209 replies to this topic

[VETALZZZ]

лампочками баловаться нет желания, тестером лучше. СПС

[igor]

тестером напряжение на 15 контакте реле регулятора проверь.
А лампочка на 15 - 20 Ватт ограничит ток на обмотке возбуждения до нужного значения (и машина при отключенном аккумуляторе не заглохнет на средних оборотах даже под нагрузкой). Если подключить на прямую (на 67 ногу +12В) то ток на обмотке возбуждения растет до максимального значения (и напряжение 18-20 вольт). Так что без лампочки никуда

Повідомлення відредагував igor: 26 липень 2012 - 23:32

[VETALZZZ]

вообщем с замка на реле идет напруга. на холостом без клемы глохнет. НА средних оборотах нет. Без потребителей на средних и высоких 14 в. включаю фары - 12,8. Наверное диодный мост. ХЗ как я его проверял.

[igor]

Попадалась статейка как проверяется диодный мост на работающей машине при помощи осцилографа. А если снять подкову с диодами, то звонить очень просто (как диоды) три диода стоят минусами на плюсовую клему и 3 диода стоят плюсами на минусовую клему.

[funof325]

Десь пробігу тисяч з пять тому поміняв підшипники генератора. Все було гуд. Зараз знову підшипники зашуміли і то конкретно. Питання, чи є зміст міняти підшипники знову чи простіше купити новий генератор? І якщо новий, то який порекомендуєте? Зараз генератор заряджає нормально, крім тарахкотящих підшипників зауважень до нього не було ніколи.

Під час діагностики було встановлено, що підшипники в нормі. Попередні "майстри" не затягнули шків нормально і на холостих оборотах він тарахкотів. В результаті поставив розборний шків (35 грн) і все пройшло.

[VETALZZZ]

короче замена диодного моста и реле зарядки ничего не дало. НА холостых 13 вольт на 2000 об\м = 14 в. При включенном дальнем и печке, холостые = 12 в. 2000 об\м = 13. отакие вот дела.

[YurCHECK]

Теперь дума куда глядеть.

Скорее всего сюда

Разве что сопротивление ротора на 1,5 Ом больше нормы (4,2).

[VETALZZZ]

Скорее всего сюда

кагбэ наверное да...

[igor]

а как на счет попробовать кинуть + с аккумулятора напрямую на 15 клему замка зажигания?
реле регулятор держит напряжение относительно 15 клемы.

Добавлено через 7 минут
поднять напругу можно заизолировав от массы реле регулятор, а между массой авто и массой реле регулятора включить диод типа КД 213 или какой нибудь на 10А. Минус диода на массу авто. за счет падения на переходе можно поднять с полвольта.

[YurCHECK]

кинуть + с аккумулятора напрямую на 15 клему замка зажигания?

Как вариант то можно попробовать только у VETALZZZ получается что без нагрузки

Без потребителей на средних и высоких 14 в

, а нагрузку уже не вытягивает, тем более замок и преды, я так понял, заменены, а данной перемычкой мы только исправляем "косяки" проводки через замок и пред №10. Я так думаю, что это сильно не поможет.
Да, VETALZZZ, а при включении нагрузки генератор "лишних звуков не издаёт" (гул, вой, треск и т.д.)?

Повідомлення відредагував YurCHECK: 27 липень 2012 - 23:29

[igor]

Как вариант то можно попробовать только у VETALZZZ получается что без нагрузки

В данном случае рассматривается напряжение на аккумуляторе, что более существенно. При включении фар нагружается генератор хоть с перемычкой , хоть при подключении по стандартной схеме.

