958 replies to this topic

[VETALZZZ]

Так що нічого крамольного нема у самому понятті проточення колінвалу.

бред сивой кобылы, резец какой класс шероховатости даст?

[VETERAN]

резец какой класс шероховатости даст?

Може і дзеркало дати - залежить від станка і токаря. Я вже чув подібні патякання, коли розточував вперше свої циліндри. Наші круті спеціалісти запевняли, що після різця мій двигун повипльовує поршні вже за тисячу - другу. Після проїзду 15000 км я спеціально їх запросив з їх нутрімєрами та мікрометрами в гараж і зняв головку. Довго потім обговорювали - як це мені вдалося.

[Emissions]

Коленвал приехал, можно точить..
Вопрос точить под 08 допуски и вкладиши 08 потом купить и оно встаёт?

точить по 08 размерам

вкладыши с 01 по 08 и далье модели одинаковые

[Сергей72]

Мне вот интерестно если поставить робота за идиальнейший станок,сумеетли робот проточить резцом иглу топливной пары форсунки дизеля ?

[NeoN4ik87]

Мне вот интерестно если поставить робота за идиальнейший станок,сумеетли робот проточить резцом иглу топливной пары форсунки дизеля ?

Чисто теоретически на ЧПУ можно, но подбирать пары придёться так как с теми допусками даже сверх точный станок несправится))

[Vinni86]

коли розточував вперше свої циліндри

Чем?

[VETERAN]

Чем?

Швейцарський шмуль - координатно розточний. Точність 5 мікрон. Різець ельборовий. Два проходи на 50об./хв. Крок 0,05. Точили цілий день - практично дві зміни. Добре, що то з ЧПУ - людина б не встояла. На тому станку виточували обтікачі для ракет. Станок, при зчитуванні координат виявив відхилення центрів циліндрів і трошки нахил - все виправили.

Заплатив за ту роботу 27 рублів. І, як зазвичай, вже сам віддячив роботязі, хоча я обслуговував той цех станків. Там ще були токарні автомати - самі брали заготовки, міняли різці і т.п. - чудеса з точки зору 80-тих. Ще був координатний фрезерний і сверлильний - до 90 тисяч обертів свердла і 15 тисяч отворів за годину - лупив по 4 плати із 1,5мм склотекстоліту наскрізь з точністю 0,05мм. Ну і вирізав всякі монтажні отвори та по контуру. Станина з граніту 3х3 метри. Виготовили в м.Сміла - там мене вчили працювати і обслуговувати його.

[VETALZZZ]

 

резец какой класс шероховатости даст?

Може і дзеркало дати - залежить від станка і токаря. Я вже чув подібні патякання, коли розточував вперше свої циліндри. Наші круті спеціалісти запевняли, що після різця мій двигун повипльовує поршні вже за тисячу - другу. Після проїзду 15000 км я спеціально їх запросив з їх нутрімєрами та мікрометрами в гараж і зняв головку. Довго потім обговорювали - як це мені вдалося.

 

как шлифовка далеко не каждый станок сделает, и потеря времени на это будет колоссальная

 

Чем?

Швейцарський шмуль - координатно розточний. Точність 5 мікрон. Різець ельборовий. Два проходи на 50об./хв. Крок 0,05. Точили цілий день - практично дві зміни. Добре, що то з ЧПУ - людина б не встояла. На тому станку виточували обтікачі для ракет. Станок, при зчитуванні координат виявив відхилення центрів циліндрів і трошки нахил - все виправили.

Заплатив за ту роботу 27 рублів. І, як зазвичай, вже сам віддячив роботязі, хоча я обслуговував той цех станків. Там ще були токарні автомати - самі брали заготовки, міняли різці і т.п. - чудеса з точки зору 80-тих. Ще був координатний фрезерний і сверлильний - до 90 тисяч обертів свердла і 15 тисяч отворів за годину - лупив по 4 плати із 1,5мм склотекстоліту наскрізь з точністю 0,05мм. Ну і вирізав всякі монтажні отвори та по контуру. Станина з граніту 3х3 метри. Виготовили в м.Сміла - там мене вчили працювати і обслуговувати його.

 

единичный случай убития кучи времени и сил не есть мейнстримом, поэтому приводить в пример не стоит.

