Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-21011(13)

 Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-2106 (61, 63, 65)

Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-2107

Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-2105

   Недавно выбросил старую, сгнившую до предела оптику и отправился по совету наших многоуважаемых форумчан за новой на базар. Там успешно прикупил новые горшки и, так как очень спешил, мало обратил на них внимания. Потом оказалось, что горшки от нивы. В-общем, спешка и привела к тому, что я установил фары с гидрокорректором. Вещь эта несомненно нужная и достаточно удобная. Пусть кто там что не говорит, а поднять высоту фар за пару секунд и при этом не снимая ничего, это очень удобно.

   Так как в нивовском горшке два регулировочных болта только по бокам, прийдется также посверлить и ободок в передке. Плюс опять удалить кусочек железа, который мешает гидрокорректору. Фото правда неудачное, и видно только нижнюю часть. Но я думаю не трудно будет сделать напротив отверстия для регулировочного болта еще одно. В этом нам снова поможет дрель.

   Дальше протягиваем гидрокорректор. Эта стадия роботы требует повышеной аккуратности, трубки там пластмассовые и не самые изгибаемые. А если их не дай бог сломать, то придется бежать за новым гидрорегулятором, так как в принципе ремонту он не подлежит и попадания воздуха не переносит. Регулятор в салон тянуть я не стал. По причине моей лени и трудности и кропотливости этой работы. Так как придется делать еще как минимум два отверстия в кузове и каким-то путём устанавливать его в торпеде. Регулятор я установил под капотом и закрепил его с помощью двух саморезов и найденой в гараже крышки с советского термоса. Ибо каждый день им никто не пользуется, и нужен он только в том случае, когда машина нагружена. И вообще, если с тобой кто-то ездит, то всегда можно этого кого-то отправить подкрутить высоту фар. Кто собирается вести регулятор в салон тому, как говорится, "респект и уважуха".

[size="2">CHAMPION

[size="2">

   В первую очередь свечи различаются геометрическими параметрами корпуса. Главные из них — диаметр и длина резьбовой части корпуса свечи. Последнюю частенько называют «длиной рубашки» свечи. Кроме того, свечи разнятся значениями калильного числа. Численное значение этой характеристики тем больше, чем свеча «холоднее».

«Горячие» свечи — Предназначены для применения на малофорсированных двигателях, где необходимо достижение температуры самоочищения от нагара при относительно небольших тепловых нагрузках. Свечи «горячее» положенных для данного двигателя будут вызывать калильное зажигание. Имеют меньшее, чем «холодные», калильное число.

«Холодные» свечи — предназначены для использования на высокофорсированных двигателях для нагрева меньше температуры калильного зажигания при максимальной мощности двигателя. Свечи «холодные» для данного двигателя не будут достигать температуры самоочищения от нагара и перестанут работать через короткий промежуток времени.

Калильное зажигание — неуправляемый процесс воспламенения рабочей смеси от раскаленных элементов свечи и деталей камеры сгорания.

Калильное число — отвлеченная величина, пропорциональная среднему давлению, при котором в процессе испытаний свечи на моторной тарировочной установке начинает появляться калильное зажигание.

Рабочая температура — температура наиболее раскаленных элементов (электродов и теплового конуса изолятора) свечи в процессе работы двигателя.

Тепловая характеристика — зависимость рабочей температуры свечи от эффективной мощности, развиваемой двигателем. Определяется конструктивными параметрами свечи, качеством ее охлаждения и параметрами рабочего процесса двигателя.

Верхний температурный предел тепловой характеристики – рабочая температура свечи, при которой возникает калильное зажигание. Составляет около 900° С.

Нижний температурный предел тепловой характеристики — минимальная температура, при которой свеча начнет самоочищаться от нагара. Находится в пределах 350-400° С.

Термоэластичность — понятие, характеризующее способность свечи достигать нижнего температурного предела тепловой характеристики при наименьшей эффективной мощности, развиваемой двигателем.

Основные бренды, представленные на украинском рынке

BERU
Производитель: Германия/Франция.
   Свечи данной модификации имеют центральный электрод с медным сердечником в никелевой оболочке, что повышает их стойкость к коррозии. Встроенный помехоподавляющий резистор гарантирует нормальную работу радио- и электронного оборудования.
   Многоэлектродное семейство свечей BERU представлено моделями Ultra-X и Ultra-X platin. Ultra-X – свеча с поверхностно-воздушным искровым разрядом. Медный сердечник центрального электрода покрыт никелем, вокруг него располагаются четыре двойных боковых электрода. Коническая форма юбки изолятора позволяет свече быстро переходить в режим самоочистки, что немаловажно при кратковременных поездках в городских условиях. Оптимальное сгорание рабочей смеси достигается за счет повышенной мощности искрового разряда и его «вытянутой» траектории.
   Одна из последних разработок компании BERU — свечи Ultra-X platin. Металл центрального электрода легирован платиной, что позволило увеличить мощность искрового разряда, повысить коррозионную стойкость электрода и существенно продлить регламентные сроки замены.

Свечи BERU для автомобилей ВАЗ 2101-2106: Z11SB, четырехэлектродные - UX79, UXT2, UX79SB, UXT2SB
Маркировка свечей BERU" rel="external">Посилання

BOSCH

Производитель: Германия.
   Свечи зажигания Bosch Super - это свечи зажигания с центральным электродом с медным сердечником с антикоррозийным хромо-никелевым покрытием и одним или несколькими боковыми электродами.
   Свечи зажигания Bosch Super 4 - это свечи зажигания с 4 боковыми электродами и заостренным, посеребренным центральным электродом, которая работает по принципу зажигания с поверхностно-воздушным искровым разрядом, доказавшему свою эффективность в ходе успешных испытаний. Эта комбинация является уникальной и обладает значительными преимуществами. Благодаря новейшей конструкции свеча Bosch Супер 4 достигает значительно лучших результатов, чем традиционные свечи зажигания.
   Свечи зажигания Bosch Super plus - это свечи зажигания, которые отличаются высокой надежностью и уникальной защитой от коррозии за счет никель-иттриумного легирования центрального электрода. Инновационная система легирования уменьшает износ центрального электрода и увеличивает пробег автомобиля без замены свечей.
   Свечи зажигания Bosch Platinum обеспечивают высокую надежность воспламенения горючей смеси в цилиндре в течение всего срока службы. Такие свечи рекомендуется использовать в тех случаях, когда предъявляются повышенные требований по антикоррозийной стойкости. Первые образцы свечей зажигания с использованием платины были разработаны именно Bosch. Сегодня стандарт платиновой свечи фирмы Bosch сочетает в себе такие конструктивные решения, как центральный электрод из чистой платины с напайкой на кончикен выполненной ив иттриееого сплава.
   Свечи серий Platinum + 2 и Platinum + 4 изготовлены по технологии cвечей с воздушно-скользящей искрой, или, иначе, воздушно-поверхностным разрядом.
   Свечи Bosch Platinum обеспечивают плавную работу и повышенную эластичность двигателя, защиту двигателя и катализатора, максимальную долговечность и износостойкость, отсутствие пропусков зажигания на протяжении всего срока службы, а также помехоподавление для оптимальной работы всей бортовой электроники. Большинство платиновых свечей рассчитано на эксплуатацию в течение пробега 60 тыс. км и более и не требует обслуживания.

