FAQ, полезные электросхемы
#41
Відправлено 17 грудень 2012 - 22:50
Полуавтомат своими руками:
Инверторный сварочный своими руками "бармаленик":
Инверторный полуавтомат+электродник своими руками "электровозник"
Настоящий жигулист в жизни должен сделать 3 вещи - поварить кузов, откапиталить мотор и перебрать ходовую
#43
Відправлено 15 січень 2013 - 18:12
Добавлено через 33 минуты
А Вас не смутило, что по этой схеме микросхема с предельным напряжением в 16В, при заведенном двигателе, будет работать от 14.5В?Подключение звукового сигнала автомобиля к сигнализации
т.е. - малейший тычок в бортсети вверх по напряжению и она с определенной долей вероятности сгорит.
#45
Відправлено 16 січень 2013 - 15:09
Как правило, сигнализация срабатывает, когда машина стоит на охране. В этот момент напряжение на аккумуляторе не превышает 12,5-13 вольт.А Вас не смутило, что по этой схеме микросхема с предельным напряжением в 16В, при заведенном двигателе, будет работать от 14.5В?
т.е. - малейший тычок в бортсети вверх по напряжению и она с определенной долей вероятности сгорит.
Так,что я думаю ничего страшного в таком варианте подключения нет.
#47
Відправлено 16 січень 2013 - 21:29
Я бы на питание 555ки поставил простейший параметрический стабилизатор на стабилитроне, да и времязадающую цепь кинул туда-же...так поведайте что добавить чтобы "на века"
ЗЫ: у меня сигнализация может срабатывать не только на стоячем авто, отсюда и мысль...
Чё-то вы злые какие-то..
Повідомлення відредагував AlexandrB: 16 січень 2013 - 21:33
#48
Відправлено 25 лютий 2013 - 19:22
Добавлено через 3 минуты
13.3. Схема 3. Соединения жгута электронной системы управления двигателем (ЭСУД)
1 - ЭБУ; 2 - колодка жгута ЭСУД к жгуту панели приборов; 3 - основной блок предохранителей; 4 - датчик скорости; 5 - датчик неровной дороги; 6 - датчик сигнальной лампы аварийного падения давления масла; 7 - датчик положения дроссельной заслонки; 8 - датчик температуры охлаждающей жидкости; 9 - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 10 - датчик массового расхода воздуха; 11 - регулятор холостого хода; 12 - реле электробензонасоса; 13 - предохранитель цепи питания электробензонасоса (15 A); 14 - реле зажигания; 15 - предохранитель реле зажигания (15 A); 16 - предохранитель цепи питания ЭБУ (7,5 A); 17 - датчик положения коленчатого вала; 18 - управляющий датчик концентрации кислорода; 19 - датчик фаз; 20 - датчик детонации; 21 - электромагнитный клапан продувки адсорбера; 22 - диагностический датчик концентрации кислорода; 23 - катушки зажигания; 24 - свечи зажигания; 25 - форсунки; 26 - колодка жгута проводов катушек зажигания к жгуту ЭСУД; 27 - колодка жгута ЭСУД к жгуту проводов катушек зажигания; 28 - колодка жгута ЭСУД к жгуту форсунок; 29 - колодка жгута форсунок к жгуту ЭСУД; А - к клемме <плюс> аккумуляторной батареи; В1, В2 - точки заземления жгута системы зажигания; C1 - точка заземления жгута проводов катушек зажигания
#50
Відправлено 12 жовтень 2013 - 22:50
По озвученному там техзаданию требовалось: минимум переделок в бортсети, простота, бюджетность и "чтобы без контроллеров".
Есть переключатель "Зима-Лето", в режиме "Лето" все работает штатно, в режиме зима при заводке и соответственно погасании контрольной лампы заряда АКБ, включается Ближний свет. С наступлением темного времени суток - включаем габариты и переходим в штатный режим управления освещением. При перемигивании дальним светом (днем) ДХО (ближний) гаснет, чтобы было видно что вы реально мигаете.
При заводке, КЛ заряда АКБ может мигать, есть задержка порядка 1с перед включением света, чтоб во время этого "дребезга", не "проблымывал" ближний свет.
Подразумевается что устройство будет собрано на SMD элементах (исключение - резистор R8 выводной 0.25Вт) в корпусе от реле света нового образца (кубик).
Таким образом конструктив таков: на корпусе реле микрокнопка для переключения режимов, из реле выходит стандартный автомобильный разъем на 6 контактов, куда подключены все цепи. Крепится на одну из гаек крепления блока предохранителей. Конденсатор электролитический в схеме можно увеличить до 22мкФ - пауза перед включением будет порядка 2с.
Нижний предел работоспособности схемы - 9В ( можно было сделать и меньше, но нет смысла, т.к. 9В это уже посаженный вхлам АКБ).
Схема потребляет ток только при заведенном двигателе - не более 20мА.