[VETERAN]

единичный случай убития кучи времени

Я старався зробити без використання абразивів. Як результат - мотор проїхав без втручання у поршневу під 500 тисяч км. Їхав би ще, але я віддав варити кузов і гріх було не скористатися тим, що мотор залишився в гаражі.

[VETALZZZ]

 

единичный случай убития кучи времени

Я старався зробити без використання абразивів. Як результат - мотор проїхав без втручання у поршневу під 500 тисяч км. Їхав би ще, але я віддав варити кузов і гріх було не скористатися тим, що мотор залишився в гаражі.

 

дед я тебе верю, ты сделал то что сейчас в здравом уме никто делать не будет.

[VETERAN]

сейчас в здравом уме

Не сміши мене. Таких практично нема. 

[VETALZZZ]

 

сейчас в здравом уме

Не сміши мене. Таких практично нема. 

 

есть поэтому и не будут. Короче засоряем тему.

[Vinni86]

На самом деле людей которые заморачиваются таким становится все больше.

 

Пример, человек купил Хундай Сонтату бенз 2,0 гдето в 2008-2009 году новую с салона, проехал около 200 штук и естественно масло подьедает юбками гремит и т.д.

 

Я не помню как они там эти моторы буквами называются, по сути блоки у них одинаковые почти. Блок там алюминевый марки АГ3 (алюминевое говно 3 степени), рубашка охлаждения открыта, то есть алюминевые гильзы цилиндров растут прямо из дна цилиндра и жесткость их весьма сомнительная (их ведет это не секрет), в эти гильзы запресованая тонкая чугунная гильза 1-1,5мм толчиною стенки.

Вариантов ремонта завод не дает, встречал какие то поршня +0,5, но пардон а растачивать куда? Поэтому во всем СНГ, мотористы эти моторы гильзуют эти моторы жигулевскими гильзами Конотопскими, поршнями Тейкин собирают и этот мотор может ещё 100-150 штук пробежать. Но и это уже многих, всетаки люди хотят мотор по надежней, одно дело раз в 100 тыс км цепи на хундае поменять, другое капиталку в полторы зелени оплатить, а на новую машину денег нету, а из бу авто выбирать нечего, всё остальное такоеже одноразовое, как и твоё.

 

Поэтому даже в нашем городе уже начали делать токоря покрую гильзовку в алюминевом блоке, есть много сторонних фирм производителей у которых можно заказать мокрые гильзы по размеру в твой блок, тоесть алюминь гильзу в блоке полностью спиливают, а чугунина вставляется типа на как на москвиче. И ходят потом моторы на таких гильзах в разы больше, так как эти гильзы из очень качественного чугуна, и есть примеры где такой мотор на этих гильзах стираются кольца поршневые, поршни юбками гремят, а сама гильза цилиндра по сути в номинале, тоесть после 300 штук езды она как будто только из токарки.

 

Так что да люди заморачиваются, а значит у мотористов и токарей работы ещё много будет .

 

Что касается наших машинок. То я много раз слышал, и читал в интернете, что мокрой гильзой вазовский блок гильзовать нельзя, потому что:

 

1. Рубашка охлаждения станет открытой, из-за этого жесткость - прочность блока нарушится, он начнет "дышат" вдыхать и выдыхать.  Это кстати самый главный аргумент.

2. Сильно уменьшится расстояние для протока ож между гильзами.

3. Гильзы будут болтаться.

 

А вот есть люди, которые не имеют интернета (а таких в возрасте за 50 предостаточно) и незнают что от советчиков в интернете так делать нельзя, и когда их шестерочка или копеечка начала бежать маслом в рубашку охлаждения (из-за трещины в гильзе), просто едут к расточникам дают тех задание: выпилит старую гильзу, а вот этим мокрые к примеру от москвича туда внедрить надо и все. Сам видел таких ездят без проблем ещё с начала 90х, так как блок в те времена бу найти было нереально.

 

По поводу вышеописанных пунктов, мое мнение, никому его не навязываю:

 

1. У 95% японских моторов из алюминия уже лет 30-40 рубашка открытая и ничего там не дышет даже в алюминевом блоке, а чугунный вазовский блок довольно прочный.

