Для начала опубликую самую удачную статью по установке инжектора на классику, взятая с сайта Посилання

В первую очередь, необходимо закупиться нужными частями. ЭБУ покупать Январь 5.1 любой серии. И я бы все же купил мозг новый. Чтобы точно был с новой микросхемой управления каналом датчика детонации. Далее проводка. По сути, проводку можно брать от любого 5-го января или «Боша» 1.5.4, это суть одно и тоже. Лишь бы она была от машины с нейтрализатором (Евро 2), а ещё лучше от ВАЗ 2115 с европанелью у нее самые длинные провода. Иногда бывает удобно. Я же приобрел проводку от 21073 с ЭБУ «Бош» 1.5.4. Ставится как есть, нужно лишь добавить два контакта в разъем: один на разрешение программирования, а второй для датчика фаз. Более подробно про использовании датчика фаз и перевода на нормальный фазированный впрыск с датчиком детонации расскажу в другой раз. Сейчас мы говорим просто об установке инжектора. Итак, нам понадобится кроме вышеуказанного следующие части (Я использовал все от ШевиНивы ВАЗ 2123):

Передняя крышка двигателя 21214 или 2123

Тройник термостата 21073-1303014

Шкив коленвала 21214 (если хотите перейти на поликлин 2123)

Коллектор впускной 2123-1008014

Ресивер 2123-1008027

Рампа топливная 2123-1144010

Регулятор давления топлива в рампе (РДТ) 2112

Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ)

Датчик Фаз (ДФ)

Датчик Детонации (ДД)

Лямбда зонд/датчик кислорода (ДК) старого образца 2109

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)

Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)

Регулятор холостого хода (РХХ) зависит от дросселя, который вы выбрали

Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) с прокладкой

Дроссель 2112 или 21214 (я выбрал 2112 с диаметром дросселя 54мм)

Так же рекомендую перейти на однорядную цепь, то есть это ещё и звездочки с цепью, натяжитель и успокоитель от Шнивы (мне на короткий блок цепь пришлось укорачивать).

Заглушка трамблера и бензонасоса.

Форсунки на ваше усмотрение. В стоковом исполнении это 2110

Проводка форсуночная 2112 если фазированный и 2111 если попарно-параллельный впрыск.

Модуль зажигания 2112

Провода высоковольтные

Предохранители и реле согласно схеме электрооборудования (см. Ниже)

" rel="external">Посилання

 

" rel="external">Посилання

Далее придется соорудить собственную проводку замка зажигания и приборов. Спидометра у меня нет, поэтому момента установки датчика скорости я касаться не буду. Хотя там ничего сложного.

При установки инжектора на ГБЦ 2101/21011 придется ещё несколько потрудится. Во-первых, в коллекторе 2123 отсутствует подогрев, но каналы под подогрев предусмотрены в ГБЦ. Если оставить как есть прокладку размоет и ОЖ потечет в двигатель. Из ситуации можно выйти разными способами. Мы рассверлили отверстие и нарезали резьбу под М10. Ввинтили огрызки болтов на герметике. Можно просто забить туда заглушку. Далее придется просверлить отверстие под ДФ, тут нужна сноровка. Датчик должен быть отцентрован относительно метки на звезде распредвала. Установка ДФ необязательна, но я бы очень рекомендовал это для нормальной работы мотора. Это не только сэкономит бензин, обеспечит хороший низкий ХХ, но и сделает приятней работу мотора. Каналы ГБЦ нужно доработать по прокладке коллектора. К сожалению, на ГБЦ 21011 не предусмотрено всех нужных креплений, но это не смертельно. Установка дросселя, всех регуляторов и датчиков проблем вызвать не должна. Ошибиться разъемами невозможно. Следует следить за зазором между репером шкива коленвала и сердечником ДПКВ. Он должен быть в районе 0.2-0.5мм и хотя ВАЗом допускается и до 1.2мм, на высоких оборотах возможны проблемы.

Модуль зажигания располагайте как вам удобно. Можно на клапанной крышке или на месте бывшего насоса.

РДТ ставить довольно неудобно, я подрезал у него ушко одно. Трубки топливные использовал от 2110, тащил по салону карбюраторными резиновыми шлангами.

В удобном для вас месте в приемной трубе, где она уже сошлась в одну, необходимо вварить левую ступичную гайку от классики, предварительно обточив её так, чтобы ДК входил во внутрь трубы. В качестве заглушки можно будет использовать пробку поддона от «Волги».