Свечи BOSCH для автомобилей ВАЗ 2101-2106: Platin plus (0 242 235 541); Super 4 (0 242 232 504); Super plus (0 242 235 663); Super plus (0 242 240 592).
Маркировка свечей BOSCH" rel="external">Посилання

BRISK

Производитель: Чешская республика.
   Свечи зажигания BRISK CLASSIC - классическая свеча с центральным электродом из сплава никеля.
   Свечи зажигания BRISK SUPER/ YTTRIUM - свечи с центральным электродом, изготовленным из специального сплава с большой степенью теплопроводности, что позволяет оптимизировать температурный баланс рабочих частей свечи так, что он идеально соответствует требованиям мотора как во время медленной езды и частых его запусках, так и при долговременной езде.
   Достоинства данной свечи – медный сердечник и удлиненный изолятор центрального электрода. Последний позволяет ей быстрее переходить в режим самоочистки, поэтому эта свеча хорошо подходит для автомобилей, эксплуатирующихся в городских условиях (частые и кратковременные поездки). Интервал замены существенно зависит от вида и качества используемого топлива. Если ездить на этилированном бензине, то менять свечи придется уже через 20 тыс. км, при использовании «нормального» топлива через 30 тыс. км. Линейка свечей BRISK для «переднеприводных» ВАЗов представлена несколькими моделями: Classic, Extra, Platin.
   Свечи зажигания BRISK A-line YTTRIUM - свечи с центральным электродом из иттриевого сплава и конструкцией, улучшающей распространение фронта пламени и понижающей требуемое напряжение.
   Super Forte LOR15YC-1/DOR15YC-1. Применение новых конструкционных решений позволило улучшить эксплуатационные показатели. Добиться оптимальной траектории горения удалось за счет более глубокого размещения искрового разрядника свечей Super Forte в камере сгорания. А новая форма разрядника способствует «перескакиванию» искры между внешними гранями электродов. Увеличение диаметра центрального электрода дало возможность снизить требования к вторичному напряжению системы зажигания и увеличить интервал замены свечей до 35 тыс. км. В конструкцию верхней части изолятора тоже были внесены изменения. Традиционно он выполняется с 4-рядным оребрением. Изолятор свечи Super Forte имеет всего два ребра, разной ширины, что, по словам производителя, препятствует появлению поверхностной искры (утечки) при высокой атмосферной влажности. Ну и последнее. Корпус сечи защищен гальваническим покрытием Zn-Ni и обладает высокой коррозионной стойкостью.
   Свечи зажигания BRISK SILVER - свеча с центральным электродом из сплава серебра; разработаны специально для двигателей, использующих LPG (газ) в качестве топлива.    Центральный электрод малого диаметра с суженным внешним электродом снимают проблему более трудного возгорания смеси газов (в сравнении с бензиновой смесью) вследствие её неоднородности в камере сгорания. Можно использовать для работы двигателя как на LPG, так и на бензине.

Свечи BRISK для автомобилей ВАЗ 2101-2106: стандарт - L15Y, SUPER/ YTTRIUM - L 15YC (с медным электродом), LR15YC; YTTRIUM - L15YCY, LR15YCY; SILVER - LR15YS
Маркировка свечей BRISK" rel="external">Посилання

CHAMPION

Производитель: CША
   Double Copper OE - свечи c медными сердечниками в центральном и боковом электродах для автомобилей, к которым предъявляются требования по увеличенному сроку службы и повышенной отдаче. Технология Double Copper была разработана Champion.
   Champion OE – многоэлектродные свечи с двумя и тремя боковыми электродами применяются для тех автомобилей, где требуется увеличенный срок службы.
   Свечи Champion Platinum OE с платиновыми элементами на электродах, для высокофорсированных двигателей.
   Свечи зажигания Champion EON разработаны для современных, наиболее совершенных многоклапанных моторов и обеспечивают высокую эффективность в высококомпрессионных двигателях, работающих на обедненных топливных смесях. Центральный электрод с уменьшенной толщиной внешней оболочки лучше рассеивает тепло. Боковой электрод с медным сердечником лучше охлаждается, благодаря чему ресурс свечи составляет до 60 тыс. км. Увеличенный искровой зазор обеспечивает повышенную отдачу двигателя при частичных и полных нагрузках. Гладкий керамический изолятор С7000 лучше противостоит пробою, утечке искры и имеет повышенную механическую прочность. Латунная клемма обеспечивает улучшенный контакт. Свечи зажигания Champion EON сохраняют высокую эффективность на протяжении всего срока службы, исключительно эффективны в условиях холодного пуска и обеспечивают повышенную экономичность в режимах «старт-стоп» и на высоких оборотах.

Свечи CHAMPION для автомобилей ВАЗ 2101-2106: OE001, OE195.
Маркировка свечей CHAMPION" rel="external">Посилання

DENSO

Производитель: Япония
   Свечи DENSO покрывают более широкий тепловой диапазон, чем продукция других производителей, что не снижет их качество и рабочие характеристики. Резисторы, встроенные в свечи DENSO, значительно снижают радиопомехи для автомобиля. Резисторы также предотвращают влияние помех на мобильные телефоны, системы зажигания и топливного контроля, системы ABS и навигационные системы. Паз U-образной формы (технология U-Groove) создает объем, необходимый для образования ядра пламени, что обеспечивает более качественные характеристики сгорания, более плавную работу и большую экономию топлива.
   Twin Tip – первая в мире свеча зажигания с тонкими центральным и боковым электродами, произведенная без использования драгоценных металлов. Основное преимущество свечи ТТ, по сравнению со стандартной, заключается в обеспечении большей мощности двигателя при меньшем расходе топлива. Как показали сравнительные тесты, использование в автомобиле свечей ТТ, в отличие от стандартных свечей, позволяет снизить расход топлива на 5%.
   Результатом улучшенного искрообразования является более устойчивый процесс сгорания топлива, что, в свою очередь, приводит к его меньшему расходу и значительному снижению уровня выбросов CO и CH. Отличное искрообразование свечи улучшает воспламенение, что позволяет зажигать даже обедненные смеси и снижает вероятность пропусков зажигания, по сравнению со стандартными свечами. Свечи ТТ по всем характеристикам превосходят стандартные свечи DENSO и достигают эффективности высококачественных свечей DENSO Iridium.
   Характерная особенность свечей зажигания Super Ignition Spark Plug (SIP) в том, что они имеют не один, а два сверхтонких, чрезвычайно износостойких электрода – центральный (0,55 мм), который изготовлен из запатентованного компанией DENSO сплава иридия, и боковой, самый маленький из когда-либо существовавших боковых электродов из платины. Оба электрода крепятся с помощью запатентованной компанией DENSO технологии круговой сварки. Тонкие электроды создают по сравнению с традиционными свечами зажигания более сильную искру, что минимизирует потерю тепла в процессе роста пламени и концентрирует электрическое поле, улучшая воспламеняемость. Благодаря этим качествам повышается мощность двигателя (до 4% по сравнению с обычными свечами), снижается расход топлива (до 1,5% по сравнению с обычными свечами) и уровень вредных выбросов, увеличивается срок службы (свечи не требуют замены на протяжении 100 000 км), а также улучшается запуск холодного двигателя при низких температурах (до – 30°C).

Свечи DENSO для классики ВАЗ: Двигатель ВАЗ 2101, 21011, 2103,2106, 2107 - W20EP-U; ВАЗ 21051 - W20EPR-U. Twin Tip и иридиевые свечи для всех двигателей одинаковы: W20TT, IW20 (IRIDIUM POWER), VW20 (IRIDIUM TOUGH).
Маркировка свечей DENSO" rel="external">Посилання

NGK

Производитель: Япония/Франция.
   Стандартные свечи зажигания с центральным электродом из меди и резистором для подавления радиопомех. Данные свечи максимально соответствуют техническим характеристикам двигателя.
   Серия V-line. Наконечник центрального электрода этих свечей имеет специальную V-образную просечку.Благодаря чему искровой разряд перескакивает на наружные стороны центрального и бокового электродов, увеличивая тем самым ядро пламени. Это повышает надежность зажигания, так как именно здесь находится большее количество способной к воспламенению топливовоздушной смеси, чем непосредственно в межэлектродном пространстве.
   Компанией NGK разработаны новые иридиевые свечи. Иридий методом лазерной сварки наносится на центральный электрод. Благодаря данному решению удалось уменьшить диаметр центрального электрода (0,6 мм) и придать ему оптимальную форму. Это повлекло за собой улучшение искрообразования и самоочистки. Ну и самое главное, иридиевые свечи порой даже долговечнее платиновых аналогов. Ведущие мировые автопроизводители по достоинству оценили качество данной продукции, такие свечи уже устанавливают на Maybach, VW Phaeton и другие престижные автомобили.

