150 replies to this topic

[ur3vcd]

Новые рычаги управления отопителем. Жабки все родные на месте и целые. Тросы не сфоткал.

Переклеил, продул и промыл радиатор.

И несколько ранее обещанных фото мест ремонта торпеды. Трещины вокруг зашкурены для лучшей адгезии и заклеены эбоксидкой со стеклотканью. Некоторые плоские поверхности, которые я проклеивал кусочками вибры, но за лето от жары вибра начала отклеиваться((( А местами вибрана месте, а отставать начала фольга от вибры!

[ur3vcd]

Наткнулся на статью про замену крана печки в Тавриях. Это как раз то, о чем я писал выше - наши инженеры перенесли его под капот и расположили в легкодоступном месте! По конструкции он очень похож, и крепление тросика у него идентичное! Теперь думаю, а не поставить ли мне Таврийский кран тоже где-то под капотом? Интересно, так уже кто-то делал? что нужно для такой переделки? Где ставить? Какой трос применять? Как поступить тосольными патрубками?

http://www.avtorem.i...03-slavuta.html

[vegas]

по таврии не знаю,а по жиге самый простой вариант прикрутить в радиатору печки вместо крана трубку с углом 90 град. и после нее со стороны моторного отсека обычный шаровый водопроводный кран.

будет только два положения-выкл и вкл,но без секаса

[VETERAN]

будет только два положения-выкл и вкл

Чого ж це - я подовжив тросик, вивів його за салон і крутив ним той кран.

[DENIS_BER]

Купил новый кран печки Aurora

 

Ты наверное не читаешь полезные советы! Ну ок, подожду когда кран печки снова потечет и снова разборка, сушка, сборка!

[vegas]

подовжив тросик,

можно и так

лично мне хватало в октябре открыть,в апреле-закрыть

[VETERAN]

лично мне хватало в октябре открыть,в апреле-закрыть

Я підрегульовую навіть коли після траси заїжджаю в село - дуже гріти починає.

[vegas]

щиро сподіваюсь,що доживши до поважглго віку теж буду таким чутливим

прошу Бога,щоб в такому віці не довелося їздити на жигулях

[ur3vcd]

 

Купил новый кран печки Aurora

 

Ты наверное не читаешь полезные советы! Ну ок, подожду когда кран печки снова потечет и снова разборка, сушка, сборка!

 

Читаю я советы и прислушиваясь к ним. Но вариант ездить вообще без крана для меня не вариант, летом так уже было когда мой кран не перекрывался полностью. От патрубков и радиатора в ноги пассажиру тепло жарит нехило, а когда за бортом +30 то это не совсем комфортно. Да и конструкция моей печки такая, что заслонка перекрывающая радиатор закрывает его только с одной стороны и то не полотно и воздух дует подогретым. Теперь когда увидел вариант с краном от Таврии, может поменяю свою Аврору на таврийский крантик. Старый у меня пластиковый и неразборный, по этому надо ещё придумывать как его герметизировать и сделать постоянно открытым.

Но и вариант оставить все на своих местах как с завода, чтобы не изобретать велосипед, тоже не отвергаю ещё. Ведь ездят же люди по 5-10 лет и даже не знают про этот кран. Качественные запчасти, качественные жидкости и есть вероятность что я сделаю этот ремонт один раз и на долго.

[SPASATEL]

Дальше дилемма, как обрабатывать днище чтобы было тихо, тепло и не ржавело. Погрунтую, а потом чтобы долго нержавело надо что-то жирное. Serёga предлагает после грунтовки залить пол пушсалом и застелить полиэтиленовыми мешками. Затем клеёнкой и уже дальше ложить утеплитель и звокопоглатитель. Но виброизоляцию на такое покрытие не нанести. А если сразу наклеить вибру и сверху залить пушсалом, то под виброй  металл продолжит гнить. Второй вариант - задуть все резино-битумной мастикой и на неё пока не высохла наклеить вибру (может даже бикроэласт, т.к. мастика будет являться клеевой основой). Но эти вещества дубеют на холоде, а со временем пересыхают и трескаются. Утеплителя-шумопоглатителя, такого как хаводской уже давно не продают, по этому под ковер востелю войлочный утеплитель с масляной пропиткой. На данный момент уже купил банку мастики БПМ-1 (лишней не будет, если что обработаю дно).