Если не убрать демпферную часть шкива 21214, обычный электровентилятор не выйдет поставить. Так же двойной стабилизатор нужно ставить так, чтобы короткий стабилизатор смотрел вниз.

" rel="external">Посилання

ЭБУ и блок реле размещаем в или под бардачком. Подключаем оставшуюся проводку, крепим бензонасос его крепеж на ваше усмотрение, можете использовать инжекторные баки, я же закрепил насос на арматуре датчика уровня бензина он мне все равно не нужен. Так же не будет нормально работать штатный тахометр.

ЭБУ должно быть прошито соответствующей прошивкой, одна из них приложена ниже. Далее подключаем K-line адаптер и тестируем с помощью компьютера и утилиты Dtool форсунки, насос, РХХ. При выключенном зажигании пробуем крутить мотор стартером, ДПКВ должен показывать обороты стартера (300-500). Далее пробуем тестировать зажигание должен слышаться отчетливый треск катушек модуля зажигания. ДТОЖ должен показывать температуру мотора, можно попробовать включить/выключить вентилятор. Если все это есть, машина заведется. Даже при неработающем ДМРВ, ДК, ДТОЖ мотор обязан завестись в аварийном режиме в любом случае. Далее проверяем на ошибки и можем считать сборку законченной. С протяжкой траса газа и педалью никаких сложностей не возникает. Все ясно по картинкам.

Схема подкапотной проводки

" rel="external">Посилання

Схемы подсоединения всех узлов + список метизов

" rel="external">Посилання

Номер на рисунке партийный номер кол-во название

 

1

2108-1108036

1

Пружина возвратная рычага педали

2

10519601

1

Шайба 8

3

11064076

1

Скоба стопорная

4

2108-1108052

2

Втулка рычага педали

5

2108-1108019

1

Накладка педали акселератора

6

2123-1108013

1

Рычаг привода акселератора

7

2108-1108139-10

1

Упор педали акселератора

" rel="external">Посилання

 

1

10902221

2

Болт М6х16

2

10516470

2

Шайба 6 пружинная

3

2123-1108163

1

Стопор троса

4

2123-1108069

1

Кронштейн регулирующего наконечника

5

2123-1108188

1

Кронштейн

6

2123-1108186

1

Кронштейн

7

2110-1108157

1

Скоба крепления троса

8

14570080

1

Скоба

9

2123-1108054

1

Трос привода акселератора

10

14567980

1

Хомут 75,5

" rel="external">Посилання

 

1

2111-1144025-02

2

Винт регулятора давления

2

2105-1127020

1

Шланг 150 мм

3

2112-1160010

1

Регулятор давления

4

2111-1132188

9

Кольцо уплотнительное

5

2123-1144010

1

Рампа в сборе

5

2123-1144010-01

1

Рампа в сборе

6

11197773

2

Шайба 6 пружинная коническая

7

2112-1132032-02

4

Защелка

8

2111-1132010-03

4

Форсунка

9

2111-1144026

2

Винт крепления рампы

" rel="external">Посилання

 

1

2123-1008116-10

2

Шпилька

2

2123-1008014

1

Труба впускная

3

13543521

6

Шпилька М8х25

4

16043821

1

Болт М8х30

5

10516670

3

Шайба 8 пружинная

6

2123-1008056

1

Кронштейн опорный

7

16043621

2

Болт М8х25

8

2123-1008078

1

Кронштейн поддерживающий

9

13543621

2

Шпилька М8х30

10

2123-1008082

1

Шпилька

11

2123-1008081(~)

1

Прокладка впускной трубы

11

2123-1008081-01(~)

1

Прокладка впускной трубы

12

2101-1008082

3

Шпилька

" rel="external">Посилання

 

1

2123-1008027 (~)

1

Ресивер

1

2123-1008027-01(~)

1

Ресивер

2

2103-1008021

1

Патрубок

3

14329901

1

Заглушка 40 чашечная

4

13543421

2

Шпилька М8х28

5

16100811

5

Гайка М8

6

11198073

5

Шайба 8 пружинная коническая

7

2123-1008055 (~)

1

Прокладка ресивера

7

2123-1008055-01(~)

1

Прокладка ресивера

8

2123-1008033 (~)

1

Прокладка

8

2123-1008033-01(~)

1

Прокладка

9

2123-1008122

1

Патрубок акустический

Прошивки:

 

• 
  
• файл первый" rel="external">Посилання
   
  
• файл второй" rel="external">Посилання
  

Прошивки ТОЛЬКО для нефазированного впрыска и для машин с ДК

Что касается тахометра, то чтобы его заставить работать, надо слегка доработать схему. Дело в том, что в карбюраторной системе сигнал берется с первичной цепи системы зажигания, где размах ЭДС прыгает от 12 до 400В(во время спада фронта магнитного поля). Поэтому на входе счетчика импульсов (тахометра) стоит резистор R1. Тогда как в инжектре на катушки идет сигнал 5В На схеме приведены два варианта тахометра, старый для КСЗ и более "новый" для БСЗ. В обоих вариантах нужно замкнуть резистор, который находится на входе.

