съёмники нужны всякие что касается ваз. зарание всем спасибо.

или тыкните где есть.

Думаю, инфа полезная, может кому-то поможет.

И так, настало время и мне что то отдать модельному сообществу в ответ на их помощь в получении знаний и опыта.

Немного истории...

Началось все с того что появился у меня аэрограф Этон, Белорус и т.д., вобщем всем известный но мало кем любимый аппарат. Уже тогда я был наслышан о нем, и я был готов к тому с чем столкнусь. Естественно после "зубографа" я был в восторге но как же его использовать без компрессора то? Ну понятно дело, откуда парню денег на новый компрессор наскрести... В итоге после поиска по кладовым и пр, нашел старый холодильник. Выдернул из него компрессор и довольный принес домой. К нему на шару на трубках из ПВХ присобачил небольшой рессивер (около литра) с вентилем (он был в сборе, к нему только трубки присоединить на хомуты), все это привинтил на доску, приделал выключатель. Поставил пару фильтров автомобильных, топливных, тонкой отчитски. Один на вход (воздух от пыли и от каки отчищать), второй между рессивером и компрессором (наивный, думал масло задержит ). В итоге после многих часов работы он погнал масло, чувствовался конденсат, рессивера нехватало для работы этона. Вобщем вроде и работает, но явно не так как хотелось бы.

Поехали строится!

Настал момен когда я понял, надо что то менять, и компрессор и аэрограф. Все это пришло как то внезапно, после двухгодовалого перерыва в моделестроении. Основываясь на информации о ранее построенных компрессорах, я стал собирать свой. В качестве рессивера был добыт огнетушитель ОХП-10 заявленным объемом 8,7 литра, на деле измеренным и составляющим 10,5 литров. Огнетушитель добыл проходя практику на предприятии. Просто подошел к начальнику отдела пожарной безопасности или хз как его называют, и спросил, есть ли списанный огнетушитель. Дали его. Сразу скажу, не вздумайте освобождать его содержимое в ванной. Я пока тащил его до дому, зашел за гаражи и выпустил там (доставит немало ребяческого удовольствия ). так же было закуплено реле давления РМ5, предназначеное для воды, но подходящее и для воздуха. Так же купил два фильтра влагоотделителя, и один автомобильный топливный, тонкой отчистки (его я сразу поставил на вход в компрессор. Купил всяких переходников, крестовин, так же армированный шланг из ПВХ внутренним диаметром 10 мм. Все что входило в набор, смотрите на фото. Так же приобрел вентиль (по началу думал что им регулировать давление буду, и что он ничем от редуктора не отличается (наивный). После того как разобрался что вентиль и редуктор всетаки несколько разные вещи, купил редуктор с манометром, и отдельно манометр, для замера давления внутри рессивера. Были так же прикуплены шланг тонкий хз какого диаметра, в зоомагазине, стоимостью аж целых 10 руб/метр ))). Он то ли силиконовый, то ли хз какой, но очень гибкий, легкий и прочный, ничего нет лучше для подвода к аэрографу.

Ну и конечно-же куда без ленты ФУМ, что продается в любом сантехническом магазине.

И так, фото 1, все что есть.

Фото 2 Мелочевка в близи. Позже подробнее опишу что там и зачем (есть немного лишних деталей).

Первым делом прикручиваем балон к основанию (я думаю это сами придумаете как, тут никаких хитростей нет).

Фото 3

Из крышки вынимаем все добро, и из нутри огнетушителя, оставляем только сам балон и крышку.

Фото4

В отверстии в чугунной крышке нарезаем резьбу трубную, 1/4 дюйма.

Фото5

Так же на широкую резьбу на балоне наматываем ленту ФУМ, делаем резиновую прокладку (по идее она должна быть, была и у меня, но я ее куда то дел, и в итоге вырезал сам из камеры для авто, после постройки нашел родную))) ) и навинчиваем чугунную крышку.

Фото 6,7

Ввинчиваем в отврстие крышки переходник с 1/4НР на 1/2НР дюйма.

Фото 8

Далее навинчиваем крестовину 1/2 дюйма (далее просто буду писать 1/2), естественно все соединения с лентой ФУМ, об этом больше упоминать не буду.