[YurCHECK]

[quote name='igor']В данном случае рассматривается напряжение на аккумуляторе, что более существенно[/quote]
Простите, я с Вами тут не совсем согласен. Рассматривается U бортсети, где АКБ выступает емкостным элементом.
[quote name='igor']При включении фар нагружается генератор хоть с перемычкой , хоть при подключении по стандартной схеме.[/quote]
Согласен на все 100% если исправен генератор в противном случае под раздачу попадает и АКБ. Давайте попробуем представить ситуацию VETALZZZ и его 21011.
quote=VETALZZZ;993863]После короткого замыкания в фонаре заднего хода[/quote]
"+" с клеммы 15 замка → пред № 9 → выкл света ЗХ → фонарь ЗХ. Происходит КЗ, т.е. возрастает нагрузка. Реле-регулятор по цепи "+" с клеммы 15 замка (провод один и то же) → пред № 10 → кл.15 РР который пытается компенсировать падение U бортсети и через кл. 67 РР → кл. 67 генератора. Генератор начинает работать как "паровоз" и "+" с клеммы 30 → на АКБ и (через коричневый провод который грелся, т.е. "работал в ненормальном режиме") на кл. 30/1 замка через который на ту же кл. 15 замка. Итого мы наблюдаем хороший долговременный "скачёк" после которого нарушилась работа электрики. В данной ситуации "слабые места":
1. Предохранители № 9,10 (они должны были погибнуть первыми, особенно 9). Предположим, что вместо 9 стоял пятак, гвоздь, "жучёк", тогда →
2.Все разъёмы (подгорели, отгорели и т.д.)
2. Замок зажигания (эл. часть стоит заменить);
3. Реле-регулятор ( по Вашему igor абсолютно правильному совету в П.40, 42 надеюсь что VETALZZZ проверил);
4. Генератор (диодный мост, обмотки ротора и статора, щеточный узел)
[quote name='VETALZZZ']Генератор разобрал и все проверил - в принципе в норме. Разве что сопротивление ротора на 1,5 Ом больше нормы (4,2).[/quote]
Вывод напрашивается один, что роторная обмотка не справилась и возможно где-то небольшое межвитковое замыкание (норма 4,3 ±0,2 Ом при t=20 гр. но не +1,5 Ом). Как-то так, если не прав то поправьте.
А по поводу [quote name='VETALZZZ']лампа заряда на панели НЕ ГОРИТ![/quote] проверить надо реле КЛ и саму КЛ (контр. лампочку).
Это конечно теория, а на практике может быть всё что угодно, но в первую очередь стоит проверить все эти цепи, и очень внимательно проводку и генератор (на цвет, запах, чистоту обмоток, шумность работы). Удачи в ремонте, Ждём результат.

[VETALZZZ]

YurCHECK,контрольная лампа зарядки исправна (отключаю провод 15 и лампа загорается). Предохранители даже не сгорели, неуспели наверное. Диодный мост заменен. Замок не трогал ( как проверить?) НА 15 клеме +12 присутствует. Гена ничего не издает подозрительного. Щетки визуально в норме. Единственное это ротор - сопротивление 5,7 Ом. Реле регулятор конечно может вышел из строя... но на общую борт сеть я думаю оно ж не должно влиять?

Повідомлення відредагував VETALZZZ: 28 липень 2012 - 11:39

[Июль]

короче замена диодного моста и реле зарядки ничего не дало. НА холостых 13 вольт на 2000 об\м = 14 в. При включенном дальнем и печке, холостые = 12 в. 2000 об\м = 13. отакие вот дела.

А сколько напряжение на аккумуляторе при выключенном двигателе (должно быть не меньше 12,6 В)?
Какое сопротивление ротора, и есть ли подвижные витки на обмотке ротора (сопотивление ротора около 4,3 Ом, подвижных обмоток быть не должно!)?
Если генератор Г-221 (Г-222) то на обмотке статора 4 провода: три с клеммами под болт (фазы), и одна "папа" для питания обмотки реле лампочки зарядки (РС702) - это "ноль" трехфазного соединения треугольником. На заводе "ноль" спаивают предположительно кислотой, которая повышает окисление пайки, тем более пайка бывает не качественнная...

http://www.autoprosp...generatora.html

[VETALZZZ]

Июль,на аккуме 12,5 есть. У вас на фото статор. По ротору я писал, кстати ротор из двух частел собран так они между собой чуть как бы болтаются. Пару миллиметров хода.

[Июль]

Ничего болтаться не должно, меняй ротор!