2. Да уменьшится, но настолько незначителен от этого эффект что в 213 моторе от нивы это не мешает мотору без капиталки ездить по 250-350 штук до первого ремонта даже в условиях водил наездников.

3. Насчет болтанки гильз меня вообще это веселит, значится так, да они со временем болтаются, но это устраняется без проблем. Есть технология как это решить, в учебниках по таким авто как ГАЗ 53, 2410, Мосвкви или камаз, и т.д. Это не есть проблема, если одну и туже гильзу не перетачивать в ремонтные размеры по 2-3 раза.

 

По сути как эксперимент, думаю взять 01 блок, Гильзы мокрые и внедрить их туда.

[Сергей72]

Если ты действительно конструктивно сделаешь как у 53-го или 2401 (а там встречались гильзы с жаропрочными вставками) то выхаживал под 300к, а вот наподобии Камаз,Зил-130,д240... там где прижим гильзы идет токо верхним буртом а с низу через резиновые кольца то не советую.

А так идея не плохая но финансовая.Попросту сам смысл? Навряд шоб у тебя получилось впихнуть пошня с большим диаметром,потомушо верхний бурт гильзы нужно увеличить.

[Vinni86]

Про жаропрочные вставки давно легенда ходит, причем то они только на Газовских машинах, то на москвичевских, думаю вставок этих жаропрочных нет нигде, просто попадаются гильзы заводские качественные, а иногда сырец кооперативный, вот и легенда пошла.

 

Конструктивно я там ничего не сделаю, я просто могу найти подходящюю мокрую гильзу с иномарки или нашемарки по размерам, дать токарю разточнику, и попросить сделать в блоке посадку с натягом по нижнему поясу, а потом чтоб гильзы не торчали сферезорвать их в ровень с плоскостью блока. В низу натяг между гильзой и блоком позволит держать геометрию цилиндрам отменно, а самое главное, что цилиндры можно вывести в одной оси. Ведь не секрет что цилиндры в блоках отечественных авто могут быть "просверлены" со смещением. На одном из газелевских блоков типа змз406-405, смещение было около 2мм, что непомешало пройти блоку до первой разточки около 600 штук км. А чтоб убедится в соеденении гильза блок будет герметичность можно спец герметиком помазать, я локтайтом мазал, есть у них там какой то специальный в асортименте для этого дела. Хотя по факту если гильза с натягом то герметичность там уже 100% а если ещё и с буртом то вообще шикарно.

 

Насчет смысла, для нашей классики это безсмысленно, 90% классических жигулей стоят не намного дороже такой гильзовки. А вот для нивы с 213-214 моторами это более чем актуально.

Всем хороши это своременные моторы и компенсаторы есть и электронная педаль газа, а с 2014 года какие то новые эбу стали ставить и дачтики забугорные, короче с электрочастью которая управляет мотром, поломок нет по сути вообще. А вот моторчики, у некоторых подогреваются. Но опять же все зависит от эксплуатации, у агрофирм, задачи автомобиля Нива, это даставить агронома, инженера-механика или просто развоз комбайнеров-трактористов по сменам в любую нужную точку поля, будь то чеки рисовые или поле пшеничное, 3-4 человека вместимость им более чем, сменить водителей трактора комбайна прямо в поле вот назначение. У этой категории эксплуататоров мало проблем с перегревом, да и с коробками и раздатками тоже проблем нету. А вот охотники рыболовы и любителе говно месить на больших колесах вот этим оно надо.  По сути сам мотор хорош и впринципе при умелой езде его более чем хватает для нивы, но когда застрял и по часу буксуешь газуешь  происходит самое прискорбное. При всем том что мотор в такой эксплуатации глобально не перегревается, да и сама температура ОЖ в пределах нормы, из за активной нагрузки происходит местный перегрев цилиндров блока, точнее сказать из за того что цилиндры здесь самые большие по диаметру гильзы немного тоньше изначально по сравнению с 06 блоком, и очень часто происходит перегрев между гильзами - их ведет, они могут какбы выдуватся внутрь цилиндра где поршень ходит, а иногда даже трещинки, и это при том что мотор повторяю водитель не перегрел.