Как вариант можно нанести ту же мастику БМП-1, нагреваешь её феном, плитой, на костре(аккуратно!) до жидкого состояния, добавляешь туда пушсало и масло(можно отработку) и тщательно перемешиваешь. Затем этим составом когда он немного застынет, наносишь шпателем на днище слоем 3-4мм. Вот тебе и виброизоляционно-антикорозийное эластичное покрытие, которое не пересыхает со временем и не трескается. Сверху можно накрыть плёнкой выгоняя из под неё воздух разгладить. Пушсало и масло добавлять по вкусу. 

А вот тот утеплитель совсем никакой, таких нужно штук 2 слать, он практически не обезшумливает, слишком тонкий. Я себе такой послал, нужно было хотябы ещё такой же сверху кинуть, зажал на нормальную обезшумку бабла)) 

[Stalker-3]

 

 

А если сразу наклеить вибру и сверху залить пушсалом, то под виброй  металл продолжит гнить

 

сними с дверей вибру заводскую- под ней увидишь голый метал, возможно только местами налет мелкий- там где плотно не приклеили))

Если хорошо положить  вибру-  под ней ничего никогда не поржавеет.

[ur3vcd]

Stalker-3, на идеально плоские и гладкие поверхности можно и голую вибру. А моторный щит и пол имеют очень сложный рельеф, бугристую поверхность и туда без воздушных пузырей ничего не наклеить. По этому только сначала делать антикор - краской или жирными чарами, а потом лепить виброти шумоизоляцию.

От копейки у меня остался толстый материал, типа изолона, только сантиметровой толщины двухслойный и с фольгой. Возможно его постелю под войлочный утеплитель.

[DENIS_BER]

Не, ну тебе видней! У меня была восьмерка не первой свежести, но заслонки там работали на ура, жары именно от печки летом не было! Из сопел дул холодный воздух, повторюсь заслонка работала и справлялась со своей задачей на отлично. И у нас летом жарит прилично. По поводу патрубков это да, пару раз пассажир зацепил и было ооочень тепло ))) Ну у меня даже не возникло желания их как-то прикрыть, это было именно пару раз. Как бы это для меня была временная мера, в дальнейшем планировал поставить под капотом обычный водопроводный кран, но необходимость в нем просто отпала.

 

А вот на славуте кстати кран стоял именно под капотом водопроводный, но там козья конструкция корпуса печки и там только заслонкой не обойтись. 

[ur3vcd]

DENIS_BER, в 39м посте я привел картинку с двумя разными вариантами печек зубил. У меня печка по левой схеме и там перекрывается только поток воздуха на радиатор, и то не плотно. А вот по второй схеме радиатор отсекается полностью и до, и после, и оказывается закрытый в герметичном отсеке и по этому не контактирует с проходящим мимо воздухом.
По поводу таврии, то как мне сказали на работе там бывают стоят печки от 2108. Ну радиаторы печки по крайней мере 1:1.

[ur3vcd]

За эти выходные времени поработать с машиной было мало. Вчера обзавелся более жесткой щеткой на дрель, дочистил пену и до блеска зачистил очаги ржавчины. Местами металл покрыт черной мастикой, которая очень плохо отчищалась, но это и хорошо - значит металл под нею чистый. Есть один секрет - надо регулярно менять направление вращения щетки.

Сегодня вымел и вытер всю пыль с пола, чтобы не тягалась за щеткой с преобразователем. Затем протер всю поверхность бензином-калошей, чтобы обезжирить улучшив контакт преобразователя с металлом и вытереть пыль. Намазал преобразователем и начал ждать, когда подсохнет. На первом и втором фото свеженамазанный пол. Втирал преобразователь щеткой тщательно, чтобы пропитался во все неровности. На третьем и четвертом фото, еще на покрытый преобразователем.

