Компонентная акустика является своего рода набором конкретного производителя, обычно состоящего из пары динамиков: одного низкочастотного – для воспроизведения низкочастотной составляющей и твитера – для воспроизведения высокочастотного сигнала. Так же в комплекте может идти кроссовер для разделения частот между динамиками. Стоит такая автоакустика дороже коаксиальной и сложна в установке.

Как раз для создания качественного звучания и существуют отдельно низко, средне и высокочастотные динамики, которые служат соответственно для воспроизведения низкочастотного, среднечастотного и высокочастотного диапазона. К плюсам этого типа динамиков стоит отнести выбор компонент от различных производителей и высокое качество продукции. К минусам более высокая стоимость и сложность в установке.

Если вы решили, что никоим образом не хотите менять интерьер салона или тратить слишком много денег на установку, то лучшим вариантом будет установка динамиков в штатные места. Правда выбирать автоакустику придется только того размера, который подходит для установки в конкретную модель машины.

К основным габаритным параметрам динамика следует отнести диаметр диффузора. Измеряется он в дюймах. В качестве среднечастотных динамиков лучше не использовать слишком большие модели. Вполне достаточно 3-5 дюймовых головок. Для низкочастотных динамиков подойдет размер около 5-6 дюймов.

Также необходимо определиться с количеством полос. Если 2-х полосная система подразумевает подключение пары твитеров и низкочастотных динамиков, то 3-х полосная уже требует 6 динамиков (2 твитера, 2 среднечастотных и 2 низкочастотных динамика). Плюсы – каждый динамик отыгрывает свой, более узкий диапазон, благодаря чему уменьшаются искажения.

Но тут не все так просто. Если вы решили что коаксиальная акустика – это не ваш выбор, но и финансов не особо много, то следует остановиться на 2-х полосной схеме. МирСоветов хотел бы заметить, что часто производители идут на маркетинговый трюк: им выгоднее сделать 3-х полосную систему среднего качества, чем качественную 2-х полосную. Делается это потому, что большинство людей придерживается такого понятия – больше значит лучше. В акустике это правило может не работать. Поэтому, если найдёте 2-х и 3-х полосные системы одной стоимости, то рекомендую остановиться на 2-х полосной.

Теперь рассмотрим тыловую автоакустику, которая служит для поддержки звуковой картины сидящих на передних сиденьях пассажирам. Заблуждением является то, что сзади автомобиля должна стоять мощная полноразмерная акустика, которая воспроизводит весь слышимый звуковой сигнал. Например, когда мы пришли на концерт и сидим в центре зала. Основная часть звука приходит к слушателю именно со сцены, и лишь некоторая часть отраженного сигнала – от боковых и тыловых стен. При этом отраженная часть сигнала уже не содержит осмысленных басов из-за их переотражения от окружающих предметов, а высокочастотная часть сигнала практически отсутствует, так как высокочастотные сигналы сильно ослабляются с расстоянием и так же хорошо поглощаются большинством поверхностей. Среднечастотная часть сигнала, отраженная от многих предметов приходит к слушателю размытой, и затрудняет определения направления звука. Общий уровень сигнала по сравнению с фронтальным уменьшен на 18-24 дБ. Поэтому тыловая часть звукового сигнала должна быть именно добавкой к основному (фронтальному) излучению и не является самостоятельным источником звука.

- полоса частот, в которой воспроизводит звук акустика. Бывают широкополосными (для систем без кроссовера), высокочастотными, среднечастотными и низкочастотными.

- электрическое сопротивление динамика.

Номинальная электрическая мощность - мощность, которую сможет воспроизводить динамик длительное время без искажений. Именно эта мощность имеет значение.

(PMPO) - среднепотолочный показатель, который многократно повышает номинальную электрическую мощность. По этому показателю нельзя сделать никаких выводов о мощности. Эту мощность часто указывают на дешевых колонках для повышения привлекательности. При выборе руководствуетесь только на номинальную электрическую мощность и игнорируйте данный показатель.

(Fs) - чем она ниже, тем более глубокие басы сможет воспроизводить динамик.

(Qts) - для динамиков, которые устанавливаются в узкие пространства (двери) этот показатель должен быть как можно выше. Если QTS 0,4 - 0,6, звучать музыка будет плохо.

Автомобильные динамики стоят дороже обычных, т.к. изготавливаются из блее качественных и прочных материалов. Приспосабливать для автомобиля обычные динамики не стоит.

- устройство, которое воспроизводит сверхнизкие частоты. Установка сабвуфера позволит сделать звучание более глубоким и сочным. Особенно рекомендуется любителям репа и рока. Сабвуфер, это крупногабаритная деталь, которую весьма трудоемко устанавливать. Часто без специалиста не обойтись.