Фото 9

В крестовину через переходник 1/2НР-1/4НР привинчиваем реле давления, с боку ввинчиваем переходник 1/2НР-1/2НР.

Фото 10

Далее сбоку привинчиваем тройник.

Фото 11

К нему с одной стороны прикручиваем через переходник 1/2НР-1/4ВР редуктор, у которого резьба 1/4НР.

Фото 12

С другого конца так же через переходник 1/2НР-1/4ВН привинчиваем манометр, у которого резьба 1/4НР.

Фото 13

С противоположной стороны крестовины ввинчиваем вентиль (для спуска воздуха из балона), который имеет резьбу 1/2НР.

Фото 14

К редуктору привинчиваем фильтр-влагоотделитель, который имеет резьбу 1/4НР и потходит прям к редуктору. Ньюанс здесь в том чо фильтр должен правильно стоять (соблюсти верх и низ), и сделать так чтоб в самой нижней точке оказалось сливное отверстие.

Фото 15

Далее составляем линию еще одного фильтра, со стороны входного отверстия идет штуцер 1/2ВР, который присоединяется через переходник 1/2НР-1/4ВР, навинчиваем его на фильтр имеющий резьбу 1/4НР. С выходного отверстия я немного набудрил, ибо были лишние детали, и небыло некоторых нужных, в итоге получилось так. В отверстие в фильтре 1/4ВР ввинчивается переходник 1/4НР-1/2НР, к нему привинчивается тройник (вот он то у меня лишний был), с одной стороны которого привинчивается пробка с 1/2НР, с другой стороны тройника противоположной фильтру ввинчивается штуцер 1/2НР.

ВНИМАНИЕ: я сделал так мудрено потому тчо были лишние детали, чтоб вы не допустили этой ошибки, сделайте так, в выходное отверстие ввинчивается переходник 1/4НР-1/2НР, и на него навинчивается штуцер под шланг с резьбой 1/2ВР. Раскладка снизу будет дана именно для этого варианта.

Фото 16

Далее, к отверстию с наружной резьбой непонятного сечения и шага (так и не смог найти), что выходит из огнетушителя в качестве выходного сопла, идеально подходит шланг армированный, который сверху мы закрепляем хомутом.

Фото 17

С другого конца шланга вставляем штуцер от фильтра и так же закрепляем хомутом.

Фото 18

Далее с входящего штуцера фильтра опять вставляем армированный шлнг и подводим уже к выходной трубке компрессора. как там закрепить это добро, я думаю придумаете. У меня там хитрая система из нескольких прокладок и сверху все зажато хомутом.

Фото 19

В заключение в выходное отверстие фильтра 1/4ВР ввинчиваем штуцер 1/4НР, на который садим силиконовую трубку которая практически идеально садится на него, и даже не требует обжатия хомутом, второй конец трубки уже к аэрографу. Так как после редуктора давление небольшое по сравнению с рессивером, то трубка вполне выыдерживает его без всяких усилий.

На входе в компрессор как я уже и говорил ставится автомобильный фильтр для отчистки воздуха.

Масло...

По поводу замены масла, из компрессора выходит три трубки. одна входная, другая выходная, третья запаянная- и есть для долива масла. Вот ее мы раздербаниваем ( я просто перекусил плоскогубцами), но смотрите чтоб не попали опилки внутрь, иначе мотору может быть конец. Оттуда сливаем масло. Сколько слил, я честно не замерял, но что то около стакана. Обратно влил я автомобильное масло формулы 10W40, объемом около 350грамм. ИМХО автомобильное масло лучше тем, что во первых имееет кучу присадок защищающих от всякого гумна, во вторых в отличии от веретенного масла оно не "впитывает" влагу.