Со спидометром все намного сложнее. Либо оставлять штатный тросиковый, либо ставить датчик скорости и переходить на цифровой спидометр. Я же поставил бортовой компьютер - мне хватает.

Замок зажигания подключается штатно. Хотя штатно это как? все зависит от используемой вами проводки. Если вы, как и я, используете проводку 21073, то для клемы приборки отлично подходит "мама" разъем от спидометра.

Если смотреть по схеме выложенной выше, то:

1 +12В, зажигание

2 Датчик скорости, к спидометру

3 Сигнал расхода топлива

4 ---

5 ---

6 !!!-=ПЛЮС=-!!! лампы Check Engine/CE/Проверьте двигатель (обратите внимание, как стоит диод в схеме). Если вы хотите использовать в качестве сигнализатора светодиод, к нему необходимо припаять резистор номиналом 1кОм(килоом, 1К). Предварительно уточните, нет ли у него встроенного резистора. Увеличивая или уменьшая номинал резистора, можно подобрать яркость свечения. Не переборщите, больше 3.3В не стоит подавать на светодиод. Цвет лампы рекомендую темнооранжевый - он неназойлив.

7 ---

8 К тахометру

Сигнализаторы температуры двигателя, уровня топлива и прочее - как в карбюраторной версии.

Не забывайте, что теперь вентилятором рулят мозги., поэтому подключать датчик включения вентилятора -=НЕ НУЖНО=-, используйте штатную колодку проводки. Старый датчик в радиаторе будет теперь просто пробкой.

Если у вас возникла проблема с поиском тройника термостата, а она у вас возникнет, просто просверлите старый тройник и посадите ДТОЖ на холодную сварку.

Если у вас возникла проблема с поиском рампы - возьмите распу нового образца 2112 и вы все поймете сразу.

Подключать или нет адсорбер - ваше дело. Лично я считаю его крайне полезной штукой, а вы решайте сами.

Если вы не хотите использовать ДК и адсорбер - их нужно отключить в прошивке.

Ниже приложена инструкция к инжектроной классике - внимательно её изучите. Инжектор очень надежная штука, но за ним нужно следить. В инструкции вы найдете схему подключения вакуумных магистралей, и общее расположение деталей под капотом, а так же сведения по диагностике узлов.

 

 

Все дальнейшие вопросы, будем обсуждать в этой теме

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ:

Не заводится:

- Не заводится искры нет - скорее всего неисправен модуль зажигания.

- Не заводится, не "схватывает" -ДПКВ, ДПДЗ - возможно обрыв проводки или нет сигнала с датчика. Нет Давления топлива в рампе.

- Не заводится, но "схватывает" - чаще всего это неисправность таких датчиков как РХХ, ДД, ДМРВ или ДАД . Возможны так же проблемы с давлением топлива в рампе.

- Заводится и глохнет, при открытом дросселе работает - Датчик холостого хода

Заводится, с большим запаздыванием реагирует на педаль газа - Неисправен ДПДЗ

Заводится, нет динамики:

- Засоренность форсунок

- Засоренность сеточки бензонасоса если таковая имеется

- Перебита топливная магистраль

- Низкое давление топлива в топливной рампе (это отдельным пунктом)

- Нет сигнала с лямды (ЭБУ работает по средним параметрам)

- Умирает модуль зажигания

Главная процедура диагностики инжектора - измерение давления топлива в топливной рампе:

Для этого нужен обычный манометр, и шланг. Так же есть в продаже спец шланг для измерения давления в рампе, если же его нет, то подойдет любой масло/бензостойкий, но нужно будет выкрутить нипель в рампе обычным золотником. Для теста достаточно повернуть ключ в замке зажигания не включая стартер - этого достаточно чтобы проверить есть ли давление.