При покупке динамиков обращаете внимание на их диаметр. Чем больше диаметр, тем более низкие частоты он сможет воспроизводить. Особенно актуально, если Вы не планируете устанавливать сабвуфер. Штатных динамиков 4 - 5-дюймовые (10 - 13 см) для воспроизведения басов будет недостаточно. Рекомендуется ставить динамики 16 - 17 (6 - 6,5 дюйма) по диагонали. Обратите внимание на то, что более крупные динамики могут не стать в штатные отверстия.

Сабвуферы нужны для четкого и мощного воспроизведения низких звуковых частот, не воспроизводимых обычными акустическими системами. При прослушивании музыки или просмотре фильмов сабвуфер создает эффект присутствия, оттого что качество низких частот заметно улучшается. В автомобильной музыкальной системе к сабвуферу предъявляются особые требования: его акустическое оформление нужно вместить в небольшой объем, корпус должен быть устойчив к вибрациям, а диффузор динамика — к влаге. Этот автозвуковой компонент, как и большинство подобных товаров, не имеет верхней ценовой планки. Цена зависит от великого множества факторов, благодаря которым можно подобрать сабвуфер для достижения любых целей, от тривиального прослушивания зажигательного техно до участия в SPL-соревнованиях.

[size="4">Размер имеет значение

Прежде всего, это размер динамика. Именно этот параметр всегда указывается первым в рекламных, а иногда и в справочных публикациях. На рынке сабвуферов фигурируют в основном три самых распространенных размера: 8, 10 и 12 дюймов. Реже встречаются 15-дюймовые динамики. Сразу же стоит упомянуть выражение, уже ставшее крылатым: «больше — не значит лучше». Чем больше размер динамика, тем больше ему требуется объема акустического оформления, соответственно он будет занимать больше пространства в автомобиле. Оптимальным выбором с точки зрения баланса практичности и КПД можно считать динамики размером в 10, 12 или 13 дюймов. Они нормально работают в небольших объемах и большинство из них обладает высоким запасом мощности. Динамики размером 15 дюймов — очень специфичные аппараты, требующие высокого уровня квалификации установщиков, критичные к форме и объему акустического пространства. Качественные сабвуферы этих «ходовых» размеров предлагают множество фирм-производителей, таких как Sony, JL Audio, Focal, JBL, Fusion и многие другие.

Любому динамику, особенно низкочастотному, обязательно нужно акустическое оформление — пространство, в котором он сможет производить звуковые колебания.

Закрытый ящик — наиболее простое акустическое оформление сабвуфера. Динамик устанавливается в абсолютно герметичный корпус. Преимуществом закрытого ящика являются хорошие передаточные характеристики, а главным недостатком – малая отдача на самых низких звуковых частотах.

Фазоинвертор

Фазоинвертор — тип корпуса с установленным на одной из стенок туннелем определенной длины и диаметра. Параметры фазоинвертора зависят от параметров динамика, объема корпуса и частоты, на которую он настраивается. Главную роль здесь играет воздух, заключенный в его объеме. На частоте выше частоты настройки масса воздуха препятствует чрезмерному раскачиванию диффузора динамика, причем звуковые волны, исходящие с тыльной стороны динамика, проходя через фазоинвертор, меняют фазу и складываются с волнами фронтальной стороны. На частоте настройки колебания диффузора минимальны, а весь звук выходит из фазоинвертора. Использование фазоинвертора позволяет повысить КПД сабвуфера на 3 дБ по сравнению с аналогичным закрытым корпусом, что значительно повышает отдачу на низких звуковых частотах.

Пассивный радиатор — акустическое оформление, во многом схожее с фазоинверторным. Отличием является то, что вместо туннеля фазоинвертора в корпус устанавливается еще один динамик без звуковой катушки и магнитной системы. Звуковая волна, исходящая от диффузора пассивного излучателя, складывается с волной низкочастотного динамика. Изменяя массу диффузора пассивного излучателя, можно изменить нижнюю рабочую частоту сабвуфера.

Готовые автомобильные кроссоверы представляют собой небольшой по размерам корпус, приблизительно 12х6х4см (ГхШхВ), внутри которого собраны различные фильтры для пропускания сигнала определенных частот.

Так фильтры низких частот пропускают сигналы ниже какой-то определенной частоты (частота раздела) практически без изменения и значительно ослабляет сигнал выше нее. Такой фильтр может понадобиться, например, для выделения сигнала сабвуфера, настроенный на частоту раздела в 80-100 Гц.