вот вторая статья, которая меня заинтересовала

Попался как то мне в руки компрессор штатный от автомобиля ЗИЛ-130. Повертев его в руках, почитав характеристики ( 8 Атм, 201 л/мин, 2000-2500 об/мин) пришла в голову мысль его использовать как домашний компрессор. Сравнив характеристики с теми компрессорами, что продаются в магазинах (кетай) пришел к выводу что аналогичный компрессор заводской уже не из дешевой ценовой категории. Пообщавшись с друзьями, кто занимается покраской и кто использует мощные китайские компрессора, был сделан вывод--у китайца КПД 50% (те полчаса работает, полчаса ему надо стыть, (а это уже не гуд), иначе хватает на год-полтора, с запасными частями проблема. Выкинуть дешевле (сам не проверял, по словам друзей опять же, но нет оснований им не верить)

Преимущества ЗИЛоского компрессора были очевидны--запчасти в любом магазине для грузовиков, кпд большой, потому как ременной привод заставляет всегда крутится копрессор, те работает он постоянно, что имеет ряд плюсов конечно..

Но и у ЗИЛовского компрессора есть ряд вопросов, которые необходимо было решать-- ну если с приводом все понятно--двигатель 220V, 2.5 Квт, 1500 об мин , ременная передача, то система смазки и система охлаждения требовала самостоятельной разработки. В автомобиле то все просто, там все от двигателя запитано, а сдесь автономный компрессор.

Первое что было сделано- на штатный зиловский рессивер была наварена балка под колесную базу (чтобы можно было перевозить его с места на место), тк планируется что этим компрессором во многих местах потом можно будет попользоватся. Сверху наварен швеллер, на который будет прикреплен именно сам компрессор и площадка для двигателя.

Теперь надо было начинать решать проблемы. Первым делом охлаждение. Самое простое. Выточены входной и выходной штуцера с компрессора. Далее-- ОЖ должна же где то охлаждатся, у ЗИЛа эту роль выполняет радиатор. нет ничего проще-- приделываем радиатор отопителя от классики.

Получается примерно вот так, устанавливаем расширительный бачек опять же от классики.. Радиатор к охлаждению компресосра готов. Терерь- подача жидкости в компрессор!!! нет ничего проще-- свое место занимает дополнительная 12v помпа автомобиля ГАЗель. ПИтание осуществляется от старого БП компьютера, кнопка включения которого замыкает именно 220 v.

Проблема охлаждения почти РЕШЕНА!!

Остается дело не за большим-- направить воздушный потоу на радиатор и компрессор. опять на помощь приходит крыльчатка вентилятора отопителя, которая крепится на шкиву компрессора, на специально выточенной для этого гайке.

Система смазки.

В автомобиле все понятно-трубка отмасляного насоса, к масляному насосу. вход-выход. но нам где это взять?? негде. поэтому-- в качестве масляного насоса будем применять шестереночный насос от сельхозтехники НШ10, выточив на него шкив таких же характеристик, как и ремень.

Далее- по хорошему необходим масляный фильтр, заливная горловина (для залива масла), емкость для хранения масла (оно же тоже греется и прочее) и соответственно регулятор давления масла, потому как давление у насоса НШ слишком большое для этого девайса.

Итак- масляный фильтр, емкость--проблема решилась при помощи штатного масланого фильтра автомобиля ГАЗ 53. Но тк эта колба устанавливается непосредственно на блок автомобиля, необходимы некоторые доработки-- а именно отдельный вход и выход масла. Для этого у токаря были заказаны некоторые детальки, чтобы использовать колбу фильтра автономно.. итак.

Колба масляного фильтра ГАЗ 53

Нижняя часть (заменяющая блок автомобиля)

В нижнюю часть вкручиваем по конусной резьбе штуцер от гидравлики камаза (от зила трудно что либо достать), и вообще используем все КАМАЗовское.

Гайка с прокладкой на выход отфильтрованного масла (новый масляный фильтр ессно внутри колбы уже)

Порядок сборки маляной фильтрующей емкости.

Масляная фильтрующая емкость в собранном виде.

Предполагаемое место установки емкости.

Заливка масла будет осуществлятся через баче, который будет сверху. на данный момент не прикреплен, слив естественно снизу)

Воздушный фильтр тоже соответственно с классики.

Слева от компрессора лежит масляный насос НШ (пока не установлен).