В случае каких-то проблем - просто разнимаем разъем и все превращается в штатную проводку.
Ну а вот собственно схема (кликабельно):
Добавил вариант с управлением от датчика давления масла, для тех у кого генератор 2108 или ему подобный, сделан с организацией возбуждения через лампу заряда, либо лампа вообще откинута.
Критикам скажу, что можно было сделать и проще, но тут я пошел по пути унификации с предыдущей схемой.
Уже проверено -схема с управлением от КЛ заряда, умещается на одностороннюю печатная плату с SMD монтажом под коробку реле 75.3777-10. Вариант 2 вылезет на вторую плату, что тоже влезает в коробку, либо можно попытаться влепить на двухсторонку - экспериментировать вам.
Повідомлення відредагував AlexandrB: 30 жовтень 2013 - 22:04
#52
Відправлено 30 жовтень 2013 - 22:08
Выложил чтоб Вы делали. За это время немножко потестил схему. На столе все ОК, а на авто иногда пролетают глюки, лечится выкидываением из схемы С1, следовательно по питанию прилетает помеха. После выкидывания С1 все работает идеально, но тогда нет паузы при включении. В общем нужно трошки переделать времязадающую цепь. Если кого не напрягает отсутствие паузы - то вперед. проверено - работает.
#53
#54
Відправлено 31 жовтень 2013 - 21:26
Итак, давай сравним:
- собрать может любой человек, схема общедоступна, проект некоммерческий и для всех.
- корпус, от нового реле света, т.е. маленький и аккуратненький - в ЧЕТЫРЕ раза меньше в ширину и ДВА раза в высоту чем твой . Корпус берется от неисправного реле, к примеру, мне на рынке вчера 3шт отдали совершенно бесплатно от дохлых реле.
- себестоимость изготовления этого устройства, дай бог чтобы достигала 10грн ( против 130грн )
- блок управляет ближним светом, как и положено по ПДД, а не отдельными ДХО. Если твой блок будет включен на управление ближним светом, то плохо будет видно мигание дальним светом днем, т.к. такая ситуация не учтена.
- в блоке есть определение РЕАЛЬНОГО запуска двигателя, после чего включается свет. В твоем блоке такого нет - есть включение зажигания и отсчет заданного времени, теоретически, за это время автомобиль должен завестись, но , к сожалению, по истечении этого времени двигатель может не завестись, или завестись и заглохнуть, а кто-то вообще любит постоять со включенным зажиганием, либо люди пытаются завести автомобиль заводной ручкой, а им "помогает" включившийся ближний свет, т.е. свет будет гореть лишней нагрузкой АКБ, и надо будет перевзводить ключем через "зажигание выкл" чтоб опять начала отрабатывать задержка, либо помнить об этом и поднимать ручник. Непонятно кто для кого работает реле для водителя, или водитель для реле? Зачем такой геморрой?
- для блока не требуется тянуть провода от ручника. Вообще завязка на ручник ошибочна - многие на ручник почти никогда не ставят, поскольку главное правило жигулей - "чем реже ставишь на ручник, тем дольше он (ручник) работает".
- в твоем устройстве не учтена ситуация, когда во время езды водитель выключит габариты. Т.е. в таком случае ДХО (свет) включится с паузой, а она может быть до 25сек. В случае проезда мимо стационарного поста ГАИ,есть риск схлопотать 425грн штрафу, либо надо помнить об этой особенности и габариты не выключать пока не проедешь пост.
- в твоем устройстве я не вижу элементов защиты от помех. Пока все хорошо, то все работает, а чуть форсмажор что будет? Где защита хотя бы по питанию микросхемы (к сожалению не вижу маркировки) ? Это всё ,кстати, есть элементы обеспечения надежности.
- В твоем блоке нет красоты схемотехники устройства. КТ805БМ, если не ошибаюсь, имеет ток коллектора 5А, т.е. им можно напрямую включать лампы мощностью 60Вт, а ты им включаешь реле с током 100мА, а если верить ТХ (то менее 20мА, в чем я сомневаюсь) Т.е. в КТ805 нет никакого смысла. В практическом сравнении с реальной жизнью - для того чтобы поддомкратить колесо на автомобиле, ты вызываешь подъемный кран. Если использовать ближний свет, а не ДХО, то реле в блоке вообще становится лишней деталью, т.к. практически любой здравомыслящий хозяин уже давно установил реле на ближний и дальний свет.
- использована смешанная элементная база - импортные и советские детали. Зачем?
- по поводу 12А заявленной нагрузки - попробуй нагрузи контакты реле честными 12А, сделай схемку чтоб постоянно клацала ими туда сюда, поставь теститься это на ночь - посмотришь сколько протянут контакты реле на коммутации 12А нагрузки.