Норма 280кПа, если меньше или нет то система неисправна. Виной неисправности могут быть:

- Неисправный топливный насос

- Регулятор давления топлива

Это вкратце - своими словами, надеюсь тема будет полезна, делимся опытом

Появилась проблемка с ВАЗ 21043 2007 г.в. Инжектор, стоит ГБО второго поколения. В общем к делу:

Езжу недельку - две, потом на ходу, абсолютно не заметно по поведению авто загорается чек, и уже не тухнет пока не сниму клему с АКБ. После этого снова так же, 1 - 2 недели и загорается. Заезжал на диагностику и вот что получилось

После этого сняли клему на пару минут и вот результат:

На первом фото, как я понимаю, первых две ошибки то такЭ. Первая через снятия клемы наверное, а вторая если была бы правдой, то машина вряд ли завелась бы.

А вот третья походу и есть той самой проблемой. Именно это и хочу у Вас узнать.

Стоит заменить лямбда-зонд или нет (если дело не в нем, то не хочу покупать его, сами цену знаете).

Кроме этого, ГБО отрегулировали как могли на ProfiGas, сейчас на холодную заводится хорошо, но если заглушить не прогретый двиг и пробывать завести, то приходится крутить стартером сек 20 как минимум. На ходу если ехать на слабо прогретой машине и скинуть передачу (то есть выкл передачу и отпустить педаль газа), то обороты падают на минимум и машина глохнет. На прогретой такое происходит реже, но все равно обороты сильно падают и иногда даже загорается лампа давления масла.

Вроде все расписал, помогите если можете. Спасибо

Для начала изучите пособие по установке инжектора на мотор 2101, затем здесь вы найдете нюансы по установке на мотор 2105

Итак начнем координальное отличие между мотором 2105 и 21011 все же действительно есть!

У мотора 2105 привод ГРМ ременной, соответственно блок и ГБЦ отличаются, и поэтому процедура установки инжектора на такой мотор совсем другая чем на мотор классики

Начнем первым делом с самых сложных доработок- это ГБЦ

Сначала рассмотрим отличие головы 21011 и инжекторной головы цепных моторов, потом перейдем дальше

От головы 21213 голова 21011 отличается отсутствием двух шпилек, отсутствием окон под форсунки, и голова 21213 фрезерована на 1.5 мм.

Вот фото головы 21011

А вот фото гбц 21213 чтобы увидеть разницу

А теперь вот фото головы 2105 чтобы можно было тоже увидить разницу

Приступим к делу. Чтобы переделать голову 2105 под инжектор нам нужно найти хорошего аргонщика, наварить плоскость, и поотом отдать на шлифовку. Вот фото как должна выглядеть переделанная голова.

Далее нужно нарезать окна под форсунки. Я прикладывал прокладку, маркером отмечал, потом дрелью и каплевидной шарошкой их резал. Должно получится примерно так

В идеале потом совместить каналы с коллектором. Если сразу делать тюнинг то можно немного распилить и каналы. Но это уже при желании изучите и найдете сами так так процесс ничем не отличается от расточки и совмещения каналов обычной классико головы.

Поехали дальше. Плоскость мы имеем, окна нарезаны. Нужно заглушить каналы ОЖ в голове.

Фото к сожалению нет. Способов масса, у меня проще. Нарезал резьбу, отрезал кусок шпильки, сделал в ней фаску и врутил в резьбу. Заглушил таким образом.Аргонщика можно попросил чтобы он сразу и каналы заварил. Это уже на вкус и цвет.

Я сразу рессивер в сборе прикручивал к голове вместе с выпускным коллектором, потом уже ставил и голову и прикручивал к блоку. Можно поставить голову сначала а потом рессивер с коллекторами. Но мне было удобнее как я сделал.

Одели прокладку, прикрутили рессивер и выпуск и получили примерно так

Далее самое интересное. Это два датчика. ДТОЖ И ДПКВ

Если бы мотор у нас был 2101 то мы бы просто поставили инжекторную переднюю крышку и готовый тройник охлаждения. Но увы прийдется опять изголяться.

Проблему с датчиком температуры охлаждайки можно решить тремя способами.

Самый просто и колхозный в патрубок врезать кусочек трубы, в которой резьба под датчик будет. Второй способ сварить между собой половину тройника от 2105 с тройником 21073 и просто вкрутить датчик. Я сделал по другому. Наплавил у аргонщика прилил там где и у обычного тройника, и нарезал в нем резьбу под датчик.