По аналогии высокочастотные фильтры пропускают сигналы высоких частот, а низкие частоты будут значительно ослаблены. Такой фильтр можно установить для выделения сигнала для высокочастотного твитера, настроенного, к примеру, на частоту 2-4 кГц.

Так же существуют полосовые фильтры. Они пропускают частоты только в определенном диапазоне и ослабляют все, что выше и ниже данного диапазона. Такие фильтры могут понадобиться для выделения сигнала для среднечастотного динамика 3-х полосной системы. Нижняя частота такого фильтра может быть около 700-800 Гц, а верхняя около 5 кГц.

Кроссоверы разделяются на активные и пассивные. Различие между ними в том, что первые обычно состоят из активных (требующих источника питания) компонент, таких как операционные усилители, микроконтроллеры и т. д. Пассивные состоят из пассивных элементов, которым не нужен источник питания. В основном это резисторы, конденсаторы и катушки.

Активные кроссоверы устанавливаются только перед усилителем. Пассивные же могут устанавливаться как перед усилителем, так и непосредственно перед динамиком.

К плюсам пассивных кроссоверов стоит отнести то, что, используя только два канала усилителя, можно разделить сигналы для двух или даже для трехполосной системы. Кроме этого, несомненным достоинством является невысокая цена. Минус – невозможность настройки без вмешательства в электрическую схему. У активных кроссоверов на корпус выведены различные регуляторы и переключатели, благодаря чему можно плавно изменять характеристики самого кроссовера. Среди минусов стоит выделить высокую цену, необходимость использования отдельных усилителей для каждого канала, а также искажения, вносимые активными элементами.

В зависимости от количества полос системы соответственно подбирается двух или трехполосный кроссовер. Выбор кроссовера – дело довольно не простое, а неправильная его настройка может в значительной мере испортить звучание всей системы, поэтому эту работу лучше доверить профессионалам.

Возьмем популярные варианты: усилитель для SPL - щиков мощностью в парочку кВт, и какой нибудь дорогущий домашний ламповый усилитель, имеющий всего 5 или 8 Вт на канал. При прослушивании на одном уровне громкости с высококачественными АС, первый будет просто уничтожен по качеству звука вторым - если, конечно, говорить о достойных моделях и оценивать общее впечатление от музыки, а не только бас.

Усилители одного класса с заявленной мощностью в несколько раз меньшей, чем у соперников, могут проявить убедительное превосходство в качестве и способность создать белее чем достаточный уровень громкости. Однако усилители одного и того же производителя в пределах одной серии при повышении мощности, как правило, звучат не только громче, но и более высоким качеством.

Прибавление мощности в два раза поднимает уровень звукового давления на 3 дБ. Если уровень чувствительности динамика указан в дБ/Вт/м, например 89 дБ/Bт/м, это означает, что при мощности в 1 Вт на расстоянии 1 м вы получите звуковое давление 89 дБ. Если второй динамик обладает уровнем чувствительности 92 дБ/Вт/м, то при той же мощности он обеспечит уровень звукового давления 92 дБ, то есть вдвое выше. Рассмотрим пример. Чтобы получить одинаковый уровень звукового
давления, равный 107 дБ, от динамика с уровнем чувствительности 89 дБ/Вт/м, на него понадобится подать от усилителя 64 Вт. Динамику с уровнем чувствительности 92 дБ достоточно будет получить от усилителя 32 Вт.

Взаимосвязь чувствительности и мощности особенно важно учитывать при выборе сабвуфера. Чем меньше его диаметр, тем, как правило, меньше чувствительность и потребуется больше мощности для достижения ожидаемого звукового давления. Правда есть другие варианты, например, удвоить количество НЧ-динамиков.

Также следует помнить, что при определенном напряжении питания максимальная мощность усилителя зависит от сопротивления нагрузки или, конкретно, - динамиков. В автомобильной технике, как правило, используются два стандарта сопротивления динамиков: 4 и 2 Ом. Причем, если АС имеет сопротивление 2 Ом, то обязательно обратите внимание на возможность выбираемого усилителя работать именно с такой нагрузкой. Подключение 2-омного динамика к не предназначенному для
этого усилителю явится грубым нарушением условий его эксплуатации, и за сгоревший экземпляр аппарата денег вам уже никто не вернет, ни по какой гарантии. Обычно, при понижении сопротивления нагрузки в два раза, выдаваемая усилителем мощность удваивается, но не всегда. Поскольку при низком сопротивлении сильно возрастают выходные токи и нелинейные искажения, то некоторые производители, заботящиеся о качестве звучания, ставят специальные цепи, ограничивающие критичные режимы работы выходных транзисторов. Хотя встречается
и другой вариант - используемый в блоке питания трансформатор просто не в силах отдать требуемый ток для раскачки выходных каскадов.