Добавлено через 5 минут
У ротора не должно быть сопротивление 5,7 Ома

Добавлено через 1 минуту
Я указал возможные неисправности старого генератора, в предыдущих ваших постах не было сопротивление ротора

[VETALZZZ]

Июль,

Разве что сопротивление ротора на 1,5 Ом больше нормы (4,2).

пост №39

а сколько может стоит ротор? может гену проще поменять?

[YurCHECK]

Предохранители даже не сгорели, неуспели наверное.

Проверьте номинал предохранителей, должны быть 8А;

Замок не трогал ( как проверить?)

Визуально, с задней части замка (замок можно не снимать) вытаскивается стопорное колечко и извлекается контактная часть (предварительно обязательно откинуть клемму с АКБ)
и всё становится видно. Если клеммы подгоревшие, подплавленные, болтаются то на замену (контактная часть не дорогая). Установка назад в обратной последовательности, главное совместить паз и выступ ( Г и В на рис.) на ключе и контактной части и широкие выступы А с Б, чтоб не нарушилась общая работа замка.

НА 15 клеме +12 присутствует.

Говорит о том, что замок работает, но где-то теряются 0,5В (если на АКБ по Вашим словам 12,5В), возможно на клеммах и контактах замка и предохранителя 10.

Щетки визуально в норме.

Они прозваниваются тестером (клемма - щётка), т.к. может быть плохое соединение или обрыв проводка от клеммы к самой щётке, конечно длинна щётки.

Реле регулятор конечно может вышел из строя... но на общую борт сеть я думаю оно ж не должно влиять?

Ещё как должно, кстати, совет давался igor в П.40, 42 с 15 Вт лампочкой, подключаемой вместо РР.

кстати ротор из двух частел собран так они между собой чуть как бы болтаются.

Это плохо

может гену проще поменять?

Всё зависит от того какой генератор у Вас, какая мощность, сколько ему годков, внешнее состояние. Изоляция обмоток со старостью имеет свойство лопаться (микротрещины) и разрушаться, что особенно становиться заметно в сырую погоду. Посмотрите все + и -, сравните цены на ротор, генератор и свои возможности, выбор долго ждать не заставит. Поспрашивать знакомых, возможно у кого статор вышел, а ротор валяется без дела.
Да стоит ещё проверить чистоту и качество соединения "-" провода от двигателя к кузову (АКБ) т.к. тоже может занижать напряжение. Удачи!

[VETALZZZ]

Проверьте номинал предохранителей, должны быть 8А;

Визуально, с задней части замка (замок можно не снимать) вытаскивается стопорное колечко и извлекается контактная часть (предварительно обязательно откинуть клемму с АКБ)
и всё становится видно. Если клеммы подгоревшие, подплавленные, болтаются то на замену (контактная часть не дорогая). Установка назад в обратной последовательности, главное совместить паз и выступ ( Г и В на рис.) на ключе и контактной части и широкие выступы А с Б, чтоб не нарушилась общая работа замка.

Говорит о том, что замок работает, но где-то теряются 0,5В (если на АКБ по Вашим словам 12,5В), возможно на клеммах и контактах замка и предохранителя 10.

Они прозваниваются тестером (клемма - щётка), т.к. может быть плохое соединение или обрыв проводка от клеммы к самой щётке, конечно длинна щётки.

Ещё как должно, кстати, совет давался igor в П.40, 42 с 15 Вт лампочкой, подключаемой вместо РР.

Это плохо

Всё зависит от того какой генератор у Вас, какая мощность, сколько ему годков, внешнее состояние. Изоляция обмоток со старостью имеет свойство лопаться (микротрещины) и разрушаться, что особенно становиться заметно в сырую погоду. Посмотрите все + и -, сравните цены на ротор, генератор и свои возможности, выбор долго ждать не заставит. Поспрашивать знакомых, возможно у кого статор вышел, а ротор валяется без дела.
Да стоит ещё проверить чистоту и качество соединения "-" провода от двигателя к кузову (АКБ) т.к. тоже может занижать напряжение. Удачи!

минус на коробке в порядке, гене года 4. 42А. Буду думать. Спасибо за информацию.

[ajm]

VETALZZZ, надо проверить обмотку статора, как в #54 написано
и новый реле-регулятор не факт что исправен