Фото скину чуть позже, вот фото тройников чтобы поняли о чем я

Вот инжекторный тройник резьбу и прилив под датчик видно четко

2105 тройника под рукой нету чтобы сфоткать, но если держать его в руках то станет ясно по предыдущей фото куда прилив варить и резьбу резать.

С головой мы разобрались,поставили и забыли.

Далее самый интересный вопрос это датчик положения коленвала. Изготавливать его нужно или под заказ или собстенноручно. Я купил готовый, так как самодельные не получались как положено

Вот фото кронштейна с датчиком

Не забываем что под инжектор нам нужен инжекторный шкив, его купить не проблема

Вот самый простой вариант кроншейна ДПКВ

Это пожалуй самые основные аспекты разницы установки инжектора на мотор 2105.

Конфиг:

Январь 5.1-41,тахометр 2103 (старого образца).

Когда покупал ЭБУ,то сказали что выход на тах не рабочий.

Я перепаял тахометр под инжектор и подключил,выход ЭБУ оказался рабочим.

НО,тахометр показывает только до 4.5 тыс,после прогрева стрелка на ХХ почти на нулю,да и вообще,показания тахометра относительны,показывает ерунду.

Пытался его вылечить резистором подстроечным (на схеме от R7) - стрелка начала уходить дальше,но ХХ начинались с 2.5 тыс.

Скажу сразу,осцилографа нет к сожалению,нет стрелочных миливольтметров и милиамперметров,нечем посмотреть выход из ЭБУ.

Прибор не заедает,рукой принудительно стрелка вращается легко.Стрелка выставлена правильно.

Может я что-то напутал в переделке таха?

Выслушаю все советы по теме...

Также есть термопластиковая, она проще в укладке, НО не знаю как она себя поведет с бензином?

П.С. Только не надо кричать пойди на разборку и купи с инжекторной

Заранее спасибо за ответы

Вообщем сам вопрос,стоит брать его? Январь подойдёт ли по проводке?

(по деньгам около 2х тыс)

P.S:читал отзывы,мол не стоит ставит и всё такое....мол не рентабельно бла бла бла....

Ставлю из-за того,что задолбало настраивать карбюраторхочу внести инноации в машину

Недавно были проблеммы с плавающими оборотами, поменял ДПДЗ и все прекратилось не на долго.

У меня два предположения: либо датчик опять навернулся, либо забился фильтр грубой очистки. Что скажите?

Мне какбе было бы побарабану что оно там показывает, но не все хорошо с расходом. Начала машина внезапно кушать 15-17 литров газа. Не может ли такая ехинея на БК указывать на подсос воздуха или неисправнось какогото датчика? "Джеки Чаны" не выскакивают.

Пы.Сы. машина ВАЗ 21214. Моск Бош, но не помню какой точно.

Снял его увидел сетку чуть не схватил кондратий, слил бенз с бака в чан и ужаснулся совсем.

На дне каша серо малинового цвета типа как очень липкое. Плохой бенз его погубил.. Расстроился.

На насосе написано ABE 3C и то что он сделан в Чехии. Сколько не гуглил так и не нашел про него документы и параметры. Сколько сие чудо должно кушать тока?

Есть у меня насос с Subaru Legacy но пока не нашел по нему описания его параметров.

Каким образом можно производительность насоса выбрать?

занимался ли кто то самостоятельной настройкой? или может есть знакомые кто может помочь, подсказать?

дело в том что подключаю всё к ноуту, завожу машину, запускаю ПАК Матрицу и машина глохнет( такая же проблема и с ОпенОЛТом... при подключении машина глохнет и никакие параметры не высвечиваются с ЭБУ, только ШДК продолжает работать и отображаться...

кто может помочь в этом вопросе?

Не могу разобратся с проводкой а электрики у нас ленивые не хотят приезжать к машине а тягать её по городу не осохо есть желание!! смотрел кучу схем всё равно не розберусь!! короче проводка; все фишки подлючил,под капотом осталось два провода,один с клемкой другой с мамкой,куда они идут понятия не имею,но один вроде быидёт на плюс,второй как бы говорили что тоже плюс но постоянны он там или через реле без понятия,ещё есть провода возле мозгов, куда они и зачем не пойму, вот цвета не помню буду в гараже посмотрю сегодня,аа да вспомнил ещё там два есть коричьневых с клемкой,ну это вроде бы масса,а вот те 4 незнаю куда один провод есть синий,но он расходится на два синих.

Если кто-то поможет буду благодарен!!!!

ЗАРАНИЕ ВСЕМ КТО ПОМОЖЕТ БЛАГОДАРЕН!!!!!!