- еще вопрос, какой реальный температурный диапазон работы устройства без изменения ТХ, исходя из характеристик радиодеталей, учитывая падение коэф передачи тока транзисторов со снижением температуры?
Повідомлення відредагував AlexandrB: 31 жовтень 2013 - 21:48
#55
Відправлено 08 листопад 2013 - 11:20
<a href="http://dlm3.meta.ua/pic/0/95/69/9PSqGz_RpH.jpg" target="_blank" title="Увеличить"><img border="0" src="http://dlm8.meta.ua/pic/0/95/69/Swza53bIp1.jpg"></a>
Повідомлення відредагував ajm: 21 грудень 2013 - 20:26
#56
Відправлено 03 червень 2014 - 16:55
Может не актуально, я нарисовал схемку, надеюсь пригодится.
http://vaz2101.com/a...pictureid=14309
http://vaz2101.com/a...pictureid=14309
http://vaz2101.com/p...pictureid=14309
Повідомлення відредагував ajm: 04 червень 2014 - 11:22
#57
Відправлено 14 серпень 2014 - 11:51
поменяли втягивающее реле на стартере так как были проблемы с заводкой машины
все болты и т.д позатягивали нормально, всеравно глюк какой то поменяли замок зажигания и всё равно.
суть проблемы, при поворачивании ключа в положение зажигания горят все лампочти - пробую заводить - щелчок релюшки и всё мертво стартер признаков не подает.
а на прямую с +АКБ на стартер заводится
дальше прикол при провороте ключа на завод лампочки тускнеют
но в этом загадка когда машина стоит (тоесть остывшая) заводится норм с ключа, как только полдня ездим по Киеву (тобишь прогрета и гарячая) ни в какую не хочет только на прямую...
еще подсказали пару раз несильно постучать по корпусу стартера - там типа что то размыкается, ну пробуем заводить не заводится - постучали - ураа завелось
Сегодня на горячую завожу машину не заводится, но фишка в том что когда теперь поворачиваю ключ в положениее -зажигание то лампочки горят как только завести лампочки тут же тухнут и мёртво.
Помогите пожалуйста разобраться с этой проблемой. Решили в коем веке завтра на рыбалку выбратся и тут такое. что это может быть хотя бы предположительно и как проверить нигде ли не пробиты провода, так как некоторые говорят что это щетки полетели, кто бендикс говорит полетел, кто говорит минусовая клемма отпадает, кто говорит провод где то пробитый или предохранители или замок зажигания замыкает
СПАСИБО ОГРОМНОЕ
#59
Відправлено 30 жовтень 2014 - 15:36
Только вот не сразу угадал куда его сунуть. Поэтому подумал может пригодится мой опыт.
А тулить его надо между центральным выводом блока диодов (шпилька М6 на которую все клеммы заводятся) и проводом регулятора с индексом "Б" . Анодом к шпильке , катодом к проводу выходящему из регулятора (именно из регулятора , а не из самого генератора). Диод использовал с низким падение напряжения MBR1545. Напряжение поднялось на 0,3В. Теперь 14,15В без нагрузки и 14,05 с нагрузкой. Что уже более менее. Думаю еще притулить диод с падение на 0,7В как зимний вариант. Чтобы зимой было 14,4В. Да и не забудьте радиатор . Т.к. на диоде в теории может вделяться до 2,5Вт тепла. И чтобы перегрев был не более чем на 40градусов надо радиатор не менее 12см2, а лучше 20 (пластина алюминия толщиной 2..3мм размером 3*4 см самое оно).
А предыстория такая:
В общем возникла у меня необходимость поднять напряжение на генераторе 37.3707 со старым регулятором. Регулятор работает нормально, но максимальное напряжение в 13,85В и это без нагрузки.
С ближним и вентилятором с магнитолой 13,65В, что маловато для нормального заряда АКБ. Летом это еще так сильно не проявлялось , а сейчас когда утром минус 3 , то два раза отказалась заводиться моя ласточка . Протрахавшись несколько раз с подзарядками (после полного заряда 5...6 нормальных стартов и снова по кругу). Решил поднять напругу сети , тем более везде пишут, что кальциевые АКБ для нормальной жизни надо 14,4..14,7 , а гибриднику как у меня 14,2..14,4В.
Да и если кому то доведется мучатся с проблемой заводки и симптомами будет , то что двигатель схватывает на "обратном ходе стартера" т.е. в момент отпускания ключа. Многие будут вам говорить, что проблема с контактной группой, проверить конечно ее надо. Но проверьте так же и здоровье АКБ. И напряжение которое выдает ваш гена . Если меньше 14 вольт, то проблема может быть именно в этом . В моем случае так и было.А в случае с кальцинированными АКБ и 14 вольт маловато.
Повідомлення відредагував Creativ4eg: 30 жовтень 2014 - 15:47
ошибка текста
0 людей читають цю тему
0 користувачів, 0 гостей, 0 схованих користувачів