Свечи NGK для автомобилей ВАЗ 2101-2106: стандарт - BP6ES, из ассортимента V-Line - V-Line 4, иридиевые свечи - BPR6EIX.
Маркировка свечей NGK" rel="external">Посилання

Маркировка свечей зажигания российского производства

Пример: А-У17ДВРМ10
1) резьба: А - М14х1.25; М - М18х1.5
2) опорная поверхность: "-" - плоская; К - коническая
3) особенности конструкции: М - малогабаритная свеча для бензомоторного инструмента: У - уменьшенный шестиграник
4) калильное число: Горячая свеча >> 8 > 11 > 14 > 17 > 20 > 23 > 26 >> Холодная свеча
5) длина резьбы: нет знака - 12.0 мм; Д - 190 или 17.5 мм
6) выступание теплового конуса изолятора: нет знака - без выступания; В - с выступанием
7) встроенный резистор: нет знака - без резистора; Р - с резистором
центральный электрод: нет знака - стандартный; М - с медным сердечником
9) порядковый номер разработки или модернизации: нет знака - базовая конструкция; целое число - модернизированная конструкция (искровой зазор)

Диагностика двигателя по состоянию свечей зажигания

По состоянию свечи можно многое понять о характеристиках процесса сгорания топлива, составе смеси и качестве бензина. Достаточно выкрутить ее и внимательно осмотреть. В нормальном состоянии керамическая юбка центрального электрода свечи равномерно покрыта серо-коричневыми или кофейного цвета отложениями, что говорит о правильном тепловом диапазоне свечи при низких и высоких оборотах, и указывает на нормально настроенные карбюратор и зажигание. Выгорание электрода выражено умеренно.

Бархатисто-черный сухой налет копоти возникает при переобогащенной воздушно-топливной смеси (загрязнение воздушного фильтра, высокий уровень топлива в поплавковой камере, износ элементов топливодозирующей системы), слишком позднем зажигании или слишком частых запусках без работы под нагрузкой. После регулировки системы зажигания и питания он исчезает самостоятельно (очищать от него детали не требуется).

Черный маслянистый нагар на электродах и изоляторе указывает на неправильный температурный режим работы свечи — ее калильное число слишком велико для данного мотора. Либо свеча не подходит к двигателю, либо искра на ней появляется нерегулярно, либо компрессия в цилиндре почти отсутствует, либо в камеру сгорания попадает излишнее количество масла или произошло засорение вентиляционного отверстия картера. В этом случае цилиндр не выдает положенной мощности, двигатель «троит», а в неисправном цилиндре усиленно изнашивается зеркало - несгоревший бензин разжижает мазку. Аналогичную картину дает попадание масла.

Белый цвет изолятора— признак перегрева свечи. Значит, ее калильное число слишком низко для таких условий работы. Если же в правильности подбора типа «запала» сомнений нет, то стоит проверить, не слишком ли большой выставлен угол опережения зажигания. Аналогично проявляется работа двигателя на бензине с низким октановым числом или обедненной воздушно-топливной смеси.

Трещины на керамической юбке центрального электрода, приводящие в конце концов к сколам на его изоляторе, вызываются слишком ранним моментом зажигания, низкосортным топливом и неправильной величиной зазора между электродами свечи. Быстрое увеличение температуры рабочей части изолятора при высоких оборотах приводит к тепловому удару и излому.

Отложения — красно-коричневый, желтый или белый осадок на кончике изолятора, который является продуктом сгорания топлива и смазочного масла, содержащего много присадок. Не вызывает отрицательного действия на работу свечи, но может создавать перебои при работе на высоких оборотах и большой нагрузке. Такие же отложения скапливаются на клапанах и днищах поршней. Они ухудшают теплоотвод, а обильные отложения на тарелке и стержне клапана могут существенно ухудшить наполнение цилиндров. Проблема заключается в том, что такой нагар не выжигается, его можно удалить только механически. Если такое отложение сосредоточено на участке свечи, обращенной к впускному клапану (четырехтактный двигатель), - это следствие чрезмерного зазора в уплотнении стержня клапана.

Детонация. Сверхраннее зажигание или низкое октановое число бензина ведут к детонации. Это вызывает сильный удар внутри камеры сгорания, который приводит к повреждению деталей, в т.ч. и свечи. Обычный результат длительных детонаций - облом бокового электрода свечи.

Калильное зажигание вызывает вспучивание изолятора и сильную эрозию электродов.

Недостаточный момент затяжки при установке — плохой контакт между свечой и резьбой в двигателе приводит к недостаточной теплоотдаче, как следствие - перегрев свечи и выгорание электродов.

1) Контрольная лампа горит или периодически загорается при работающем двигателе.

- Плохо натянут или оборван ремень генератора. Подтянуть или заменить ремень.
- Неисправна цепь возбуждения генератора. Проверить цепь, зачистить окислившиеся контакты, обожать клеммы, проверить предохранитель №10.
- Разрегулирован или неисправен регулятор напряжения. Отрегулировать или заменить регулятор.
- Плохой контакт на клеммах проводов генератора. Восстановить фиксацию клемм (можно не снимая генератора, с помощью пинцета).
- Обрыв или короткое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на "массу" генератор "воет". Проверьте тестером обмотку. Заменить обмотку, генератор.
- Короткое замыкание одного или нескольких "положительных" вентилей генератора. Заменить выпрямительный блок генератора.
- Обрыв в одном или нескольких вентилях генератора. Заменить выпрямительный блок генератора.
- Износ или зависание щеток генератора, окисление контактных колец. Заменить щеткодержатель со щетками, протереть кольца тряпкой, смоченной в бензине.
- Разрегулировано или неисправно реле сигнализатора заряда. Проверить реле, заменить.
- Обрыв в соединении между штекером "85" реле контрольной лампы заряда и центром звезды генератора. Проверить и восстановить соединение.
- Обрыв в соединении между контактами "86" и "87" реле контрольной лампы заряда. Восстановить соединение.
- "Закорочены" контакты контрольной лампы в панели приборов. Проверить контакты, устранить замыкание.

2) Лампа заряда аккумулятора не загорается при включении зажигания

- Перегорела лампа. Заменить лампу
- Отошли или окислились контакты держателя лампы. Зачистить и обжать контакты.
- Короткое замыкание в одном или нескольких "отрицательных" вентилях. Перепрессовать отрицательные вентили или заменить выпрямительный блок генератора.
- Обмотка статора замыкает на "массу" (генератор "воет"). Проверить тестером обмотку, заменить статор или генератор в сборе.
- Разрегулировано или неисправно реле сигнализатора заряда. Отрегулировать или заменить реле.
- Обрыв цепи между штекером "87" сигнализатора заряда и блоком предохранителей. Восстановить соединение.

3) Сигнализатор заряда не загорается, но аккумуляторная батарея заряжается плохо

- Плохо натянут ремень генератора, проскальзывание при большой частоте вращения и при работе генератора под нагрузкой. Подтянуть ремень.
- Включено слишком много потребителей электроэнергии, особенно при низких оборотах двигателя. Короткое замыкание в потребителях. Ограничить использование мощных потребителей на холостом ходу, не подключать дополнительные потребители сверх допустимой мощности генератора, убедиться, что нет короткого замыкания.
- Неисправны цепь возбуждения генератора, разрегулирован или неисправен регулятор напряжения. Зачистить окислившиеся контакты, обжать клеммы, отрегулировать или заменить неисправный регулятор напряжения
- Зависли или изношены щетки, окислены контактные кольца (генератор выдает положенное напряжение только на высоких оборотах при небольшом токе отдачи). Щётки из щёткодержателя должны выступать не меньше чем на 5 мм. Устранить зависание щеток, при износе заменить. Зачистить контактные кольца.
- Отпаялись выводы обмотки возбуждения от контактных колец, появилось замыкание или обрыв в обмотке. Припаиваем выводы или заменяем ротор генератора или генератор в сборе
- Ослабло крепление или окислились наконечники проводов на выводе "+" генератора, аккумуляторной батарее, клеммы в разветвителе (колодка с клеммами на правом брызговике в моторном отсеке), повреждены провода. Зачистить клеммы и наконечники, подтянуть соединения, заменить поврежденные провода.
- Имеется обрыв или короткое замыкание в обмотке статора, она может быть замкнута на массу (при замыкании генератор "воет"). Проверить тестером обмотку, заменить статор или генератор в сборе.
- Повреждены диоды выпрямительного блока. Заменить диоды или весь выпрямительный блок.
- Сильно разряжена аккумуляторная батарея. Зарядить аккумуляторную батарею с помощью зарядного устройства.
- Неисправна аккумуляторная батарея. Заменить батарею.

4) Аккумуляторная батарея перезаряжается

- Плохой контакт между массой и корпусом регулятора напряжения. Восстановить контакт.
- Разрегулирован или поврежден регулятор напряжения. Отрегулировать или заменить регулятор напряжения.
- Окислены/ослаблены контакты в цепи питания возбуждения до регулятора напряжения. Зачистить/поджать контакты.
- Уровнь электролита в аккумуляторе выше нормы. Уменьшить уровень электролита до нормы.
- Неисправна аккумуляторная батарея. Заменить батарею.

