Тема закрита
"Чайнику" на заметку
ВЛЕЗАЙ - НЕ УБЬЕТ!
Зажигание "Жигулей" - система, по нынешним меркам, нехитрая. Даже новичок должен уметь справиться с ее неожиданным дефектом.
Виктор СЛЕСАРЕВ
Это только в кино герой, едва подойдя к трактору, определял у него десяток "болезней". На деле многие неполадки зажигания, питания и даже газораспределения внешне проявляются примерно одинаково. Опытный специалист не всегда с ходу скажет, из-за чего двигатель троит или недодает тяги!
Но неполадки в зажигании, как правило, устранить легче, чем, например, в системе питания. А потому с него и рекомендуют обычно начинать.
Допустим, вы выехали - и на полном ходу двигатель "как обрезало". Без удара, без каких-либо посторонних стуков. Значит, вряд ли его заклинило или случилась поломка в механизме газораспределения (только на моторах VAZ 2105 и VAZ 21093 клапан не достает до поршня). Скорее все-таки вина зажигания или питания. Начать с карбюратора? Но трудно выдумать неполадку, из-за которой все его элементы перестали бы разом работать. Даже бензин кончается не вдруг. Значит, логичнее начать с зажигания.
Свечи? Вряд ли кончились все четыре разом. "Сдохла" бы одна - двигатель затроил бы, потерял мощность. Но не "обрезало" бы! То же и со свечными проводами... А что у свечей общее?
Прежде всего - замок зажигания (см. схему). Ток от батареи или генератора подается на его контакт "30/1", а затем делится между потребителями. Если "плюса" на проводе нет, убедимся, что аккумулятор "жив", и поищем обрыв в цепи, соединяющей аккумулятор и замок. При ремонте в пути лучше обойти сомнительный провод, протянув дополнительный. А дома разберетесь по-настоящему. (Кстати, при ремонте "Жигулей", да и не только их, не помешает популярный еще у наших дедов пробник - небольшая лампочка с двумя - например, припаянными - проводами. Этим "прибором" можно проверить почти всю "электрику"...)
Если же "плюс" к контакту "30/1" подается, а на контакте зажигания "15/1" его нет, то неисправен сам замок. Чинить его или заменить - решите позже. А сейчас можно подключить провод, идущий от контакта "15/1" к катушке зажигания, хотя бы напрямую к аккумулятору. Зажигание будет работать - и вы доедете. (Конечно, отказ замка способен обесточить и другие приборы, в частности стартер. Но это особая тема. Короче говоря, можно и провод, идущий к реле стартера, соединить на секунду с батареей, чтобы пустить мотор. Или завести машину "с толчка".)
Часто бывает, что замок в порядке, а неисправность - в цепи, идущей от него к катушке зажигания или от катушки на прерыватель. На приведенной схеме видно, что цепь очень простая. Но в "живом" автомобиле приходится иметь дело с реальными проводами, разъемами, монтажным блоком. А неисправности традиционные: нет контакта, где нужен (обрыв!), или есть, где не нужен (замыкание!). В дороге, если детально разобраться некогда, лучше всего соединить другим проводом контакт "15/1" замка и контакт "+Б" катушки.
Чтобы закончить с низковольтной частью системы, возможно, придется проверить цепь от второго вывода катушки зажигания к прерывателю и сам прерыватель. Особое внимание - короткому "плюсовому" проводу прерывателя и его изолированным контактам - здесь он вполне способен "коротить"! Иногда достаточно пошевелить проводок, чтобы смолкший мотор легко пустился.
Конечно, важнейшую роль играют контакты прерывателя. Притом - коварную! Часто оказывается, что неисправный прерыватель с сильно подгоревшими контактами довольно долго никак себя не проявляет. Мотор легко пустить, он прилично работает. Особенно в теплое время и при хорошо отлаженном карбюраторе, так как в этих условиях и слабой искры достаточно. Но однажды утром откажет - и вы, осмотрев прерыватель, поймете, что заменить контакты должен был еще предыдущий владелец!
Некоторым "счастливчикам" потрепал нервы пробитый конденсатор. Мотор при этом может вообще не работать, что даже хорошо - так быстрее найдете причину. Хуже, если конденсатор в каком-то промежуточном состоянии: мотор легко пускается, но троит или отказывается увеличить обороты. Владелец кидается разбирать и чистить карбюратор - уж очень похоже... И поиск неисправности затягивается надолго.
Чем заменить негодный конденсатор? Другим, исправным. Годится любой емкостью около 0,25 мкФ. Почему бы не возить конденсатор в запасе вместе с другой "мелочевкой"?
Теперь займемся высоковольтной частью. Снимем крышку распределителя. В центральном ее гнезде изнутри есть подпружиненный контакт - уголек. Через него высокое напряжение с центрального провода поступает на вращающийся ротор распределителя (пластмассовая деталь с контактами, в обиходе называемая бегунком). При вращении ротора с его наружного контакта высокое напряжение подается последовательно на боковые электроды крышки, из которых в соответствии с порядком работы цилиндров (1-3-4-2) выходят высоковольтные "свечные" провода. Заметьте: наружный контакт ротора боковых электродов не касается! Для рабочего напряжения около 15-20 киловольт небольшой зазор - не препятствие. Но если автомобиль прожил долгую жизнь, то не исключено, что электроды крышки выгорели на миллиметр и больше. Этот дополнительный искровой промежуток нужно сложить с зазором в свече (цепь последовательная!), поэтому вполне возможно, что сильно выгоревшие электроды будут причиной перебоев в зажигании.