Особняком стоят встроенные усилители головных устройств. Все они по определению маломощные, так что чем выше реальные возможности данной модели - тем лучше. Производители, дабы не огорчать вас малыми значениями, указывают максимальную мощность, поэтому, заявленные 4х50 Вт в реальности в лучшем случае окажутся 4х25 Вт.

Разумеется, в некоторых видах инсталляции запас по мощности просто обязан быть большим - например, при озвучивании кабриолетов или просто для любителей очень громкой музыки, не говоря уже про соревнования по SPL. Конкретно: если у среднестатистического слушателя стоит выбор между отлично звучащим усилителем для основных АС мощностью 30 Вт на канал и его одноклассником менее изысканного звучания мощностью 100 Вт на канал, то мы советуем остановиться на первом.
Но для кабриолета 30 Вт на канал - откровенно мало, в этом случае стоит выбирать усилители намного мощнее, да и увеличение числа головок в АС не повредит.

Исходя из распределения спектральной плотности звукового сигнала, можно сказать, что 50% полезной мощности приходится на диапазон частот ниже 500 Гц. То есть высококачественная передача НЧ-диапазона потребует более мощного усилителя. Но самое интересное, что именно воспроизведение этого диапазона у многих усилителей вызывает трудности. Поэтому в хороших аудиосистемах для воспроизведения НЧ-диапазона используют специальные, разработанные для этих целей усилители,
так называемые моноблоки, которые с легкостью решают все проблемы. У каждого производителя в арсенале линеек есть как минимум такая модель.

Усилитель для сабвуфера должен быть примерно в 4 раза мощнее, чем для фронтальных АС. Точное значение зависит от используемой НЧ-головки и акустического оформления: например, для сабвуферов, работающих в бесконечном акустическом экране ("free-air"), дополнительная мощность не помешает. При использовании же корпуса полосового типа можно использовать несколько менее мощный аппарат. Если же используется 3-компонентный "фронт", то усилителю,
работающему с НЧ/СЧ-головками, лучше иметь примерно 2-кратный запас мощности по сравнению с имеющейся для питания СЧ/ВЧ-динамиков. Но и увлекаться мощностью не стоит. При создании мощной звуковой системы необходимо учитывать нагрузку, которую она будет оказывать на бортовую сеть автомобиля. Производители часто указавают класс работы усилителя, от которого зависит КПД (коэффициент полезного действия), показывающий, каков процент отдаваемой звуковой мощности в общей мощности, которая потребляется усилителем от
бортовой сети. Большинство высококлассных усилителей работают в классе АВ с КПД около 50-60%, а аудиофильский вариант - усилители класса А - и того меньше, около 20%. При звуковой мощности в 100 Вт потребляемая мощность последнего варианта будет в три раза выше, и без специальных мер вы не только можете лишиться генератора и аккумуляторя, но и не получите должного качества звука. Самый простой способ приблизительно оценить потребляемую мощность - посмотреть на номинал предохранителей усилителя. Умножив его на
напряжение бортовой сети, вы получите значение потребляемой мощности. Пусть, например, номинал предохранителей 40А, а напряжение бортовой сети при включенном двигателе составляет 13,5 В, тогда мощность потребления составит 540 Вт. Если суммарная мощность всех усилителей приближается к мощности генератора или превышает ее, то потребуется установить специальный звуковой аккумулятор, не помешает в качестве дополнительной меры и использование буферного конденсатора большой емкости.

В заключение отметим, что мощность автомобильных усилителей является предметом многочисленных спекуляций. Например, многие производители не брезгуют в паспортных данных завышать реальные значения, а некоторые, как ни странно это покажется, - занижают. Для автозвуковых спортсменов это может стать преимуществом, поскольку класс, в котором вы будете выступать, определяется параметрами мощности, заявленными производителем, а значит, имея усилитель фактически более мощный, чем указывает производитель, вы оказываетесь в более выигрышной ситуации, чем соперники. Кроме того, разные условия измерения мощности дают радикально отличающиеся результаты. Например, мощность РМРО будет выше, чем номинальная (RMS) раз в 20, а некоторые производители, особенно в сверхбюджетном классе, вовсе не любят указывать условия измерения. ** Учитывая, что автомобильные усилители могут отличаться по мощности в десятки и сотни раз, нелишне разобраться - сколько же ватт нужно в том или ином случае. Выбирая мощность усилителя для аудиосистемы, в первую очередь следует учитывать чувствительность АС. Мощность сама по себе никому не интересна, главное - громкость, зависящая от звукового давления, а оно напрямую зависит и от мощности, и от чувствительности.