Следующий пункт-- отключение компрессора при достижении необходимого давления в рессиверах (да да, именно рессиверах, о них попозже)-- Механический выключатель, отключает электричество при достижении необходимого давления. (механика, сделано в ГДР)

На фотке коробочка с проводами- блок питания от компа, для питания электропомпы. в нем выведена дополнительная розетка 220 в на всякий случай и 12 в про запас.

Регулятор давления- коробочка с торчащей из нее железной трубкой.

Манометр для измерения давления

На некоторое время процесс был остановлен, машина и стройка заняли время. Недостающие детали заказаны токарю. Зимой будет время, домоберу девайс. Остается глобально только решить проблему регулировки давления масла, либо это будет внешнее регулируемое устройство (из 10 Атм в компрессор должна пара-тройка придти) или пойдем по другому пути- шкив насоса НШ10 будет слегка касатся ремня, немного крутится, и этого давления вполне хватит для компрессора.

Как я уже говорил, процесс сборки и компоновки остановлен, жду необходимых мне деталек. А так как компрессор планируется использовать не только дома, но и давать попользоватся друзьям, были сделаны передвижные рессивера из трех штатных от КАМАЗа.

Дома же в гараже будет другой,большой стационарный рессивер.

Придут от токаря детальки-продолжу далее компоновку компрессора, осталось то не так долго уже, но зима и на улице не покопаешься особо, даже и в гараже. По большому счету остается компоновка масляных элементов, электрических и электродвигателя. Процесс идет..

и вот еще одна на закуску

лично в сети видел два способа постройки пескоструя, выложу оба

1

Одним из главных факторов качественного ремонта кузова ,это хорошая очистка поверхности перед нанесением шпатлевки !Это можно сделать многими способами ,но самый качественный способ ,это отпескоструить пескоструйным аппаратом !!Как сделать пескоструй своими руками -тема этой статьи!

Не буду много расписывать скажу конкретно ,что для использования пескоструйного аппарата нужен мощный источник давления воздуха !В любой мастерской по ремонту, пескоструйный аппарат принесет не только пользу ,но и уверенность ,что со временем лако - красочное покрытие не поднимется ,и не повлечет за собой осложнения с клиентами !На фото виден пескоструйный аппарат моего изготовления ,единственная часть которая была изготовлена не мной ,это сам пистолет !Такой ,или подобный можно купить на авторынке ,или в соответствующих магазинах !В данном случае мной был изготовлен сам бачек ,ну и продумана сама технология работы пескоструя !Технология работы самого пескоструйного аппарата заключается в следующем!

1. Засыпаем в бачек(взят старый огнетушитель) песок ,сам песок должен быть сухой ,это основное требование для стабильной работы!

2. Подключаем шланг с давлением воздуха

3.Ну и пескоструим !

Сам пистолет пескоструя работает как краскопульт с нижним бачком ,грубо говоря ,поток воздуха создает разряжение в трубке забора песка ,песок поднимаясь попадает в поток воздуха вылетает из самого пистолета

Расскажу немного об устройстве сaмого бачка ,как уже сказал ,это старый огнетушитель !Была демонтирована сама головка огнетушителя ,и полученное отверстие служит для засыпки песка .Сбоку приварен для удобства быстросьемный наконечник для удобства подключения к магистрали с воздухом .В верхней части бочка сделано отверстие , в которое вставлена трубка ,расстояние между концом трубки и днищем бачка примерно 2 см .,к верхней части трубки подключен шланг по которому засасывается сам песок !Ну вот вроде и все !Ниже привожу схему пескоструйного аппарата без применения пистолета !Этот вариант мной не опробован ,но заслуживает внимания !На фото ,что ниже видно , до какой степени можно выбить ржавчину из очагов коррозии!

http://www.youtube.com/watch?v=EVh-ym7oDWw

2

Предлагаю вашему вниманию конструкцию портативного пескоструйного аппарата для декоративных работ, моддинга и прочих нужд. Он конечно не лишён некоторых недостатков, что впрочем перекрывается тем, что появляется возможность в домашних условиях делать вполне профессиональные вещи. Аппарат позволяет наносить пескоструйною гравировку на стекло и другие материалы и удалять старую краску. Аппарат работает от небольшого компрессора который можно приобрести за 3500 рублей. (рис.1) В качестве песка используется обычный строительный песок, его только надо просеять через мелкое сито. Можно и купить готовый просеянный песок. Работы следует производить в отдельном помещении или на открытом воздухе.