! Если проблемы с зарядкой возникли из-за старой проводки, в некоторых случаях их можно устранить установкой дополнительного реле. Снимаем оранжевый провод с контакта 15 реле регулятора напряжения (РН) и подключаем его к контакту 86 дополнитльного реле. Контакт 85 дополнительного реле подключаем на "массу". Контакт 87 дополнительного реле соединяем с контактом 15 РН. Контакт 30 дополнительного реле подключаем на плюсовую клемму АКБ (желательно через предохранитель).

1. Стеклоочиститель не работает, перегорел предохранитель или срабатывает термобиметаллический предохранитель.

   Причины неисправности и способы устранения:
- деформация рычагов стеклоочистителя и задевание за детали кузова, в зимнее время возможно примерзание щеток к стеклу. Осмотреть механизм и устранить причины, мешающие нормальному перемещению деталей;
- замыкание на «массу» проводов, по которым подводиться питание к электродвигателю стеклоочистителя (14). Отсоединить провода от стеклоочистителя, поставить в положение «выключено» ключ в замке зажигания и рычаг переключателя стеклоочистителя. С помощью контрольной лампы проверить, не замыкаются ли на «массу» голубой с черной полоской и голубой провода, подходящие к колодке, которая соединяется с колодкой электродвигателя. В случае замыкания, повреждённые провода заменить;
- замыкание на «массу» внутри электродвигателя или замыкание в обмотке якоря. Отсоединить провода от электродвигателя и контрольной лампой или омметром проверить, не замыкается ли с «массой» его голубой провод. Если замыкание имеется, разобрать электродвигатель, осмотреть его детали и устранить замыкание. Если замкнута обмотка якоря, электродвигатель заменить.

2. Электродвигатель не работает, предохранитель исправен, термобиметаллический предохранитель не срабатывает

   Проверить, подаётся ли напряжение к электродвигателю. Для этого отсоединяем от него провода и, включив стеклоочиститель, проверяем контрольной лампой, есть ли напряжение между наконечниками голубого и чёрного проводов в колодке, которая присоединяется к колодке электродвигателя.
   Если лампа не горит, причины неисправности могут быть следующие:
- обрыв в проводах подвода питания электродвигателя или окисление наконечников проводов. Проверить провода, надежность соединений, повреждённые заменить.
- повреждение переключателя стеклоочистителя (52). Проверить, замыкаются ли контакты переключателя, для этого отсоединить от него провода и проверить его омметром или контрольной лампой. В положении «Постоянная работа» должны замыкаться контакты, к которым подходят голубой и желтый провод с черной полоской. В положении «Прерывистая работа» замыкание контактов проверить между наконечниками красного провода и желтого с черной полоской. Если переключатель неисправен его необходимо заменить.
   В том случае, если напряжение к электродвигателю подается, а он не работает, неисправность следует искать внутри него. Причиной может быть износ или зависание щеток электродвигателя, сильное окисление коллектора. Разобрать электродвигатель, зачистить мелкозернистой шлифовальной шкуркой его коллектор, проверить легкость перемещения щеток в щеткодержателях. Если щетки сильно изношены или повреждены, необходимо заменить электродвигатель.

3. Стеклоочиститель не включается в прерывистом режиме

   Причины неисправности и способы устранения:
- неисправность реле стеклоочистителя (29). Отсоединить провода от реле, перевести рычаг переключателя в положение «Прерывистая работа» и проверить, имеется ли напряжение на штекере красного провода в колодке, которая соединяется с колодкой реле. Если лампа загорится, значит напряжение подается и неисправно реле. Необходимо снять крышку и зачистить контакты реле и прерывателя. Неисправное реле заменить.
- неисправность переключателя стеклоочистителя. Если напряжение к штекеру красного провода не подается, причину следует искать в переключателе стеклоочистителя. Необходимо отсоединить от него провода и в положении рычага «Прерывистая работа» контрольной лампой или омметром проверить, замыкаются ли контакты, к которым идут красный и желто-черный провода, а также желтый с бело-черным проводом; неисправный переключатель заменить.

4. Стеклоочиститель не останавливается в прерывистом режиме

   Причина – перегорание обмотки прерывателя в реле стеклоочистителя или спекание контактов прерывателя. Снять реле, зачистить контакты прерывателя. Если перегорела обмотка прерывателя, заменить реле.

5. Стеклоочиститель работает с остановками в прерывистом режиме. Щетки не останавливаются в исходном положении

   Причина – окисление или неплотное касание контактов конечного выключателя в электродвигателе. Снять крышку редуктора электродвигателя и зачистить контакты выключателя. Если необходимо, подогнуть пластину подвижного контакта выключателя, чтобы контакты четко размыкались и замыкались кулачком шестерни редуктора.

6. Электродвигатель стеклоочистителя работает, щетки не движутся

   Причины неисправности могут быть следующие:
- ослабление крепления кривошипа на оси шестерни редуктора. Затянуть гайку крепления кривошипа;
- поломка зубьев шестерни редуктора электродвигателя стеклоочистителя. Снять электродвигатель, разобрать его и заменить шестерню.

-

-

эл. схема ваз 2108-09

-

-

эл. схема ваз 2110

-

-

эл.схема ваз 21099

-

-

эл.схема ваз 2114-15

-

-

эл. схема ваз11183 калина

-

-

эл. схема ваз2121-21213 нива

---(2)---

-

-

эл. схема москвич 2141

-

-

эл. схема газ 24

-

-

эл. схема газ 31029

-

-

эл. схема газ 3110 с 402д волга

--- с 4062д ---

-

-

эл. схема газ 33021 с 406д газель

---с 405д ---

---с 4215д ---

Схема электрооборудования мотоцикла с коляской «Днепр» МТ-10.

(нажмите для увеличения).

1 — фонарь левого указателя поворота;

2 — лампа А12-21;

3 — фара;

4 — лампа А12-4 габаритного и стояночного света;

5 — лампа А12-45-40 дальнего и ближнего света;

6 — фонарь правого указателя поворота (на мотоцикле с коляской не подключен);

7 — спидометр;

8 — лампа А12-1 освещения спидометра;

9 — фонарь контрольной лампы указателей поворота;

10 — фонарь контрольной лампы аварийного давления масла;

11 — фонарь контрольной лампы дальнего света;

12 — фонарь контрольной лампы генератора;

13 — фонарь контрольной лампы датчика нейтрали;

14 — панель приборов;

15 — центральный переключатель;

16 — переключатель указателей поворота;

17 — прерыватель указателей поворота;

18 — пробка контакта;

19 — датчик аварийного давления масла;

20 — переключатель света;

21 — передний фонарь коляски;

22 — лампа А12-21 габаритного света и сигнала тормоза на коляске;

23 — блок предохранителей;

24 — генератор;

25 — сигнал;

26 — реле-регулятор;

27 — выключатель сигнала торможения;

28 — включатель;

29 — аккумуляторная батарея;

30 — прерыватель;

31 — катушка зажигания;

32 — провод высокого напряжения;

33 — наконечник свечи;

34 — свеча зажигания;

35 — задний фонарь коляски;

36 — фонарь мотоцикла;

37 — лампа А12-15 сигнала торможения;

38 — лампа А12-3 габаритного света и освещения номерного знака.

   Для перемотки генератора знадобиться 20м мідного проводу ПЭТВ-2 або ПЭВ-2 діаметром 0.9 - 1,5мм «чим більший розріз мідного провода тим більший струм зможе віддати генератор» та фторопластові смужки для ізолювання обмоток котушок від корпуса 23 х 25мм товщиною 0,2 – 0,3мм кількістю 36 шт.

   Для намотки котушок потрібно брусок з дерева або іншого матеріалу розміром 25 х 30мм. Намотувати потрібно за годинниковою стрілкою 60 витків та залишити кінці по 10-15 см . Потім обмотка знімається з бруска та розділяється на дванадцять секцій по 5 витків в кожній, так щоб виходило перші 5 витків за годинниковою стрілкою, а наступні 5 витків розвертаються на 180 градусів так отримуємо витки проти годинникової стрілки і так чередуємо до кінця всі 12 секцій. Щоб не розпадались котушки їх потрібно зафіксувати ізолентою, скотчом або стяжками , при укладанні в залізо вони прибираються.

   Так як генератор трьох фазний, потрібно таких три котушки по 12 секцій. Укладаються секції проти годинникової стрілки, якщо дивитись зі сторони відводів.

