568 replies to this topic

[andreika2103]

Отлично! А из какой ещё стали можно сделать втулку? А если не подкалить насколько критично?
Кстати а чертежа втулок я вроде не заметил... На моём заводе я могу хоть подкалить, хоть зацементировать. Вопрос финансов. Но все же если нет?

Если нет 60С2А, то можно использовать сталь 75 - это шикарный вариант, из неё делают автомобильные пружины. Плюс её заменители: сталь 70, 80, 85.
И, насколько я помню, 75-ю сталь можно даже не закаливать. Достаточно просто нормализовать (т.е. снять остаточные напряжения после мех.обработки) - скажем, положить в печь на часик при температуре 150-200 градусов.
Но это всё легированные спец.стали, которые далеко не так просто найти в малых количествах.
Поэтому на крайняк можно взять и сталь 65Г - самая простая и дешёвая пружинная сталь. Правда, она хуже переносит локальное ударное воздействие. Не могу предсказать, как она будет работать в редукторе. Но попробовать-то можно!
По закалке 65Г: можно попробовать 830 градусов в масло, и отпуск 470 (воздух). Твёрдость делать не более 38-45 - иначе 65Г становится хрупкой!
Ещё нюанс по закалке: лучше всего подкалить саму болванку (круг), и точить потом втулку твердосплавом по калёной стали, чтобы втулку при закалке не повело.

Чертежа втулки нет специально, поскольку вариант это экспериментальный, и я пока не могу гарантировать, что такая втулка прослужит хотя бы 70 тыс.
Видео больше теоретическое - в нём я обсуждаю проблематику и показываю возможные пути решения и узкие места. У меня недостаточно квалификации чтобы рекомендовать готовые варианты.
 

Идея хорошая только возникает вопрос: как рядовому автолюбителю изготовить такую втулку? Далеко не каждый токарь сможет подобрать нужную сталь и сделать правильную термообработку.

Задача токаря - точить из той стали, которую дадут. А подобрать сталь и сделать термообработку помогут другие - технологи и термисты. В Киеве на нескольких заводах есть вполне доступная термичка (Станкостроительный (бывш. 703-й), Квазар, Электронприбор, Радиозавод и др.). Тем более что можно точить из уже подкаленной заготовки (см.выше)...

[VETERAN]

У ступиці точно така ж конструкція і нема жодної розпорної втулки - просто фіксація гайки. Мій досвід каже, що гайка завжди ослабляється за 50-70 тисяч км.  Нещодавно мене то дістало і я просто зробив болгаркою канавку на хвостовику і закернив край гайки, як на ступиці. Подивлюся як себе то проявить.

[Интервент]

Кстати, случилось мне сегодня увидеть разобранный редуктор Rane Rover Evoque. Так вот, самое интересное, что у него между подшипниками ведущего вала стоит такая же деформируемая втулка.

[andreika2103]

Третья серия видео про редуктор заднего моста! Ведомая шестерня и дифференциал:

[andreika2103]

Прошли новогодние праздники, и надо что-то написать в бортовик, рассказать, что и как, значит... 

 

Пока работа особо не делается, но подготовка усиленно идёт!

 

1) Были куплены тормозные диски на зад, с перфорацией, от Калины спорт, под датчик ABS. Пока идёт примерка под лукасовские суппорта:

 

 

Сам ABS ставить врядли буду, а вот датчики планирую (хотя бы на зад). Как минимум, для более точного определения скорости и пробега, как максимум - для системы EDS (электронная блокировка дифференциала, точнее, система управления блокировкой).

 

2) Также были куплены "мозги" для бортового и маршрутного компьютера "Рыжика":

 

 

Мозги современные, довольно мощные (для тех, кто в теме). Слева от мозгов - модуль GSM/3G/GPS. Модуль вставляется в "мозги" бутербродом:

 

Это позволит бортовому компьютеру получать информацию о местоположении по GPS и подключаться к мобильному Интернету (3G).

Но это всё задел на будущее, пока я занимаюсь задним мостом...

[VETALZZZ]

А мне тема абс интересна. Было бы неплохо подружить с нашими авто.

Как будешь решать вопрос перераспределения тормозных усилий? Статичный регулятор?

[andre34]

По поводу распорной втулки. Там проблема не столько ее сделать/закалить. Сколько в шлифовке. Причем чертежа как такового нет. Есть чертеж заготовки. На нивофоруме, допустим. Но потом нужно иметь рядом редуктор, шлифовальный станок, динамометр вращения. То есть поставили, затянули, проверили. Мало? Сняли, шлифанули, собрали проверили. И так до победы. Вот поэтому в серии этим никто заниматся не будет, хотя решение проверенное, втулка будет ходить вечно и замена сальника, допусти, превратится в пустяковую операцию, поскольку повторная регулировка не требуется. Во времена давние это делалось и шабровкой под микрометр. Но это вообще подвиг, как на меня.
ПС. А тот кто при обсуждении редуктора вспоминает переднюю ось жигулей, тот демонстрирует полное непонимание сути вопроса. Выводы?

электронная блокировка дифференциала, точнее, система управления блокировкой).

Если об механической блокировке данного типа, то на один-два раза . Лучше не экспериментировать.

[Yurec77]

А будут фото диодного света?

[andreika2103]

Как будешь решать вопрос перераспределения тормозных усилий? Статичный регулятор?