При работе следует позаботиться о защите глаз и открытых участков тела так, как рикошеты песчинок могут поранить глаза и вонзиться в кожу. Да и пыль не способствует укреплению здоровья.

компрессор

Итак, внешний вид самодельного пескоструйного аппарата представлен на рисунках.

пескоструйный аппарат

Как видно из рисунка, аппарат изготовлен из пластиковой бутылки, водопроводного шарового крана, тройника и клапана от краскопульта. Некоторые части необходимо выточить на токарном станке. Вкладыш представляет собой инжектор, в точке схождения конических отверстий образуется область низкого давления и воздух попавший в бутылку по шлангу устремляется туда, захватывая песчинки. Краном регулируется расход песка.

самодельный пескоструйный аппарат

К смесителю при помощи резьбовой шайбы прикручена пробка от той же бутылки. Попытка изготовить подобную пробку из стали не увенчалась успехом. Так что придётся смириться с необходимостью заменять износившиеся пробки. Единственная деталь, которую пришлось приобрести – это керамическое сопло от зуботехнической пескоструйной машины. Стоит комплект около 150 рублей и продаётся в магазинах медтехники.

Первоначально я сделал сопло из стали с отверстием 2.5 миллиметра, но уже через пятнадцать минут работы отверстие стало около пяти миллиметров и производительность сильно снизилась ввиду уменьшения скорости потока. Размеры в общем не критичны, каждый, кто захочет повторить сможет сам всё рассчитать, главное понять принцип.

Принцип работы самодельного пескоструйного аппарата хорошо понятен по рисунку. После нажатия на курок, воздух попадает в канал пистолета, создаёт избыточное давление в бутылке и попадает в самодельный вкладыш, где и смешивается с песко-воздушной смесью поступающей из бутылки через регулировочный вентиль. Далее, песковоздушная смесь под давлением выходит через керамическое сопло.., именно так и работают пескоструйные аппараты.

Недостатком конструкции считается необходимость постоянно засыпать песок в бутылку, но ведь и аппарат не рассчитан на промышленное производство. При работе в помещении (НЕ В КВАРТИРЕ! Потом песок не выгребете никогда!) песок можно собрать, просеять и использовать вторично.

Я вот люблю инструмент 

Головки, некоторые ключи,отвертки по случаю покупаю именно этой фирмы

Но заметил что мне не хватает керна, и магнита не гибкой ножке, подскажите какой лучше и где купить подешевле

Итак приступим. Есть задача-получить 300-500 литров/мин сжатого воздуха. Может больше. Решение тоже новизной не отличается. Купить компрессор. Но... В большинстве случаев ограничение накладывает наличная силовая проводка. Даже верхние бытовые компрессоры с заявленными 500 л/мин (что в общем то и не совсем правда) и движками 2-2.2 кВт с большим трудом работают в реальном гараже.  Счастливчиков, которые имеют доступ к силовой 380 это не касается. Значит как вариант нужно менять привод. Тоже отнюдь не новость. Компрессора с приводом от ДВС производятся давно, и продаются тоже. Но цена не гуманна, как для любителя. Значит нужно собрать самому. Проекты на просторах сети тоже описаны, есть от чего оттолкнутся.

Поехали собирать.

1. Привод. Доступный двигатель на 5-10 лс. Но сейчас думаю особо заморачиватся не стоит, китайских клонов Хонды в диапазоне 6-25 лс на каждом углу и мучить старый пускач смысла немного. Взял Садко, клон хонды 200, 6.5 лс. Думаю 3-4 лошадки он должен обеспечить.

2. Компрессорная головка. Учитывая выбраный двигатель, есть смысл искать голову на 300-500 л/мин. Вариантов от купить до найти за пиво. В наличии старичок МАЗ, вот она пока и будет устанавливаться. Да, маловата. После обкатки буду искать СО-7

 Нашлась вот эта голова. 300 л/мин. Будет приводится в порядок

3.Так сказать трансмиссия. Поскольку будет использоваться центробежная муфта, то привод будет ременной. Сама муфта тоже давно и успешно применяется в мотоблоках, снегоходах и тд. 