Как-то надоело мне радио, которое стояло в машине. «Былина». Диапазон, средние волны, длинные, и УКВ. На УКВ ничего кроме «Первого канала национального радио» и не ловило. ФМ-мом ваще не пахнет.

А одно время хочется и какую-то хорошую музычку послушать, и новости, и поскакать с одной радиостанции на другую. А потом и диск вставить, с каким-то очень злым «Металлом», шоб аж асфальт гудел… +)

И поехал я в магазин «Эльдорадо», который недавно открылся у нас в городе. Выбор упал на магнитолу Sony CDX – GT210. Мощность – 45 Ватт, на 4 системы.

Магнитолу я уже присмотрел, ещё в Киеве, а вот что меня больше всего волновало: станет-ли она на место? Потому как некоторые владельцы «троек» и «шестёрок» говорили что у них она не залазила, упиралась в воздуховод. Другие говорили что: «Всё нормально у меня установилось. Без гвоздей и молотка…»

И вот пришёл я в магазин, смотрел на магнитолы на стенде. Подошёл консультант. Я ему рассказал что мне нужно. *Акустику я решил ставить только сзади, т.е. только 2 системы. Динамики в двери ставить не хотелось, жалко было дырявить «раритетную» обшивку. *

Показал он мне овальнообразные динамики: Sony X-Plod XS – F 6925. Мощность 60 ватт… По моему… Гы-гы, уже и не помню… *Ещё меня больше всего волновало, пролезут магниты в круглые отверстия, которые находятся в кузове авто на задней полке? Продавец сказал что, если не влезут – купи «подиумы», поставь их туда, и не мучайся. Про подиумы я думал ещё раньше. Просто, если монтировать динамики в родную полку – звук будет идти в заднее стекло, а если с подиумами – звук будет направленв салон. Проверил я в магазине эту магнитолу, и калошки. Купил, поехал домой.

На следующий день я выгнал машину из гаража, и принялся за работу. Помогоал дедуля, и даже пёс Жучок. +)))

В основном старался делать всё сам. Если что-то совсем не так - просил деда, и тот не отказывался. Ему наоборот было интересно, шо оно такое, и с чем его едят +) *Первым делом я решил поставить магнитолу. Стал демонтировать старое радио «былина» из «бороды». Открутил бороду, снял радио.

*

Далее, расширение окошка в бороде, для «гамнитолы». Воспользовался маленькой пилой.

Выпилили (и за одно с дедом по рюмке выпили). Выглядело всё это вот так.

Дальше. Установка магнитолы. С самого начала, я не знал, что сначала нужно установить железный «кожух» в «бороду», подогнуть крепление, а затем ставить магнитолу. Её вставляешь, она защёлкивается.

Но, почему-то я не обратил в инструкции на это внимания, и стал творить что-то непонятное. Стал крепить магнитолу, примерно так, как было закреплено радио «Былина»… Потом до меня дошло. Я сделал так как было нужно. Всё стало на своё место, без гвоздей и молотка. Всё просто, и понятно.

Магнитола вставляется в «кожух», защёлкивается. Что-бы её вынуть – нужно с двух сторон вставить металлические ключи, после того как они зафиксируются, и щёлкнут – за них тянешь, и вынимаешь аппарат.

Так, магнитолу установили. Далее. Как нам её подключить? Тут-же куча проводов. Ага, это 4 провода на заднюю систему, а это 4 на боковую. Боковая нам не нужна, нужна задняя… А вот, где + и - ?

Нашёл я их, проверив провода тестером. « - » - у нас пошёл на массу, а « + » - воспользовался тем же плюсом, к которому была подключена «Былина». Провод « + » у нас шёл через предохранитель. О предохранителе мне ещё в автоклубе говорили, обязательно нужно его ставить. Мало-ли что? Где-то коротнёт – и усё. Баста, карапузики! +)

Так. Вроде бы магнитола у нас установлена. Теперь – акустика. Принято решение съездить на авто-рынок, и купить заднюю акустическую полку с подиумами.

Поехали с дедом. Нашли мы её там. Стоила она 75 грн. Но, мы выторговали её за 70. Ещё батя подошёл, благодаря ему мы купили её на 5 грн. Дешевле. Мелочь, а приятно. +) Полка подошла. Как родная. За одно купили новые свечи, и ещё всякую мелочь. Поехали домой.

Борода снята, полка под бардачком бъётся о колени, всё гремит, провода болтаются…

По пути заехали на разборку, что там-же, на Ясногорке. Решил я заменить старые выгоревшие отражатели на задних фарах. На базаре не нашёл. Пришлось на разборку ехать. На разборке тоже не оказались… Ну, и поехали мы домой. Приехали. Стали примерять динамики. Всё подходит, осталось вырезать дыры, и вмонтировать их в новую полку. А полку на место.