После высыхания преобразователь выровнял цвет металла, сделав его равномерно серым с металлическим оттенком. Жаль фото этого момента не сделал. Оставлять преобразователь на металле я побоялся и ещё раз протер всю поверхность бензином-калошей. Затем собрался красить пол грунтовкой, но вскрытая банка оказалась полупустой и грунтовка жутко густая. Разводил ее 647-м растворителем и покрасил весь пол в два слоя. Грунтовка сохла быстро, но к вечеру начал накрапывать дождь. Пока собирал вещи пустился ливень и машина намокла. Пришлось срочно машину загонять в гараж. В итоге намок свежевыкрашенный пол. Благо грунтовка уже высохла и я вытер всю влагу тряпками. Машину оставил открытой сохнуть.

Из покупок купил лист 500х600 4мм вибры (80грн) для моторного щита. Одного листа мало, но у меня еще есть пара листов 2мм и 3мм. Ещё купил большой лист 8мм шумки (120грн), но кажется мне что его звукоизоляции (в один слой) будет мало. Чтобы растапливать пушсало решил купить в гараж электроплитку (249грн). Выбирал с плоским нагревательным элементом, а не спиральным, чтобы более равномерно прогревалось дно банки. Смущает мощность - всего 1000Вт, придется греть маленькими порциями.

[SPASATEL]

Будет достаточно просто хорошо обработать изнутри, и днище будет вечным! Я уже описывал состав для обработки: БМП-1+масло+пушсало. Это лучшее что может защитить металл от коррозии.

[ur3vcd]

Вчера в гараж попал только вечером и работы по этому сделал не много. Отец попросил помочь с Москвичем, похолодало и он стал плохо заводиться, хотя аккумулятор я купил полгода назад. Оказалось аккумулятор почти сухой. Долил дистилировочки и поставил на зарядку. Через пару часов решил посмотреть что там с плотностью и в банках было по 1,15-1,2. Но в одной было меньше 1,1((( Завел машину и стало ясно почему выкипел аккумулятор - реле-регулятор выдавало 17В!((( Я сразу вспомнил такую-же историю с копейкой, когда в АКБ замкнула банка из-за перезаряда, и боюсь сейчас история может повториться. Реле регулятор ещё старого образца родное Москвичевское Р-326А с двумя катушками. Регулировкой натяжения пружинки настроил поддержание напряжения на уровне 14,1...14,3В. А в аккумуляторе плотность немного выровнял перемешиванием электролита из банки в банку (хотя знаю что так делать не стоит). В итоге появилась надежда, что АКБ выживет, но буду наблюдать за саморазрядом.

В гараже в девятке первым делом слил раствор лимонной кислоты, который залил неделю назад. Прогрел мотор, чтобы открылся термостат и потом сливал. Залил воды из-под крана и снова прогрел. Оказывается пока не открылся термостат в системе есть воздушная пробка и надо доливать ещё с литр-полтора жидкости. Так промыл систему 2 раза. Тосол пока не заливал, т.к. ещё не установлена печка и нету на мессте её радиатора.

Затем решил проклеить хотя-бы моторный щит. Для этого был куплен лист 500х700 (примерно) 3мм вибры и были ещё остатки 4мм и 2мм вибры, и большой лист 8мм пенки. В гараже холодно и клеить было жутко неудобно Старая вибра пролежала со времен копейки и клеилась плохо (клеевой слой как бы подсох), надо было сильно греть. Да и рельеф очень неровный, в общем геморройное это занятие. Пенка, хоть и новая тоже клеится не очень хорошо на неровные поверхности. Греть её сложно - она не держит тепло (она же теплоизоляция!) и легко перегреть (плавится). А на холодную плохо клеится и не повторяет форму поверхности. В общем пришлось приловчиться одновременно и клеить и греть.