С некоторыми переделками будет использоваться муфта такого плана. По изготовлению, сборке  чертежи выложу.

4. Автоматика. Должна быть. Поскольку компрессор планируется автономным, а указанный двигатель в стоке не имеет генератора, автоматика нужна чисто пневматическая. Но есть наметки и время, пока будет собираться механическая часть.

Ассортимент большой,цены тоже разные,поэтому хочу узнать кто-какой полуавтомат юзает,и как он себя ведьот в работе???

Многие хвалят полуавтомати марок: "Селма","Темп","Патон","Decastar","Telwin"????

https://www.youtube.com/watch?v=xBCK-k22auo

Подскажите, расскажите, дайте фотки и ссылке...

Нужна полная инфа по сварочным аппаратам...

Хочу се купить,... Делать машину...

Например

Полуавтомат.... Работает...

ээээ...

1. от 220 там ват стокато, надо проволку такуюто и стокото стоит. варить метал в машине лучше так, а еще нужен балон с чемто для антиокисления если мну правильно понял.... вот =)

Сварочный аппарат (полуавтомат) TELWIN TELMIG 130 230V описание:

Полуавтомат предназначен для дуговой сварки в защитных газах или открытой дугой (порошковой проволокой) изделий из углеродистых и легированных сталей, алюминия и его сплавов.

Подающий механизм и сварочная горелка встроенные.

Полуавтомат имеет ступенчатую регулировку напряжения и плавную регулировку скорости подачи проволоки.

Допускается использование сварочной проволоки весом до 5 кг.

Принудительное воздушное охлаждение (встроенный вентилятор).

Термозащита от перегрева.

Класс изоляции H.

Сварочный ток, А: 50 - 120.

Сварочный ток (ПВ 60%), А: 50.

Кол-во ступеней регулировки: 4.

Напряжение х.х., В: 30.

Диам. эл-да, мм: 0,6 - 0,8.

Коэффициент мощности, Cos: 0,9.

Сеть, В: 230.

ом. потр. мощность, кВт: 1,3.

Макс. потр. мощность, кВт: 3,6.

Габариты, мм: 480х275х380.

Масса, кг: 22.

Цена дивайса неизвестна.

Где можно их купить и почем?

Так же интересует плазменный резак

А ЕЩЕ более интересует сварочный... ака кто DISCOVERY смотрит там есть такая сварка, когда педалькой силу дуги регулируют и добовляют туда стерженек металла который варят..!!!! Че это? и с чем это едят?

Не пинайте сильно =) :puppy:

С ув. DLX1R

Есть идея купить пистолет для антикора - для личного, так сказать пользования.

Компрессор самодельный, мотор-компрессор с холодоса + автоматика с насосной станции + ресивер на 20л, настроен на диапазон 2,5 - 4 атм.

Соответственно вопрос - давления хватит для нормальной работы пистолета? То, что будет долго подкачивать - понимаю, и согласен ждать))

Пистолет можно купить недорогой, гривен за 150-200, или есть нюансы ?)

цікавить питання як економічно вигідніше будувати - 1)кладка (піноблок, шлакоблок, чи ще якийсь блок) чи 2) роблю металевий каркас, як зараз роблять кіоски і магазини, ну і далі обшивати металом і утепляти???

На данный момент это:

3,3x3,5 м (три стенки) швелер в качестве каркаса обшитый всяким разным металлом (от алюминиевых листов и оциноковки до листов стали 3 мм - в общем из всего что было в распоряжении).

Пол уже сделан - бетонная стяжка около 15 см и поврех нее грес.

Хочу зашить стены изнутри, швелер в среднем 35 мм толщины, то есть под материал утеплителя есть 40 мм.

Склоняюсь к пенополистиролу в качестве утеплителя и QSB в качестве обшивки.

Мож кто подскажет или чего посоветует по такому утеплению с обшивкой.