   Для фіксації котушок вставляються гетинаксові або стіклотекстолітові брусочки довжиною 25мм, а товщиною так щоб вони не випадали. Після укладання першої котушки відступаємо за годинниковою стрілкою і укладаємо другу, так само укладаємо і третю котушку. Потім котушки покриваємо лаком або клеєм Дракон, який використовується для склеювання потолочних плінтусів, та залишаємо сохнути.

   Потім зачищаємо кінці намоток котушок та скручуємо до купи, після чого залужуємо та запаюємо їх та припаюємо до них провід з клемою типу «папа», можна використати старий провід, якщо він в гарному стані і не пошкоджена його ізоляція. Тестером перевіряємо діоди на пробій чи обрив, якщо такі є то їх заміняємо або купуємо нову підковку. Після чого на початки намоток котушок надіваємо кембріки і під’єднуємо виводи до діодів на підковкі.

   Перевіряємо підшипники, якщо потрібно то заміняємо їх на нові та складаємо генератор.

Конструкция

По конструктивному исполнению автосигнализации делятся на два типа:

1) компактные – сигнализация представляет собой моноблок, содержащий в себе почти все элементы системы: электронные узлы, сирену, датчики. Т.к. электронные компоненты располагаются в корпусе сирены они более доступны злоумышленникам.

2) модульные – сигнализация состоит из отдельных частей: центрального блока, сирены и внешних датчиков. Центральный блок располагается в защищенном от доступа месте и не подвергается атмосферным воздействиям. Этот тип сигнализации также оборудуется дополнительными датчиками и исполнительными устройствами, имеет более широкий набор сервисных функций.

Режимы работы

В сигнализациях возможны следующие основные режимы работы:

режим охраны — активное состояние сигнализации с включенными охранными и защитными функциями;

служебный режим — устанавливается сервисным ключом (кнопкой) "Valet" и предназначен для отключения охранных функций с сохранением сервисных;

режим "Паника" — режим работы сигнализации с включенным сигналом тревоги, используемом в качестве предупреждения или для отпугивания "незваных гостей";

режим тревоги — режим работы сигнализации с включенными сигналами тревоги при срабатывании одного либо нескольких датчиков;

режим "Защита от нападения" (Anti-Hi-Jack) — режим работы автосигнализации, при котором через заданный промежуток времени происходит остановка двигателя и формирование сигнала тревоги. Режим включается, как правило, дистанционно с помощью радиобрелка;

режим "Антиограбление" — то же самое, что и Anti-Hi-Jack, только включается заблаговременно;

режим бесшумной постановки и снятия с охраны — включение режима охраны без сигналов звукового подтверждения.

В зависимости от технического исполнения сигнализации она может выполнять множество режимов (таких как, например, режим иммобилизации, программирования, тестирования и т.п.).

Сервисные системы

Почти во всех сигнализациях используются следующие сервисные системы:

система контроля и проверок ложных срабатываний, например Fact;

система Auto Testing — автоматически проверяет все датчики сигнализации, определяет их неисправности;

система обхода неисправностей Auto Bypass – автоматически (по желанию пользователя) отключает неисправные датчики или контура, сохраняя общую работоспособность сигнализации и защиту автомобиля.

В некоторых автосигнализациях предусмотрены режимы программирования брелков-передатчиков. В радиобрелках предусмотрены дополнительные каналы управления сигнализацией, замком крышки багажника и т.п. вплоть до дистанционного запуска двигателя для прогрева. Практически во всех сигнализациях при дистанционном снятии автомобиля с охраны предусмотрена светодиодная индикация датчиков, сработавших во время охраны (функция "Память на воздействие").

Датчики

Контактные датчики

Предназначены для защиты дверей автомобиля, капота и багажника. В качестве таких датчиков обычно используются кнопочные выключатели (как правило, штатные дверные).

Датчик битого стекла

Реагирует на характерный звук разбитого стекла. Это датчик микрофонного типа и может быть одноуровневым или двухуровневым. Одноуровневый датчик реагирует только на характерный звук разбиваемого стекла. Двухуровневый — регистрирует звук удара по стеклу и собственно звон разбиваемого стекла.

Датчик удара (вибрации) или Shock Sensor

Как правило поставляется в базовом комплекте автосигнализации. Он представляет собой устройство, регистрирующее вибрацию и удары по корпусу автомобиля. Если амплитуда вибраций превышает заданную величину, срабатывает сигнализация.

Датчики удара работают на основе пьезоэффекта или электромагнитной индукции, когда постоянный магнит перемещается вдоль обмотки катушки и наводит в ней переменный ток. К данному классу относится и лазерный датчик, принцип работы которого заключается в смещении чувствительного элемента фотоприемника относительно узкого луча полупроводникового светодиода при вибрациях и ударах по кузову автомобиля. Серьезным недостатком датчика удара является низкая чувствительность к плавным покачиваниям автомобиля. Датчик удара (вибрации) в сигнализациях высокого класса имеет органы регулировки чувствительности и двухуровневый порог срабатывания. Во многих сигнализациях предусмотрен режим дистанционного программирования чувствительности датчика удара при помощи радиобрелка.

Датчик наклона

Состоит из двух магнитов и катушки. Один магнит закреплен неподвижно у основания катушки, а второй — подвешен в магнитном поле первого. При наклоне корпуса датчика второй магнит смещается относительно первого, что приводит к изменению магнитного поля, в котором находится катушка. В обмотке катушки наводится ЭДС, которая является информационным сигналом датчика. В зарубежных автосигнализациях датчики наклона применяются крайне редко.

Датчик падения напряжения

В режиме охраны контролирует напряжение бортовой сети автомобиля. При возникновении бросков напряжения, вызванных, например, открыванием дверей автомобиля, датчик выдает соответствующий сигнал в блок управления сигнализации.

Токовый датчик

Работает аналогично датчику падения напряжения. Однако в режиме охраны он регистрирует скачок тока, возникающий при подключении дополнительной нагрузки к источнику питания (например, при открывании двери автомобиля). Токовый датчик должен обладать очень высокой чувствительностью к малым броскам тока и поэтому в сигнализациях используется довольно редко.

Датчик обрыва питания

При обрыве цепи питания сигнализации (отсоединении клемм аккумуляторной батареи) датчик срабатывает и, если к сигнализации подключена сирена с автономным питанием, включает ее. Использование датчика обрыва питания в автосигнализациях считается традиционным.

Датчик движения (Proximity Sensor)

Срабатывает при попадании объекта, излучающего тепло, например человека, в зону охраны датчика. Proximity Sensor обычно имеет одну зону чувствительности и устойчив к ложным срабатываниям. Недостаток самых простых и дешевых датчиков заключается в том, что они срабатывают при определенной скорости изменения теплового потока (например, из-за прогрева солнцем салона автомобиля). Более совершенные датчики лишены этого недостатка, их надежность и стойкость к тепловым помехам обеспечивается многоканальными головками и сложной электронной обработкой сигнала в самом датчике.

Объемные датчики

Относятся к наиболее чувствительным системам охраны салона автомобиля, они регистрируют любое перемещение в закрытом пространстве салона. Поэтому во многих сигнализациях предусмотрен режим дистанционного отключения датчика при помощи радиобрелка. К объемным датчикам относятся: ультразвуковой датчик; микроволновый датчик; инфракрасный датчик; датчик изменения объема.

Ультразвуковой датчик (Ultrasonic)

Предназначен для обнаружения перемещений в салоне автомобиля. Действие его основано на интерференции ультразвуковых колебаний. В состав датчика входят излучатель на ультразвуковой частоте и приемник, которые разнесены в салоне автомобиля. При закрытых окнах и дверях пространство, контролируемое датчиком, ограничено салоном автомобиля, и в точке расположения приемника формируется устойчивая интерференционная картина. При проникновении какого-либо объекта в салон устойчивость интерференционной картины нарушается, и формируется сигнал тревоги. К основному недостатку ультразвукового датчика можно отнести ложные срабатывания при возникновении конвекционных потоков воздуха.

Микроволновый датчик

Предназначен для обнаружения движения внутри салона и вблизи автомобиля, поэтому его еще называют двухзоновым датчиком. Первая зона охраны находится за пределами автомобиля, а вторая — собственно салон. Принцип действия датчика основан на регистрации изменений интерференционной картины радиоволн сантиметрового диапазона (прозрачного для стекол автомобиля), формируемой передатчиком. Устройство очень эффективно, но нуждается в тщательной регулировке чувствительности. Часто двухзоновые датчики используют для отпугивания лиц, приближающихся к автомобилю. При срабатывании первой зоны включаются фары и раздается слабый звуковой сигнал. В наиболее совершенных моделях используется речевой синтезатор.