Вырезали мы с дедом дыры… Вот что у нас вышло

Потом, просверливание дырочек, для шурупов. Вот как.

Ну, а теперь ставим динамики.

Поставили.

Теперь попробуем поставить готовую полку с динамиками на место. Дело в том что магниты динамиков всё равно чуть чуть торчат, и полка сидит на них. Упирается. А как мне не хотелось вырезать дырки в каркасе автомобиля. Пришлось…

Снимать заднее стекло? Бред. Там уже резина сухая, головомойка ещё с этим стеклом… Так попробую. Пометил место, где нужно прорезать. Болгарки нет… Сначала ножницами. Резал, резал. А потом стал рвать этот «мяталл». Рвал, рвал. Часа наверное полтора. Готово.

Некрасиво получилось, но, ничего. - Кто там заглядывать будет? – посмеялся дед с папросой, проходивши мимо. – Закрасишь, и всё… Чуть-чуть выгнулось. Молотком подстучал, нормально. Краска пошелушилась…

Так, теперь вторая дырка. Та-же самая операция. Готово.

(дырка после закраски)

Полка села на место. Хорошо, что магниты не сидят на металле, потому как звук мог-бы быть совершенно другим. Закрашиваем дырки, да-бы избежать коррозии.

Это было невозможно. Лёжа в багажнике,... За одно и прибрался +)))

Теперь проводка проводов от динамиков.

И опять-же не хотелось сдирать ковёр. Решили провести мы провода «проводником». (проволочкой). Тут дедуля помог. Захватили провода проволокой, и в слепую, под ковром вывели их под «бороду». Готово. Намучались здорово. +)

Вечер, пора кушать, мыться, машинку в гараж, и спать…

Утро. Краска на железе уже высохла, можно ставить полку с динамиками. Что-бы ничего не дребезжалко, подложили под полку тот самый ковёр, который был там и раньше. Просто проделали в ковре небольшие отверстия, для проводов от динамиков.

Полка стала. Динамики подключаем. Ставим спинку, нижнее сидение.

Купив в городе специальные переходники, для подключения магнитолы, мы их запаиваем на провода « + », « - », и провода подключения колонок. Дело в том, что в комплекте магнитолы была только вилка для подключения. А куда её подключишь в таком «раритетном» авто? Вот, и купил батька в городе эти переходники. За это ему "сипабо" +)))

Ставим бороду на место. Подключаем магнитолу. Подключаем «колошки». Подключаем провод антенны

Антенной у нас служит задний бампер, потому как наружной антенны пока что нет. Но, до неё дело всё таки дойдёт. Когда нить +) Прячем провода, что-бы ничего не болталось, и не гремело. Вставляем магнитолу на место.

Всё готово. Можно пробовать. На торжественное включение музыки в ВАЗ 2103 сбежались все. И батя, и мама, и бабушка с дедушкой. Включаем массу. Врубаем Музычку.

РаботаеДДТ!!! Эх, теперь как говорится, хавайтесь! +)))

Радио работает, диски тоже вертятся. Звука хватает вполне, и при чём звук я от себя скажу, просто офигенный. Не наврал Артур (продавец). Он мне ещё в магазине сказал, когда упаковывал всё, и видел что я волнусь как их ставить буду:
- Ты главное постарайся их поставить. Лупасить будут, ошизеешь! Я те точно говорю, у меня корешь с такими ездит на «копейке», и ни разу не жаловался…
Бабушка первым делом сказала что он будет аккумулятор садить здорово. Дед тоже посмотрел, посмотрел и ушёл. Потом из за этого аккумулятора я с ними переругался страшно. Ведь старикам-то ничего не объяснишь, они привыкли к тому что раньше было, и есть. Почему я это рассказываю? А потому как прошла неделя после установки магнитолы, и дед послушав её, решил вернуть своё старой радио на место. +)))) Не смейтесь товарищи, не снимать новую, и ставить старую. Он придумал самый простой вариант. Прикрепил он эту старую«Былину» под переднее водительское сидение. Деду-же надо что-бы было «Национальное Радио». А на ФМ его нет, как не ищи…

Даже фотка есть, как дедуля ставил радио, но, не нашёл... И думаю, это не страшно. Тут и так фоток по самые помидоры +))) Вот такая фигня.

От себя добавлю, и подведу итог.