Но наслушался от знакомых, что автомобильные пылесосы полное гауно, что они слабые как марлевые трусы и т.п. Но отзывы покупателей зачастую хорошие. Кому верить? Хотелось бы услышать реальные отзывы одноклубников, покупать или нет? И на что обратить внимание при выборе?

Какой надо для осмотра? На олх по 200 грн для телефона. Подойдет ли он? Надо камеру сгинать внутри цилиндра под отрицательным углом как на видео. 

https://www.youtube.com/watch?v=iwofdvbkIdQ

Постал вопрос необходимости покупки домкрата. Взяв с собой 100 грн поехал в Епицентр\Метро... Но как ни странно завис у прилавка с домкратами... И понял что тупо не понимаю какой мне надо. Не, мне то нужно надежный и удобный.. но какой это? Я бы не задумываясь купил Бутылочного типа, но тут же завис, а он влезет под машину при пробитом колесе? . . . Я развернулся и поехал домой. Теперь жду вашего совета, ув. автомобилисты

Что мы имеем:

1) Гидравлический домкрат бутылочного типа

+ Легкий

+ Маленький

- я не уверен что он подлезет под машину при пробитом колесе (минимальная высота 185 мм)

2) Подкатной гидравлический трапециевидный

+ 4 точки опоры

+ Клесики (для демонтажа всех колес)

- Он на порядок тяжелее

- Громоздкий

3) Такой же, но без колесиков

Это то что было в Метро. Посоветуйте пожалуйста. Может есть другие варианты. Я знаю, у меня когда-то в гараже валялся вот такой стаканного типа но винтовой... Но где его такой искать?

Кто знает ассортимент на рынке - тем более подскажите

так получилось.что на гараже только навесные замки,что (в принципе) не особо хорошо.

Задумался о установке внутреннего,Но есть вопросы по промерзанию/замерзанию/трудностями с открыванием зимой...

Поделитесь опытом-у кого как,и как решается проблема с обмерзанием зимой?

Кстати-очень важно!-хотелось бы,чтоб ключи были стандартного размера,как от квартиры,а не огромные штыри,рвущие карманы. Может у кого есть опыт эксплуатации таких замков?

" rel="external">Посилання" rel="external">Посилання

Вот пробежался по олх, аукро есть интертул, мастертул, топтул, S&R…

Какому производителю отдать предпочтение. Визуально все похожи.

Только авторские работы, никаких картинок из гугла.

Итак, начнем.

Держатель для стопорения фланца редуктора при откручивании и закручивании гайки из куска трубы, болтов и рулевой тяги.

Развертка для втулок "кабанчика", сделанная из старого "кабанчика".

Вилка для стопорения шкивов при откручивании/закручивании.

Обратный молоток из болта ГБЦ Ровер, противовеса с раздатки и крюка из строительного магазина.

Ключ для дизельных форсунок из рожкового ключа на 17 и лопнувшей головки.

Ключ для труднодоступных мест из обрезанной головки Е8 и болта.

Ручка для большой болгарки из бугельного болта и треснувшей головки на 19.

Продолжение следует.

Можно подъехать пмоенть фильтр на месте сразу...а?

что имеем :

есть пусковое такого вида

две катушки на общем сердечнике, вторичные обмотки подключены параллельно через 2 диода Д161-320.

на верхней катушке намотано на 12 вольт (выпрямительный мост есть).

на выходе вторичек получаем 22 вольта.

облазив интернет, понял, что до этого еще нужно добавить конденсатор около 50000 мкф, намотать дроссель. в подаче проволоки традиционно будет участвовать мотор дворников.

вопросы такие:

1. для проволоки достаточно будет 22 В напряжения? пробовал этим девайсом палить электрод 2мм, то дугу распалить почти нереально. но если залипает, то электрод раскаляется мигом до красна.

2. так как отводов на первичке нету, то нужно городить регулятор напряжения. (на тиристорах?)

3. нужно так же сделать регулятор оборотов мотора (схемы есть). но откуда его лучше запитать? от отдельного БП или от той намотки что есть. по второму варианту при сварке просадка напряжения и торможение мотора?

кто может с этим все делом помочь - буду благодарен.