Инфракрасный датчик (Infrasonic)

Охраняет только салон автомобиля. Его действие основано на регистрации изменения интерференционной картины волн инфракрасного диапазона. Этот датчик способен контролировать закрытые помещения большого объема, поэтому рекомендуется для установки в салонах микроавтобусов, фургонов и т.п. Основной недостаток - большой потребляемый ток, по сравнению с другими объемными датчиками.

Датчик изменения объема

Предназначен для регистрации изменения давления воздуха в салоне автомобиля, возникающего, например, при открывании двери либо стекла автомобиля. Этот датчик имеет очень высокую чувствительность и в связи с этим возможны ложные его срабатывания, особенно при остывании салона автомобиля в зимний период. В автосигнализациях применяется крайне редко.

Дополнительные устройства

Некоторые известные фирмы предлагают широкий ассортимент дополнительных устройств для автосигнализаций, расширяющих спектр охранных и сервисных функций: центральный замок; электростеклоподъемники; дополнительный замок капота; дополнительный топливный электроклапан.

Иммобилайзеры

Большинство моделей иммобилайзеров имеет дистанционное управление (кодовым радиобрелком), с помощью которого владелец может включать и выключать режим охраны на расстоянии. Почти во всех иммобилайзерах предусмотрен режим включения охраны (активации) пассивно (автоматически) через заданный промежуток времени после выключения зажигания. В режиме активации иммобилайзер разрывает до 5 цепей пуска двигателя. Для выключения (деактивации) иммобилайзера в некоторых моделях применяют электронный кодовый ключ-транспондер бесконтактного типа, конструктивно оформленный в виде брелка или пластиковой карточки. Как правило, современные автосигнализации частично выполняют функции иммобилайзера, т.е. позволяют разрывать одну или две цепи (стартера, системы зажигания, подачи топлива и т.н.) автомобиля.

Классификация автомобильных сигнализаций

Автосигнализации класса "Стандарт" обеспечивают следующие охранные функции: дистанционное управление радиобрелком (один канал управления, несколько десятков тысяч кодов); охрана дверей, капота, багажника с помощью кнопочных выключателей; защита от ударов; режим "Паника"; блокировка двигателя по одной цени (цепи зажигания или питания стартера); световая и звуковая сигнализация (в режиме тревоги); антисканерная защита.

Стандартными сервисными функциями являются следующие: световое и звуковое подтверждение постановки и снятия режима охраны; светодиодная индикация режимов работы; световая и (или) звуковая индикация факта срабатывания сигнализации; служебный режим с отключенными охранными функциями.

Автосигнализации класса "Экстра" обеспечивают следующие охранные функции: дистанционное управление с количеством кодовых комбинаций от сотен тысяч и выше; защита объема салона; блокировка двигателя, сохраняющаяся даже при демонтаже системы; автоматическое возвращение в режим охраны, обеспечивающее защиту от случайного выключения системы (возврат режима охраны через 15 — 30 с); пассивное включение охраны (автоматическое включение режима охраны через 15-30 с после закрытия последней двери); защита от угона, позволяющая дистанционно остановить автомобиль и заглушить двигатель (функция Anti-Hi-Jack); раздельная защита дверей, капота и багажника автомобиля; защита от ударов; развитая диагностика системы, позволяющая определить неисправный датчик и вовремя принять соответствующие меры;

Стандартными сервисными функциями являются следующие: дистанционное управление (2 — 4 канала управления) основным или дополнительным датчиком, регулировкой чувствительности датчиков, замком багажника и стеклоподъемниками; управление замками дверей; отключение неисправного или постоянно срабатывающего датчика с сообщением об этом владельцу; индикация причин срабатывания сигнализации; освещение салона при выключении сигнализации; управление двумя и более автомобилями; поиск автомобиля в темное время суток (мигание габаритных огней); служебный режим с отключенными охранными функциями и с возможностью дистанционного управления замками дверей; бесшумное включение/выключение сигнализации (без звукового подтверждения); программирование функций дистанционного брелка-передатчика (запись кодов новых брелков); программирование управляющих настроек сигнализации (изменение функций встроенными переключателями типа DIP).

Автосигнализации класса "Супер" обеспечивают следующие охранные функции: дистанционное управление с динамическим кодом, благодаря которому все попытки запоминания его или расшифровки при помощи сканера и другого электронного устройства становятся бесполезными; резервный источник питания блока управления сигнализации; использование не менее трех цепей блокировки двигателя: блокировка зажигания, стартера и системы подачи топлива; совершенная автоматическая система защиты от нападения — активного, пассивного или комбинированного типа, требующая от водителя минимальных управляющих действий.

Стандартными сервисными функциями являются следующие: развитое дистанционное управление (2-4 канала управления) основными и дополнительными датчиками, плавной регулировкой чувствительности датчиков, стеклоподъемниками и т.п.); дистанционное программирование некоторых функций; дистанционное включение/выключение служебного режима; контроль и устранение ложных срабатываний сигнализации.

При классификации системе может присваиваться два класса: один — по уровню охранных функций, второй — по уровню сервисных функций.

Материал подготовлен по книге: Андрианов В.И., Соколов А.В. Автомобильные сигнализации. С-Пб., М.: Полигон, АСТ, 2000.

Загрузить файл pdf >>>
Размер: 280кБ

Рис. 1

материал подготовил Ю. Замятин (UA9XPJ).

Зарядное устройство для аккумулятора позволяет заряжать аккумулятор стабильным постоянным источником тока 5А на протяжении всего времени подзарядки.

Схема зарядного устройства для аккумулятора.

Процесс зарядки сопровождается свечением диода D1 - АЛ310А, а окончания D3 -АЛ310Б. Микросхема А1 - 142ЕН2, Транзисторы: Т1, Т3 - КТ815, Т2 - КТ819 (на радиаторе), Т4 - КТ819. Стабилитроны: D2 - КС156, D3 - Д814В. Резисторы R4 и R5 намотаны нихромовым проводом. Трансформатор 220V/15V рас - считан на мощность 100 W. Токовые провода (на схеме выделены) должны быть сечением не менее 0.5 мм.

Схема имеет защиту от короткого замыкания в пластинах аккумулятора.

Источник: www.shematic.net

1. ОТКЛЮЧАЕМ МАССУ!!! При любой работе с электрикой автомобиля нужно отключить массу, т.к. может так случиться, что работать будет не с чем...

2. Берем ключик на 8 и откручиваем старый блок предохранителей, не выдергивая из него никаких проводов. У вас должно получиться следующее:

3. После этого берем чистый лист бумаги и делаем на нем табличку размером 10х3 (10 столбцов и 3 строки). Объясняю для чего. Если вы сразу повыдергиваете все провода из блока предохранителей - то вероятность того что вы ничего не перепутаете очень мала. Поэтому в этой табличке столбцы - это ваши предохранители, а строки - порядок подключения проводов к старому блоку сверху вниз. Т.к. к каждому предохранителю в блоке есть возможность подключить 3 провода (2 сверху, один снизу), эта табличка поможет вам не запутаться потом. Вот так она выглядела у меня:

4. Когда нарисовали табличку - начинаем выдергивать провода по очереди из каждого предохранителя, предварительно записывая порядок их подключения в табличку. Далее берем бумажный скотч (можно аналоги) и связываем провода каждого предохранителя в отдельности и подписывая их:

5. Когда все провода будут отсоединены, обмотаны и подписаны, а также записаны в табличку у вас должно получиться следующее:

6. Берем старый блок в руку и внимательно его рассматриваем, чтоб понять, что к чему. Вы увидите что у вас перемкнуты 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 предохранители СНИЗУ. Вот именно такую же картину нужно будет воссоздать на новом блоке. Фотка старого блока предохранителей:

7. Теперь нам нужно перемкнуть нужные предохранители между собой. Всего необходимо 4 перемычки. Делаются они элементарно. Каждая состоит из маленького кусочка провода и двух мам.