Впрочем, прервем рассуждения, хотя и правильные! Мы забыли: у нас-то двигатель "как обрезало"! А подгоревшие электроды дадут ту же картину, что плохие свечи. Значит, дело не в них. Проверим уголек. Вот он - цел, стоит на месте. Проверим теперь, замыкая и размыкая контакты прерывателя (при включенном зажигании), есть ли "высокое" на конце центрального провода...
Кстати, здесь таится парочка тонкостей. Первая: о том, что напряжение достаточно высокое, говорит пробиваемый искрой зазор между концом провода и "массой". Он должен быть около 7-8 мм. Если искра не способна одолеть 7-8 мм воздуха, то и свеча в цилиндре работать не сможет. Вот почему - запомните это! - проверять зажигание по искре на вывернутой свече неправильно. Искорка длиной 0,6-0,7 мм в воздухе вовсе не говорит о достаточности напряжения.
Но допустим, здесь все в порядке: "высокое" звонко прошивает положенные 7-8 мм, и вы, желая "прочувствовать" его запас, увеличиваете зазор в два-три раза... Не увлекайтесь - 10 мм вполне достаточно. Чрезмерный зазор заставит систему поднять напряжение пробоя настолько, что может нарушиться изоляция, например, в катушке зажигания. Еще более опасно это для электронных бесконтактных систем зажигания, например "Таврии", VAZ 2108, 2112 или VAZ 21213 "Нива", где необдуманная проверка "на искру" может закончиться повреждением и датчика Холла, и коммутатора.
По этим же причинам высоковольтные провода ни в коем случае не должны самопроизвольно выскакивать из наконечников и т. п..
Хотя мощность системы зажигания не настолько велика, чтобы завалить водителя средней комплекции, трахнуть его она все же может очень крепко. В первую очередь это касается лиц с ослабленным здоровьем. Поэтому при проверке лучше как-нибудь закрепить (подвязать и т. п.) конец провода на нужном расстоянии от "массы", а не держать его в руке.
А если "высокого" нет? Низковольтная часть, в том числе катушки зажигания, в порядке. Значит, что-то случилось с обмоткой высокого напряжения. Катушка - штука довольно сложная, неремонтируемая. Но если ее дефект (это бывает) связан с пробоем между обмоткой и "массой", то не исключено, что она заработает, если ее надежно изолировать от корпуса автомобиля. (Иногда катушку просто подвешивали на проводах, отдалив от "массы".) Ну, а бывалый путешественник непременно припрячет в багажнике запасную катушку.
Если катушка исправна, а "высокое" стекает куда-то с центрального провода, не дойдя до распределителя, этот провод (если нет запасного) максимально отдаляют от нежелательных соседей - деталей автомобиля и других проводов.
Еще вариант: на входе в распределитель "высокое" есть, а к свечам не проходит! Внимательнее осмотрим крышку распределителя: не треснула ли. Ток высокого напряжения часто выбирает путь вдоль трещины - тем более что здесь скапливаются токопроводящая пыль от уже упомянутого уголька, продукты обгорания и коррозии электродов, контактов прерывателя и т. д. Один раз пробив дорожку, высокое напряжение в дальнейшем упорно придерживается именно ее - так проще! Иногда дорожка, хорошо видимая невооруженным глазом, может появиться и на целехонькой, без трещин, крышке - благодарите все ту же пыль. Поэтому крышку при каждом обслуживании тщательно очистим. Если дорожка идет не к "массе", а к одному из боковых электродов, то работать может только его свеча.
Но, предположим, и крышка исправна. Тогда на пути высокого напряжения одно препятствие - бегунок. Снимем его и внимательно осмотрим. Помехоподавительный резистор, расположенный между центральным и наружным контактами, может сгореть - и ток проходит через этот мостик нерегулярно (двигатель работает с перебоями) или не проходит вообще (двигатель не работает).
Но гораздо чаще - и этому способствует горячий резистор! - пластмасса под ним, перегревшись, теряет диэлектрические свойства и высокое напряжение пробивает ее. Ток уходит в "массу", мотор на полном ходу прекращает работать...
Место пробоя иногда видно очень хорошо, иногда оно совсем незаметно - не каждый обратит внимание на крошечное пятнышко со слабыми радужными разводами. Но как быть, если запасного бегунка нет?
Рецепт тот же, что и в случае с катушкой, - надежно перекрыть "короткий" путь высокого напряжения на "массу". Для этого под бегунок подкладывают несколько слоев хлорвиниловой изоленты, полиэтиленовой пленки и т. п. Сгодятся и прокладки, вырезанные из пластиковой бутылки. В России все это найдется даже там, где "не ступала нога человека" - в чистенькой Европе такой легкий выход из сложной ситуации недоступен! Там придется уповать либо на дорогущий сервис, либо на взятые в дорогу "запчасти" системы зажигания.
Источник http://www.zr.ru/a/6863/
Повідомлення відредагував ajm: 13 липень 2011 - 17:29