Намучались с этим я, да и дед страшно. Я не думаю что какие-нить Американцы или мажоры которым всё делают в сервисе знают какая это головомойка. Но, проделав такую работу, я теперь эту тачку изучил вдоль, и поперёк. Хотелось что-бы эта статья как-то помогла начинающим владельцам ВАЗ 2103 и ВАЗ 2106. Потому как это почти одно и тоже. Не бойтесь ничего. Делайте, только прежде чем делать 100 раз измерьте.

И ещё напомню то что все и так знают: пожалуйста, не слушайте музыку очень громко на опасных участках дороги. Будь ты крутым водителем, всегда найдётся урод, который выедет навстречу. А музыка иногда заглушает всё что творится за окном.

Берегите себя, и своих железных «братьев»!

Большое спасибо Артуру (продавцу), родителям, дедушке с бабушкой за предоставленный для таких опытов «аппарат», ребятам из автоклуба ВАЗ 2101, и ребятам из автоклуба ВАЗ 2103!

Удачи в экспериментах!
Петро

Нормальная звуковая система в автомобиле марки "Жигули" - вещь настолько редкая, что все те энтузиасты, которым хочется слушать нормальную музыку в своей любимой "копейке", вынуждены действовать при установке аудиокомпонентов практически вслепую, методом проб и ошибок. Я не стал исключением.

Начал я с самого конца, то есть приобрел в магазине голову Sony CDX-M850MP (я не великий знаток, мне просто нравится серия Sony Xplod), пятиканальный усилитель Ultimate T3 5600 и пассивный сабвуфер Ultimate TS124 (30 см).

Изначально было понятно, что ставить корпусной саб в классике просто некуда, поэтому настало время серьезно вмешаться в устройство кузова. Изучив горький опыт людей, решающих проблемы по частям, я наметил следующий фронт работ: замена чахлой задней полки из оргалита на массивную фанерную; установка фанерной перегородки между салоном и багажником; сооружение и установка собственно сабвуфера. На все операции я отвел себе два выходных дня, которых, как потом выяснилось, слегка не хватило. Зато

Не меньше усилий потвебовало выпиливание в арматуре отверстий под магниты динамиков (их пришлось немного сместить из-за ящика сабвуфера, слегка заехавшего на их территорию). Арматура пилилась великолепно, но и лобзику, и болгарке страшно мешало заднее стекло. Я уже подумывал о том, не снять ли мне его, но предпочел согнуться буквой Z и выпилить остатки со стороны багажника (а ростом я, кстати, 180 см Операции по сборке конструкции я производил при свете переноски поздно вечером в воскресенье, поэтому обивку

Многие авторитетные журналы рассказывают о сабвуферах, тестируют различные модели известных марок, выбирая из них победителя. Но так ли важно для обычного потребителя, что некий сабвуфер получил высший балл в результате проведенных тестов? Ведь тестируются в основном модели таких гигантов, как KENWOOD, PIONEER, SONY, не говоря уж о производителях Hi-Fi аппаратуры - MTX, JL Audio и др. Они настолько хороши, что большой разницы в их звучании среднестатистическому уху просто не ощутить. Так что, если вы не собираетесь участвовать со своим автомобилем в конкурсах на лучшую автоакустику, то стоимость музыки в машине не должна превышать 20% от стоимости автомобиля. И как бы не сопротивлялись ценители хорошего автозвука - точкой отсчета должен быть именно автомобиль. Поэтому рекомендуется к применению эта стандартная для многих система расчета стоимости установки аппаратуры: если Вы купили автомобиль за 1500 долларов США, на музыкальное оформление не стоит тратить больше 300 долларов - те самые 20%.

Сабвуферы бывают двух видов: активные и пассивные. Активные сабвуферы, в отличие от пассивных, имеют встроенный усилитель. При этом вам продается некий набор "быстрого приготовления c готовностью к употреблению", т.е. вам стоит только подключить два контакта от головного устройства, и система готова к работе. При этом отсутствует необходимость в согласовании компонентов (головное устройство - усилитель - сабвуфер). Однако у активных сабвуферов есть свои минусы, а именно: приих изготовленииприменяются более простые и дешевые компоненты, что неминуемо сказывается на качестве звука. К активным сабвуферам относятся такие модели как KENWOOD KRC-WA82RC, PIONEER TS-WX205A, PANASONIC EAB-12132J, Earthquake ASB 10, Lanzar HWT-8.

Для подключения пассивного сабвуфера необходимо выбрать усилитель, дающий при мостовом включении ту же мощность, которая указывается в паспорте данного сабвуфера как номинальная. громкоговорителя.