8. Теперь аккуратно, НЕ ПЕРЕПУТАЯ соединяем нужные предохранители перемычками (3-4, 5-6, 7-8, 9-10). Вот что у вас должно получиться:

9. Теперь подошла очередь одевать все провода обратно. Аккуратно, начиная с 1 предохранителя, начинаем подключать провода, обязательно соблюдая последовательность, которая у вас написана на бумажке. Учтите, что на старом блоке верхние два провода на каждом предохранителе соеденены вертикально, а на новом эти два верхние идут горизонтально. ВАЖНО!!!: прежде чем нацепить все быстро и радоваться - ЗАИЗОЛИРУЙТЕ маму каждого провода, т.к. они находятся очень близко друг к другу на новом блоке и возможно замыкание!!!

10. Когда все провода подключены и вы уверены в правильности своих действий - включите массу и проверьте все цепи защищаемые предохранителями (их можно найти в камасутре по машине).

11. Если все работает - прикручиваем новый блок на место старого (возможно придется немного подогнуть болты) и наслаждаемся новым девайсом, который вы самостоятельно установили в свою машинку!

ПыСы. Сорри за качество фоток - фотал мабилой

Статью подготовил MadPes

Устройство аккумулятора:
Стандартный автомобильный аккумулятор состоит из шести 2-вольтовых элементов, которые дают на выходе 12 вольт. Каждый элемент состоит из свинцовых решетчатых пластин, покрытых активным веществом и погруженных в кислотный электролит. Отрицательные пластины покрыты мелкопористым свинцом, а положительные - двуокисью свинца. Когда к аккумулятору подключают нагрузку, активное вещество вступает в химическую реакцию с сернокислотным электролитом и вырабатывается электрический ток. На пластинах при этом осаждается сульфат свинца, и электролит, соответственно, истощается. При зарядке эта реакция проходит в обратном направлении, и способность аккумулятора давать ток восстанавливается.

Важнейшие показатели:
Емкость аккумулятора - выражена в ампер-часах (Ah). Она характеризует способность аккумулятора давать определенный ток в течение определенного времени. Например, емкость 50 ампер-час означает, что аккумулятор может давать ток в 1 ампер в течение 50 часов. Расчет выдачи тока достаточно простой – (емкость надо умножить на количество ампер в час = количество часов работы).

Пусковая мощность аккумулятора - величина максимальной выходной мощности, которую аккумулятор может выдавать в течение 30 сек., при температуре -18 градусов по Цельсию. Этот показатель характеризует возможность аккумулятора запускать холодный двигатель. Резервная емкость показывает интервал времени (в минутах), в течение которого аккумулятор способен давать ток 25 ампер (т.е. в течение какого времени аккумулятор сможет подменять собой вышедший из строя генератор). Плотность электролита выбирают в зависимости от условий, в которых будет эксплуатироваться автомобиль. Надо учитывать, что зимой при пониженной начальной плотности электролита и большой разряженности аккумулятора возможно замерзание электролита. Например, при начальной плотности 1,30 г/см куб. в полностью разряженной батарее электролит может замерзнуть при -14 градусов по Цельсию, если же начальная плотность электролита 1,24 г/см куб., то разряженная батарея замерзнет уже при -5 градусах. Зимой плотность электролита полностью заряженной батареи должна быть 1,28 г/см куб.

Чего не любит аккумулятор:
- высокой температуры (при высокой температуре снижается срок службы. При 60-70 градусах, срок службы снижается в три раза);
- простаивание зимой в пробках (печка, фары, обогреватель заднего стекла забирают больше тока, чем вырабатывает генератор, поэтому аккумулятор начинает разряжаться);
- вибрации, если аккумулятор не закреплен (происходит стряхивание активного вещества с пластин);
- низких температур (при температуре 20-25 разряженная батарея, у которой пониженная плотность электролита, быстро замерзает);

Простейшие правила эксплуатации аккумулятора:
- не оставлять автомобиль на длительную стоянку с включенными габаритами, печками и т.д.
- осенью, перед морозами, подзарядите батарею для повышения плотности электролита,
- перед запуском двигателя на 15-20 секунд включите габариты, в батарее после этого прогреется электролит,
- после стояния в пробке зимой, для восстановления заряда, нужно проехать 20-30 минут, прежде чем можно остановиться,
- на клеммах аккумулятора не должно быть накипи и отложений, а клеммы затянуты.

Нужно не забывать, что срок службы аккумулятора составляет 4 года, но зависит он от режима эксплуатации и при не правильном использовании срок сокращается практически в два раза. Если Вам все же не удастся завести в мороз свой автомобиль, то Вы можете воспользоваться портативным источником питания для своего автомобиля.

Установить решил сверху бампера. Так как снизу фары будут подвержены повреждениям о бордюры.

На бампере сверлим два отверстия под наши новые фары. От клыка - 400 мм, а от решетки радиатора - 40 мм.

Остается дело за малым. Прокладывание жгута проводов и подключении.

Для подключения нам необходыми: реле, проводка 7-ми цветов, "мамы", кнопка противотуманок. 

В моем случае я использовал кнопку противотуманок от ВАЗ-2108 с внутренней подсветкой. 

Электросхемa подключения

Автор: Madyar

Теперь по сути. Сперва необходимо купить запчасти, которые мы будем заменять. Я покупал на авторынке Перова в Киеве, поэтому цены буду приводить в гривнах с переводом в баксы (для тех, у кого другая валюта) состоянием на 07.04.2007г.

Итак, покупаем:

• Для переключателя

1. Трехрычажный переключатель рулевой колонки – 55 грн. ($11)
   
2. Рулевая колонка (выглядит как железная трубка с пластмассовым наконечником на конце) – 20 грн. ($4)
   
3. Кожух рулевой колонки – 15 грн. ($3)
   
4. Колодка «мама» 8 контактов – 5 грн. ($1)
5. Колодка «мама» 2 контакта – 5 грн. ($1)
   
6. Один саморез.

Итого на данный момент - 100 грн. ($20)

• Для реле фар

1. Реле фар 2 шт. (маркировка 90.3747-10) – 20 грн. ($4) за оба
   
2. Колодка «мама» 2 шт. – 10 грн. ($2) за оба
   
3. Провода: 
   - Питания - коричневого цвета, размер 4 кв.мм. (3,5 метра) – 17,50 грн. ($3,5)
   - Силовые - размер 2 кв.мм. (красного цвета – 1метр; синего цвета – 1 метр; любого – 0,5 метра) – 10 грн. ($2)
   - Управляющие - размер 1 кв.мм. (красного цвета – 1метр; 1 синего цвета – 1 метр ) – 4 грн. ($0,

Итого на данный момент – 100 грн. ($20) + 61,50 грн. ($12,30) = 161,50 грн. ($22.3)

• Для омывателя

1. Бачок омывателя – 15 грн. ($3)
2. Мотор омывателя – 25 грн. ($5)
   
3. Система омывателя – 7 грн. ($1,4)
   
4. Провод 1 кв.мм 3 метра – 6 грн. ($1,2) 

Итого  – 100 грн. ($20) + 61,50 грн. ($12,30) + 53 грн. ($10,6) = 214,5 грн. ($42,9)

Реле фар ставиться ОБЯЗАТЕЛЬНО, так как если не установите, то будет выгорать контактная группа, которая не рассчитана на такой ток!!! Некоторые товарищи на форуме уже поменяли их несколько раз из-за выгорания.
Новая рулевая колонка нужна, так как на старом двухрычажном переключателе в нашем авто она немного другая и не подходит для трёхрычажного. Кожух рулевой колонки можно выпилить самому из старого, но так как стоит он немного то лучше взять новый.
Систему омывателя я покупал новую, потому что у меня поломался тройник, а найти новый к копейке не смог, так как таких уже не выпускают. Кто видел, там один конец стандартный, а два маленьких (идут к жиклерам). Сейчас все концы тройника стандартные, поэтому не подходят под старые жиклеры.

Установка бачка омывателя с насосом
1. Кусок железной пластины сгинаем в виде формы __| |__ получаем крепление.
2. С другого куска создаем держатель. Я перед тем как резать железо на держатель сделал его с картона, плотно подогнал и только после этого перенес на железо.
3. Сверлим 4 дырки в верхней части крепления и в держателе, потом соединяем их заклепками;
4. С помощью заклепок прибиваем крепление в район правой стороны моторного отсека (напротив бардачка) – там ему ничего не будет мешать.
   