 

То есть гильза блока цилиндра разточена на заводе с проепом, имеет неодинаковую толщину в разных местах между внутренней частью и частью со стороны рубашки охлаждения и вот результат. Что примечательное, если мне такой мотор попадает, я предлагаю его не точить в 82,4 даже если это первый ремонт, а сразу гильзовать его конотопскими вазовскими гильзами типа таких https://detali.zp.ua...plekt/#comments, и проблема почти всегда решена. Но вот если трещинка образовалась, то все, тут такого рода гильза не спасет, конечно при городской езде проблем не возникнет, но только нагрузить мотор на бездорожье и может быть проблем, так как еслиб эту же гильзу ставить как мокрую то при расширении все гуд, а вот как сухая она немного по другому себя ведет, треснутый цилиндр расширяется неравномерно, и гильза в нем тоже отсюда и беда. И тут приходят на помошь мокрые гильзы. Конечно Дартон и им подобне сюда сильно круто ставить, но похожий аналог в таких блоках будет работать аж бегом.

 

И пусть там говорят про то что открытый вазовский блок будет "дышать" и его жесткость нарушится, а блин на алюминевом блоке открытого типа жесткость типа лучше, особенно если учесть что ребер жесткостей в нем нет нихрена и алюминий у корейцев говеный (да блоки 24 волг кто бы не говорил про плохой сплав, но они в разы лучше, вы плохой не видели), и тем не менне по 200 штук ездят а некоторые и больше. Люди так делали в 80х с жигулями у которых гильзы трескались, тогда гильзы делали сами токаря из заготовок для гильз, сейчас хрен такое кто сделает, также в переднеприводные ваз адаптировали гильзы с москвича, и говорят ходили такие моторы в два раза дольше кузова. В конце 90х таким заниматься перестали так как бу мотор найти проще было, да и токарей хороших меньше стало.

 

Короче надо пробовать.

 

Мне тоже говорили: Вот разточишь 011 блок на 82 и что у тебя там 2-3 мм осталось. А я вот разточил, а у токоря есть хитрый штангенциркуль которым можно долезть через отверстия рубашки охлаждения во всю высоту внутренней части гильзы и померить толщину. Так вот замеры меня приятно удивили, в самом тонком месте 1 первого цилиндра было намеряно 4,7 мм толщины, откинем 0,5мм на накипь и грязь что неудалось вымить керхреом получим все равно более 4 мм стенку. Ребят ну этого вполне достаточно. Вот к примеру Форд Транзит 2,2 тубодизель 16 клапанов, 2008-2016 годов модель, что то там случилось разорвало шатун и пробило гильзу, блок в мусор. Токарь мой сказал что даже мокрыми гильзами неспасу, сильно перегрели, хозяин блок у токоря оставил, как подарок металолом типа, токарю на карантине делать нечего было, он взял и цилиндры попилил, так вот все цилиндры толщиной до рубашки охлаждения 3,5-4 мм, и ходит эти чугунные блоки по полляма, с компрессией под трицадку. Что там может случится на бензиновом с компрессие 12-13  я незнаю.

[Сергей72]

По поводу гильз ЗмЗ и Зил-130 и на капухах были со вставками это не легенда,поверь есть (были) такие гильзы,и я сам лично собирал моторы на таких гильзах. По поводу Москвичевских гильз со вставками я не слышал шоб такие были и я не встречал таких.

Идем дальше - любые блоки Ваз после 2000-х годов намного лучше ходят по моторесурсу и это факт.

пс.Дальше твою книгу седня не читал (много слов),протрезвею,можт силы наберусь прочитать,по поводу брака заводского это уже давно прохавали...Вопрос в ОДНОМ-мне интерестно,что при расточке постелей к/в или гильз (змз-405...) откуда они берут базу блока цилиндров (тобто на чем они базируются для расточки) ?

[Сергей72]

Vinni86,Ты дал ссылку на гильзы Конотоп с нижним буртом,которые действительно проблем не решают с трещинами. Но тебеж известно,что раньше гильзы шли как с верхним так и снижним буртом которые действительно решали все проблемы,но эти гильзы уж очень нелюбили расточники (потомушо потрахаца нужно) и сейчас они их не полюбляют и предлагают срезать вехний бурт,а там ипетесь как хатите.