Теперь о типах и конструктивных особенностях представленных на современном рынке сабвуферов. Выделяют четыре типа сабвуферов:

-- сабвуферы закрытого типа, имеющие герметичный корпус (closed);
-- сабвуферы фазоинверторного типа (vented), характеризуются наличием фазоинвертора - щели или трубы, служащей для настройки частотной характеристики компонента в области низких частот;
-- сабвуферы полосового типа (bandpass) - отличаются от вышеперечисленных тем, что сам динамик убран внутрь корпуса сабвуфера, а звук излучается через фазоинвертор;
-- сабвуферы с пассивным радиатором имеют второй динамик, служащий, по большей части, для понижения общей резонансной частоты;

Сабвуферы типа vented более эффективно обеспечивают громкое и глубокое звучание, чем closed, но и стоят дороже. Третий тип сабвуферов хорош тем, что помогает обойтись без кроссоверов, выполняя роль фильтра, пропускающего сигналы с частотами в определенной полосе и подавляющего всё вне данного диапазона. Но минус у него тот же, что и у сабвуферов типа vented - усложнение и, как следствие, удорожание конструкции. Сабвуферы c пассивным радиатором распространены мало и эффективны толькопри ювелирной настройкев автомобиле выше среднего класса.

Громкость всех видов и типов сабвуферов во многом зависит от положения компонента во внутреннем пространстве автомобиля.

У "седана" динамик и порт направлены прямо на заднее сиденье, причем рекомендуется оставлять небольшой зазор величиной до 8 см между сабвуфером и спинкой заднего сиденья. Во многих автомобилях на спинке заднего сиденья есть подлокотник. Идеально было бы направить сабвуфер динамиком в эту часть сиденья, так как при этом достигается максимальное проникновение в салон звука без видимого урезания частотного спектра (эффекта "приглушения и гулкости", свойственного большим корпуснымсабвуферам).

У автомобилей с кузовом "хэтчбэк" максимальные результаты по звуковому давлению достигаются при направлении динамика сабвуфера и порта фазоинвертора в сторону багажника или вверх. В результате достигается необходимое отражение звука, при котором звук проходит не через заднюю спинку сиденья, а через верхнюю полку.

В третьем случае, с кузовом "универсал", сабвуфер направляется динамиком и фазоинвертором назад.

Отдельно стоит отметить компактные сабвуферы. Они интересны тем, что вносят минимальные изменения в интерьер автомобиля, располагаясь чаще всего в скрытых от постороннего взгляда местах, что в современной России очень актуально в связи с процветающими кражами автоаудиоаппаратуры. Небольшие модели сабвуферов можно без особого труда разместить под передними сиденьями или в полости торпеды над нишей для ног переднего пассажира. Сторонников и любителей у этого отдельного типа сабвуферов множество.Их привлекаютмногочисленные плюсы, а именно: простота установки, незаметность, относительная дешевизна, маленькие габариты, позволяющие экономить полезный объем багажники и др. Но стоит отметить и характерный для компактных сабвуферов минус - применение динамика меньшего диаметра (12 -13 см), чем в стандартных сабвуферах. Чтобы достигнуть необходимую "низость" частот динамика, не увеличивая его размеры, конструкторы применяют разнообразные технические разработки: новые формы корпуса, наполнение внутреннего объемаминеральной ватой, компрессионный режим работы динамика и т.п. И все же компактный сабвуфер играет не слишком громко. Именно поэтому не стоит ставить его в задней части автомобиля - вы его просто не услышите. Среди компактных сабвуферов наибольшей популярностью пользуются PANASONIC EAB-1213J, Blaupunkt CMS-265, PIONEER TS-WX50, RCF BL 130.

Стоит отдельно остановиться на оригинальных по конструкции сабвуферах, таких как указанный выше компактный сабвуфер PIONEER TS-WX50. Он предназначен для установки в запасное колесо автомобиля. И хотя задумка сама по себе весьма оригинальная, но реального применения ей найти трудно. Дело в том, что на типичных хэтчбэках и седанах, когда запасное колесо находится в специальной нише под толстым ковриком, его будет просто не слышно, а в других седанах звук не сможет дойти от вертикальнорасположенного колеса- опять же не хватит мощности. Да и эксплуатация такого сабфувера создает достаточно много трудностей. *

В заключение стоит отметить, что ваш выбор сабвуфера будет напрямую зависеть от того, чем вы хотите пожертвовать - деньгами, временем или внутренним пространством вашего автомобиля. Можно поступить иначе - обратиться к профессиональным установщикам автоаудиоаппаратуры, и они по вашему заказу сделают не только индивидуальный сабвуфер, но и идеально-гармоничную музыкальную систему в вашем автомобиле. Все опять же зависит от суммы, которую вы готовы потратить...