Сегодня планирую доклеить колесные арки и заниматься полом. Если как тот козел - не сдохну от голода между двух скопов сена, так и не выбрав с которого начать... Для антикора и долговечности металла надо мазать жирным варом мастики-отработки и пушсала, а для шумоизоляции - сухой мастикой и клеить вибру (а лучше на оборот). Чую буду искать золотую середину - варить густую мазюку, с небольшим добавлением пушсала. И на это дело буду лепить куски рубероида, разогревая и пикатывая к клейкой мастике.

Купленные колеса, о которых писал выше, покрасил и вчера поставил на Сенс.

 

[Июль]

Чтобы машина не ржавела нужно чтобы у новой машины обработали скрытые полости хорошим не засыхаемым антикорром, и следили за состоянием заглушек в днище и при образовании скопления воды разбирали и сушили днище, искали источник воды внутри машины. А на ржавом металле с глубоки раковинами и дырками в усилителях нужно пескоструить (а для этого нужно много разобрать и укрыть в машине), гнилой усилитель менять, потом зачистить, если коррозия глубокая или сквозная нужно варезать куски днища и вваривать точно такой формы куски в торец с полным заполнение шва (точками через время чтобы не повело), потом все чистить, зачищать 120 шкуркой, обезжиривать и грунтовать 2к эпоксидным грунтом. Но это дорого, долго, делать все это летом при сухой погоде. На днище желательно ничего не клеить чтобы можно было в случае появления воды легко все разобрать и просушить.

В преобразователях ржавчины есть кислоты, которые после использовании остаются в раковинах, содой обычно никто кислоту не нейтрализует. 

Колесные диски от VW Golf 2/Passat 2 имеют вылет ЕТ 38 мм. (или ЕТ 35 мм.), а у Ланос/Сенса ЕТ 49 мм. Очень нежелательно эти диски ставить на Ланос/Сенс (можно пропилить защиту/крыло, изменяется нагрузка на ступичный подшипник, да и управляемость из-за увеличения колеи на 22 мм (или 28 мм) не улучшиться ссылка).

Ланос/Сенс

источник 

 

Golf/ Jetta II
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 175/70x13
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 185/65x13 

Источник

[ur3vcd]

Июль, Эти диски я решил поставить на Сенс по трем причинам: 1. они на порядок крепче заводских КРкЗ. 2. Вылет ЕТ у них меньше, а значит колесо будет не так глубоко сидеть в колесной арке и вид машины меняется очень сильно в лучшую сторону. Я на это обратил внимание, когда прошлые зимы проездил на дисках от Шкоды Фелиции. На стоковых дисках машина смотрится как на куцых уродливых маленьких колесиках. 3. Диски уже были обуты в более свежую и качественную резину Кодриант СноуМакс со свежими шипами, чем прошедшие 3 сезона старый гулкий Кордиант Полар на полустертых шипах. Но это тема разговора не для бортовика 2109...

 

По девятке - вчера доклеил колесные арки и моторный щит шумкой и принялся варить вкуснятину.

Долго колебался, но все-таки решил варить густую мазюку, которая подсохнет, но не загустеет полностью. По этому пропорцию выбрал много густющей мастики на чуть-чуть пушсала. В итоге на весь пол ушла банка 2,8кг мастики и один брусок пушсала. Плитка на 1000Вт и примерно 0,5-0,7л вара растапливает в холодном гараже очень долго. Подогревал дополнительно феном, особенно хорошо так таит пушсало.Одного "замеса" хватало примерно вот на такой участок.

После остывания консистенция становится как пластилин - туго лепится, но достаточно твердая чтобы на неё наклеить слой виброизоляции. На дно варил состав с меньшим содержанием пушсала и больше мастики, на борта более жирный вар.

Вот что получилось:

 
Теперь чтобы снизить гулкость металла хочу на дно приклеить небольшие куски рубимаста (типа как было сделано в копейке, но не 100% всей видимой поверхности, а только середины плоской части корыт пола). Феном поверхность легко растапливается и думаю что он будет держаться достаточно хорошо, чтобы армировать и демпфировать пол. Ну и наклею на верх тоннеля и под заднюю сидушку ещё вибры 2мм, а то эти поверхности теперь самые звонкие в салоне.

