2 replies to this topic

[Iari]

Вариант №1

Без приспособы вроде и не сложно, но помощник не помешает.
Вывешиваешь задний мост, если нет ямы. На яме можно не вывешивать.
Отсоединяешь стержень-торсион от серьги, которая на балке моста. Торсион
свободен. Ослабляешь два болта крепления колдуна к кронштейну кузова, что бы колдун можно было двигать. Резиновый пыльник на колдуне конечно надо сдернуть, что бы все было видно.
Помощник отмеряет линейкой 140+-5мм от лонжерона днища до оси отверстия, через
которое проходит болт крепления серьги к торсиону. Линейку держать вертикально. Сам,
перемещая колдун, добиваешься касания другого конца торсиона (он изогнут буквой Г) к вилочке поршня колдуна.
Затягиваешь два болта крепления колдуна и соединяешь торсион с серьгой.
Набиваешь смазку (можно литол) в пыльник и смазываешь место контакта конца торсиона с вилочкой поршня колдуна. Одеваешь пыльник на колдун.
Вроде все.

Вариант №2

Монтаж рег. давл.(РД).
Установить РД с рычагом и защ. чехлом на кронштейне. Болты окончательно не затягивать. Закрепить рычаг на кузове.

Регулировка.
Сдвинуть чехол.
Установить конец рычага (тот что крепится к мосту) на требуемое расстояние от лонжерона основания кузова. Как найти это расстояние? От переднего края (по ходу автомобиля) кронштейна РД по нижней части лонжерона отложить 100 мм вперед по ходу. Расстояние от этой точки до проушины рычага (по нормали) - 140 +_5 мм, это и есть требуемое расстояние. Удерживая рычаг в указанном положении, вращать РД вокруг нижнего болта до тех пор, пока хвостовик поршня не войдет в соприкосновение с концом рычага (конец тот, что у регулятора). Удерживая РД в этом положении, затянуть сначала нижний болт, а затем верхний.
Перед установкой чехла в зону контакта хвостовика поршня и конца рычага нанести смазку ДТ-1 или Дитор или Castrol S-058 (5 г).
Установить тягу, соединив ее с концом рычага РД и кронштейном на балке моста.
Желаю успеха.

Ист. http://lada-faq.100mb.net

[MaX]

ПРОЩЕ, ЧЕМ ПО ИНСТРУКЦИИ
Приемы ремонта тормозных систем автомобиля, которые позволяют обойтись без тех или иных трудоемких операций, приведенных в руководствах по эксплуатации, предлагает Вадим ФЕДОРЧЕНКО.

После замены или ремонта главного тормозного цилиндра приходится прокачивать рабочие цилиндры всех колес, поскольку попадание воздуха в магистраль неизбежно. Но не спешите звать помощника и готовить дополнительный флакон тормозной жидкости для долива при прокачке - удалить воздух из верхних концов трубок можно гораздо проще. Главное, установив цилиндр на место, ни в коем случае не нажимать на педаль тормоза, чтобы не протолкнуть воздух дальше по трубкам!

Заливаем немного жидкости в бачок,
затем вывешиваем и снимаем одно из передних колес и
отжимаем отверткой обе тормозные колодки от диска, утапливая поршни в цилиндры. При этом жидкость вытесняется в наполнительный бачок, и находящийся в верхней части одной из трубок воздух "пробулькивает" сквозь жидкость и выходит в атмосферу.

Аналогично, утапливая поршни тормозов других колес, удаляем воздух из остальных трубок, подсоединенных к главному цилиндру.
На "москвичах" всех моделей с дисковыми тормозами и "Ниве" при этом достаточно развести колодки только обоих передних тормозов.
Сложнее иметь дело с задними тормозами - приходится снимать барабан и колодки и сдвигать поршни цилиндра до соприкосновения.
На "Волге" и "Газели" это надо проделать с одним задним тормозом и одним передним,
на "Жигулях" - с одним задним и обоими передними,
на "Оке" - с обоими передними и задним левым.
Дольше всего приходится возиться с "Самарой" и "Таврией" - выжимать жидкость нужно из цилиндров всех четырех тормозов.
Но в любом случае это рациональнее, чем прокачивать: отворачивая приржавевшие клапаны цилиндров, рискуете их сломать.
Удалив воздух, наполняем бачок жидкостью и,
несколько раз нажав на педаль тормоза, доводим колодки до рабочего положения,
а затем опять доливаем жидкость.

Когда потек цилиндр заднего барабанного тормоза, его, как правило, приходится заменять. Если пробег машины превысил 60-100 тыс. км, простая замена манжет не поможет - рабочая поверхность цилиндра наверняка подверглась коррозии и износу. Не говоря уже о том, что ремонтировать узел, который стоит 25 рублей, в наше время нецелесообразно. Предлагаю простой прием замены цилиндра, не снимая колодок, пригодный почти для всех легковых машин с барабанными тормозами задних колес.

Вывешиваем и снимаем колесо,
затем - тормозной барабан.
Отвернув на один оборот клапан прокачки цилиндра, нажимаем на педаль тормоза,
фиксируем ее в нижнем положении и ставим между ней и водительским сиденьем подходящую распорку (это необходимо, чтобы жидкость из наполнительного бачка не вытекла из разомкнутой магистрали).
Затем затягиваем до упора рычаг стояночного тормоза. При этом "ласточка-уравнитель" тросов сильно перекашивается: ведь на одном из задних тормозов колодки упираются в барабан, а на другом - раздвигаются настолько, что носки их ребер полностью выходят из цилиндра.
Теперь осталось только отсоединить трубку и,
отвернув два крепежных болта, снять цилиндр с машины.
Затем устанавливаем новый,
отпускаем "ручник", и колодки встают на место.

[ajm]

Макрировка тормозных колодок

Для примера рассмотрим колодку Kashiyama



E1 – страна, в которой сертифицировались колодки (1 – Германия, 2 – Франция , 3 – Италия, 11 – Англия)

90 – соответствие самому строгому стандарту качества колодок ЕСЕ90, который допускает отклонение от оригинальных характеристик максимум на 10%

R-01146\015 – номер сертификата

D3027 – номер запчасти по каталогу

KN105 – KN –рецептура приготовления фрикционной смеси, 105 – твердость фрикционной смеси. Чем больше, тем тверже смесь, чем меньше, тем смесь мягче (твердость влияет на износ тормозных дисков и колодок).

по материалам www.lll-c.com

пс. просьба в этой теме размещать только точную и проверенную информацию