Пока будет обычный колдун, хочу поездить вначале с ним, отрегулировать его и посмотреть на результат. Возможно, предела его регулировки хватит для моего нового соотношения тормозных усилий.
 

А будут фото диодного света?

Прошу прощения, пока совсем не было времени. Надеюсь, сделаю весной.

* * *
 

нужно иметь рядом редуктор, шлифовальный станок, динамометр вращения.

По моему опыту, достаточно ручной шлифовки на абразиве с контролем по микрометру. Для моей пружинной втулки потребовалось где-то 10 итераций, но я перфекционист. Точности в несколько соток вполне должно хватить.
Тут важно учеть тот факт, что пружинная (упругая) распорная втулка, такая как у меня, она менее требовательна к подгонке длины, чем жёсткая. Но, конечно, и не настолько, как заводская деформируемая, которую можно вообще не подгонять.
По моим прикидкам и данным, полученным при компьютерном моделировании, считаю, что можно спроектировать пружинную втулку, которая будет для подгонки требовать всего несколько итераций (для нового редуктора).
Кроме того, в одной из книг я видел чертёж специальной резьбовой втулки, которую можно использовать для определения первичной длины, и это значительно сократило бы время подгонки при мелкосерийной сборке.

ПС. А тот кто при обсуждении редуктора вспоминает переднюю ось жигулей, тот демонстрирует полное непонимание сути вопроса. Выводы?

Вы про кого? У нас на форуме вроде все грамотные.

Если об механической блокировке данного типа, то на один-два раза . Лучше не экспериментировать.

Какого именно типа? Как у меня? А я разве уже рассказывал про неё?

[andre34]

Какого именно типа? Как у меня? А я разве уже рассказывал про неё?

Ну да, разве не рассказыал? Питерская? Или я ошибаюсь.

[andreika2103]

Ну да, разве не рассказыал? Питерская? Или я ошибаюсь.

Во-первых, Питерская блокировка не одна, их несколько видов: TST Володи (два вида на классику) и ROLL-LOCK (тоже пару видов).

Во-вторых, есть конструктивные отличия (усовершенствования), вносимые из года в год (и одно из них вносилось чуть ли не у меня на глазах).
И в-третьих, я не рассказывал про то, что я собираюсь с ней делать, и зачем нужна электронная система управления.
Давайте порассуждаем: блокировка эта довольно хрупкая (2-сателлитная). Можно включить в неподходящий момент и сильно сократить её ресурс, или вовсе убить. Именно поэтому я и хочу поэкспериментировать с EDS - как с электронной защитой, которая предположительно увеличит срок службы блокировки.

[andre34]

Ролл лок не беру но ты фотки выкладывал, причем тут сколько их есть? Мы говорим за твою, правильно? Так вот при всех доработках, а каких кстати, сам принцып включения требует нежности, чтоли. И плавности тут нет, она или включена или нет. Любое промежуточное значение -поломка. Чем тут может помочь электроника? Интересно.

[andreika2103]

Чем тут может помочь электроника? Интересно.

Например, выбрать подходящий момент, исходя из измерения разности скорости вращения полуосей.

[andre34]

Чем тут может помочь электроника? Интересно.

Например, выбрать подходящий момент, исходя из измерения разности скорости вращения полуосей.

Э... Мне действительно интересно. В руках я их не держал, но доступное все просмотрел. Даде шестерню сделал . Но сам принцип включения описанный на сайте, не предполагает никакой электроники, ну кроме индикации включения/выключения. А наооборот предполагает полный контроль пользователем. Как согласовать акселератор, вращение руля и сигнал на влючение? Разве что наооборот, запрет электроника может дать, а включить? По моему нет. Или я чего то недопонимаю?

[VETALZZZ]

ну так все верно, при большой разности скоростей колес, по задумке ТС, она просто не включится благодаря электронике. А когда параметры войдут в допустимые все включится.

[andre34]

ну так все верно, при большой разности скоростей колес, по задумке ТС, она просто не включится благодаря электронике. А когда параметры войдут в допустимые все включится.

Ежели так то да. Ибо судя опять же по форумам, именно процес включения смертелен для данной блокировки, выключение в меньшей степени. Мало мяса/места, плата за стандартный редуктор.

[VETALZZZ]

 

ну так все верно, при большой разности скоростей колес, по задумке ТС, она просто не включится благодаря электронике. А когда параметры войдут в допустимые все включится.

Ежели так то да. Ибо судя опять же по форумам, именно процес включения смертелен для данной блокировки, выключение в меньшей степени. Мало мяса/места, плата за стандартный редуктор.

 

посмотрим что тс скажет, может мы ошибаемся.

[andreika2103]

посмотрим что тс скажет, может мы ошибаемся.

Нет, всё верно! Электронику я сделаю сам, и напишу алгоритм контроля включения.
Конечно, это эксперимент, и гарантии успеха нет, но разве это меня когда-либо останавливало?

[Andriy1352]

Який діаметр того заднього калинодиска? Спереду які будуть? Як підібрати оптимальні розміри, то і чаклун не потрібен.

[andre34]

Який діаметр того заднього калинодиска? Спереду які будуть? Як підібрати оптимальні розміри, то і чаклун не потрібен.

Нужен, полюбому. Если хочется чтобы тормоза работали адекватно. Лучше конечно что то более современное, но так чтоб совсем без то не выйдет.