[Интервент]

А я вот разточил, а у токоря есть хитрый штангенциркуль которым можно долезть через отверстия рубашки охлаждения во всю высоту внутренней части гильзы и померить толщину. Так вот замеры меня приятно удивили, в самом тонком месте 1 первого цилиндра было намеряно 4,7 мм толщины, откинем 0,5мм на накипь и грязь что неудалось вымить керхреом получим все равно более 4 мм стенку.

Я мерил толщину стенки самым объективным способом - взял убитый блок и просверлил насквозь стенку первого цилиндра через отверстие помпы. Блок 2101, поршни 76 мм (может первый ремонтный размер но точно не точился до 79). Толщина стенки 4 мм. Расточи до 79 - останется 2,5. То, что у вас получилось 4 мм на расточенном с 79 до 82, видимо, штангенциркуль таки не совсем подходит для таких замеров. Либо это "тот самый" ранний блок с жаропрочными вставками, но их высота всего 50 мм, ниже обычная стенка.

[Vinni86]

 

Вопрос в ОДНОМ-мне интерестно,что при расточке постелей к/в или гильз (змз-405...) откуда они берут базу блока цилиндров (тобто на чем они базируются для расточки) ?

Постели К/В газовских блоков никто не точит,  если постель повреждена проще и дешевле другой блок найти, благо для ЗМЗ их валом, даже в пунктах металолома найти можно.

Откуда базу берут я хз, они токоря разточники, мне оно фиолетов, я деньги плачу чтоб блок по людски качественно сделали, процесс ремонта меня не интересует, так же как моего клиента не интересует как я его мотор собираю, важен только результат.

[Vinni86]

 

А я вот разточил, а у токоря есть хитрый штангенциркуль которым можно долезть через отверстия рубашки охлаждения во всю высоту внутренней части гильзы и померить толщину. Так вот замеры меня приятно удивили, в самом тонком месте 1 первого цилиндра было намеряно 4,7 мм толщины, откинем 0,5мм на накипь и грязь что неудалось вымить керхреом получим все равно более 4 мм стенку.

Я мерил толщину стенки самым объективным способом - взял убитый блок и просверлил насквозь стенку первого цилиндра через отверстие помпы. Блок 2101, поршни 76 мм (может первый ремонтный размер но точно не точился до 79). Толщина стенки 4 мм. Расточи до 79 - останется 2,5. То, что у вас получилось 4 мм на расточенном с 79 до 82, видимо, штангенциркуль таки не совсем подходит для таких замеров. Либо это "тот самый" ранний блок с жаропрочными вставками, но их высота всего 50 мм, ниже обычная стенка.

 

Лет 7 назад, я пилил 03 блок разточеный на 79 большой турбиной попалам,  отплили только один крайний цилиндр по замерам гдето 3,7-3,8 в самом тонком месте. Блок без всяких жаропрочных вставок с инжекторной 2104.

Так что блок боку рознь.

А как то я чинил фольцваген Т4, 1.9ТД. Вобщем проблема, какого то черта проломилась при разточке проломилась стенка цилиндра. Хозяин растроился, я предложил гильзонуть жигулевской гильзой. Наружка там 83,5, внутрянка 78. в цилиндре дырка размером с металическую гривну, разточили под гильзу, загильзовали, разточили под 79,5 кажись, получился остаток стенки гильзы 2мм. Для верности герметосом при запресовке помазали. Ну короче ездит мужик на этом фольце досихпор, тыш 200 проехал уже точно, и все нормально. И нужно заметить от безисходности была запресована сухая гильза которая не должна с ОЖ контактировать, а тем не менее, работает.

Vinni86,Ты дал ссылку на гильзы Конотоп с нижним буртом,которые действительно проблем не решают с трещинами. Но тебеж известно,что раньше гильзы шли как с верхним так и снижним буртом которые действительно решали все проблемы,но эти гильзы уж очень нелюбили расточники (потомушо потрахаца нужно) и сейчас они их не полюбляют и предлагают срезать вехний бурт,а там ипетесь как хатите.

Да причем тут бурты. Я дал ссылку на эти гильзы чтоб было представление что я имею ввиду именно сухие гильзы для запресовки в блок, а не мокрые как на москвиче или газоне. Бурты там непричем.