[ur3vcd]

Эти выходные прошли не так плодотворно, как хотелось бы. За неделю мастика подсохла и стало ясно, что в некоторых местах металл достаточно звонкий. Дополнительный слой мастики не думаю что сильно улучшил бы результат. Но у меня был еще листик вибры Викар толщиной не меньше двух миллиметров, а может и все 3мм. Вот его я и пустил на пол, клеил прямо поверх мастики. Для этого я её и варил достаточно густой. Звонкость ушла полностью, эффект огромный.

По совету SerЁgи застелил всю жирную мастику мешками из под сахара. Таким образом я изолировал жир от будущего слоя ватинового утеплителя. Говорят, что пушсало с войлоком начинает реагировать и издает очень неприятный запах, типа как из туалета...

Дальше от Копейки оставалась строительная шумка-утеплитель многослойная с фольгой 10мм и 4мм с пленкой, им решил застелить плоские места пола. Придавил грузами, чтобы распрямились за ночь.

Постелил кусок ковролина, который колхозил кто-то из прошлых хозяев. Он уже сухой и достаточно плотный. Для тепло-шумо улучшения думаю не помешает

Дальше надо было стелить ватиновый утеплитель с пропиткой и пленкой. Он был из трех кусков. Длинна примерно 160см, а ширина примерно 70, 90 и 110см. Причем самый маленький кусок имел вырезы типа как для креплений сидений, а средний был недомазан пропиткой с краю примерно на 50см. Схема укладки не прилагалась, как и этикетки не было, только наклейка с ценой и моделью авто. Долго сушил мозги как стелить и в итоге использовал только два куска застелив только пол от моторного щита до заднего сиденья. На сам щит там и так проклеено уже хорошо, а войлок нечем крепить на вертикальной певерхности, чтобы не сползал вниз. Под сиденьем может ещё виброй и пенкой заклею.

Потом пришлось возвращаться домой за пылесосом, чтобы привести в порядок старый ковер. Песка и пыли с пылесоса вытрусил почти стакан. Ковер лёг нормально, кроме места под ногами переднего пассажира - там теперь пустота вместо пенопластового блока. Попробую найти кусок пенопласта и вырезать новый. На полу уже сидеть мягко и тепло))) Под ковер кроме проводов к задним динамикам заложил пару не очень толстых проводов, так на всякий случай, типа освещение багажника замутить и т.п.

Прикрутил завесы заднего сиденья, чтобы убедиться что ватин и провода под сиденьем нормально помещаются. Неудобно это было делать в одиночку. Чехол с сиденья снял, чтобы постирать.

Начал приводить в порядок проводку. Её теперь надо перебрать, доделки-самоделки подогнать по длине, поувязывать в жгуты и закрепить. Короче на это надо ещё как минимум день.

 

Чтобы установить кран печки и саму печку надо лезть под машину. А для этого надо завести и поставить машину на яму ровно, а я снял аккумулятор и отдал бате, а то его скоропостижно скончался от перезаряда(((( Реле регулятор на Москвиче релейно-вибрационного типа начало выдавать 17В. Пока батя кинулся проверять все, АКБ сначала выкипел, а потом похоже замкнула банка. Долив воды и зарядка уже не помогли. Жаль, ведь ему меньше чем полтора года. Вернул в магазин по гарантии, может признают заводской брак и поменяют. В противном случае на Девятке появится новый АКБ)))) В любом случае надо чтобы Девятка могла передвигаться, т.к. накладки на пороги чтобы поставить надо раскрыть двери, а это только на улице. Да и Сенс надо загонять на яму - сегодня отвалилась от глушителя выхлопная труба. Хорошо хоть не потерял её, а то насадку было бы жалко. Купил новый польский алюминизированный глушак по нормальной цене (750грн.), за что спасибо Vitollу! Может на днях отгоню его к Матрасу, чтобы поменял, а заодно и ТО-5 сделали.