5. Плоскогубцами вытаскиваем старые железные жиклеры (откручивать ничего не надо, просто вытаскиваем), на их место вставляем и прикручиваем новые пластмассовые (шайба должна быть снизу)
6. Надеваем на жиклеры трубки из системы омывателя. Если трубки не хотят налазить, предварительно их необходимо «потренировать» путем надевания на болошой конец старого тройника.
7. Сверлим дырку в перегородке поближе к крылу и протаскиваем сквозь неё трубку к насосу омывателя. Чтобы трубка не перетерлась о железо во время движения, в дырку обязательно вставляем резиновую прокладку, предварительно вынув её из старого отверстия в кабину, которое использовалось для трубки из старой системы омывателя, которую мы перед этим разобрали и сняли. 
   
8. Берем провод и контакт минус крепим на массу (у меня – реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи)
   
9. Провод с контакта «+» идет в кабину через дырку, которая осталась после разбора старой системы омывателя.
• Установка трехрычажного переключатель рулевой колонки

Отключить аккумулятор сняв с него обе клеммы.
При наличии заводской противоугонной системы (при выключенном зажигании блокируется руль) необходимо вставить ключ и повернуть его в пложоение включенного зажигания для розблокировки руля.
Откручиваем четыре болта на чехле и снимаем его с руля.
Снимаем черную пластмасовую накладку руля (на ней написано ВАЗ)
Откручиваем три болта по периметру и снимаем круг сигнала.
Откручиваем гайку с вала рулевого управления (резьба стандартная, правосторонняя, но гайка может сниматься туго. Возможно, понадобится обработать резьбу и гайку средством от коррозии)
Аккуратно снимаем руль (если не идет – смотри п.2)
Залазим руками под торпеду и отсоединяем 6-ти контактную колодку. Отсоединяем черный провод который идет на замок зажигания; отсоединяем белый с черными полосками провод от кнопки включателя наружного света.
Откручиваем два шурупа, которым старый переключатель крепится к трубке рулевого управления и снимаем сам переключатель;
Откручиваем болт, который держит трубку рулевого управления и снимаем её. В случае, если у Вас заводская противоугонная система и вы не выключили её в начала, она не даст Вам снять трубку.
Устанавливаем новую трубку, новый трехрычажный переключатель и собираем руль в обратном порядке (до п.3, ЧЕХОЛ НЕ НАДЕВАЕМ)

• Подключаем реле фар

На месте грелки старой системы омывателя сверлим два отверстия и устанавливаем с помощью саморезов реле фар ближнего и дальнего света (2 шт.) Можно их прикрепить и рядом с бачком с охлаждающей жидкостью со стороны салона, но там мало места, и будет неудобно к ним добираться.

Внимательно изучаем следующую схему:
 
Берем силовой провода синего цвета и вставляем его в колодку «мама» реле фар таким образом, чтобы после того, как он будет надет на реле, он вошел в контакт с клеммой 87. (у меня силовой зеленого, на рынке небыло синых силовых)
Управляющий провод синего цвета должен войти в контакт с клеммой 86

От куска провода ( мы покупали любого цвета длинной 0,5 метра) отрезаем кусок приблизительно 15 см., который с одной стороны входит в контакт с клеммой 85, а с другой стороны мы цепляем его на массу – к саморезу, на котором крепиться реле. 

На конце провода питания делаем разводку на два реле и один из концов разводки должен войти в контакт с клеммой 30. Основной конец идет на «+» генератора или аккумулятора.

Повторяем такие же манипуляции для второго реле с красными проводами.

Протягиваем 2 силовых провода красного и синего цвета (у меня – зеленого) и 2 управляющих провода синего и красного цвета с моторного отсека в кабину через дырку, которая осталась после разбора старой системы омывателя. 

В кабине снимаем блок предохранителей.
 
Снимаем синий провод, который идет к группе предохранителей 3 и 4 и крепим к нему наш синий управляющий провод, который мы тянули от реле фар.

На его место в блок предохранителей (группа 3-4) крепим силовой провод синего цвета (на фото – зеленый) от реле фар.
Снимаем серый с красной полоской провод, который идет к группе предохранителей 5 и 6 и крепим к нему красный управляющий провод.
На его место в блок предохранителей (группа 5-6) крепим силовой провод красного цвета от реле фар. 

• Коммутация 3-рычажного переключателя:

Тщательно изучаем таблицу, за которую скажем огромное спасибо Iari (от всего сердца, без шуток! На таких людях и держится страна!). Если бы не он, я бы еще долго ковырялся в разводке. 

Берем 8-контактную колодку «мама» и коммутируем её с 6 проводами 6-контактной старой колодки и 2-мя проводами вне колодки (черный и белый с черной полоской). Эти два провода я снял со старого переключателя.
Берем 6-контактную колодку «мама», которую мы освободили от проводов и коммутируем 6 проводов, которые идут от старой кнопки управления щетками.
Берем провод от омывателя и подключаем к 2-контактной колодке «мама».
Берем 15 сантиметровый кусок провода и подключаем его одним концом к свободной ячейке 2-контактной колодки «мама», а другим к предохранителю управления щетками (получается два провода на один контакт).

Теперь подключаем аккумулятор и проверяем правильность подключения. У меня работает, а у ВАС? Кажись УСЁ!!!!
Хотя нет, усё – это когда ноги синие, а у нас : АПЛОДИСМЕНТЫ! ПИВО В СТУДИЮ!!!

Хочу выразить благодарность всем, у кого я увидел, посмотрел, подсмотрел  идеи!

Статью разместил Gevara

У копейки реле-прерыватель поворотников старого образца - тепловое (термореле). Оно обладает двумя минусами:

• нет режима повышенной частоты моргания при перегорании лампочки поворотника;
• цикл начинается с такта паузы, что неудобно и даже опасно при резком перестроении и необходимости быстро предупредить об этом окружающих.

Посему было куплено первое попавшееся реле и поставив его был сильно удивлен результатом. Посему была сымитирована схема и было протестировано пять различных реле.

Результаты теста реле-прерывателей поворотов:

• 231.3747 - было куплено и поставлено на машину первым. У реле залипал контакт, из-за чего оно не моргало вообще. После пропайки пружинки реле проработало 2 недели и потом опять стало залипать. Кроме того, у этого реле цикл начинается с такта паузы, как на старом тепловом реле;
  
• 32.3777 и 6422.3747 - были протестированы в магазине по 2 экземпляра каждого типа. Все четыре экземпляра реле оказались НЕРАБОЧИЕ! Либо лампа поворотника горела непрерывно, либо моргала с частотой около 10-20Гц (в норме около 1Гц);
  
• 231.3747-01 - самое дорогое. Куплено в за 35 грн. Работает отлично. Цикл начинается с такта горения поворотника, но с задержкой около 0,1 сек, что уже хорошо (кстати, оцените схемотехнику реле!);
  Спиралька намотана вокруг геркона. Геркон срабатывает от тока по спиральке (датчик режима перегорания ламп поворотников и рядом со спиралькой подстроечный постоянный магнитик!!!);
  
• 494.3747 - работает отлично. Цикл начинается с такта горения БЕЗ задержки вообще. Кроме того, первый такт цикла немного удлинен.

Вот такой вот неожиданный результат. В принципе, реле - вещь недорогая, но вот стоит она в таком месте, что лишний раз лезть туда не хочется

Любимец философов - Буриданов осел - помер с голоду меж двух одинаковых стогов сена. Его мозгов не хватило для принятия волевого решения.
Трудности с правильным выбором испытывают не только ослы. Казалось бы, что может быть сегодня проще, чем приобрести новый коммутатор для БСЗ? Подходишь к прилавку и... застываешь в нерешительности. Какое изделие предпочесть - подешевле или подороже, наше или импортное, симпатичное или "погрубее"?
Для ускорения процесса было решено купить несколько различных коммутаторов и разобраться с ними в лабораторных условиях. В результате коллекция коммутаторов пополнилась следующими изделиями:

Коммутатор электронный 84.3734 ТУУ 200.92754.002-97 (фото 1).

Hand-pol H-P 96.0001 2108-3734910-20 Made in Poland (фото 2).

Ignition module IG-H004HRL. Прерыватель зажигания ТУ 37.464.017-89 Made in Bulgaria (фото 3).

Коммутатор электронный "Астро" 95.3734. ТУ 4573.001.12007355-97 (фото 4).

Facet EDR 019 6L15 Made in Italy (фото 5).

EDR Huco 13 8090 Made in Germany (фото 6).

ТУ 37.464.017-89 3620.3734 (фото 7).

Bond Electronics digital ignition commutator model be DIC-1M (фото .

ТУ 37.464.017-89 3620.3734 (фото 9).

К563.3734 ТУ11 КЖЩГ 023-94 Коммутатор аварийный К562.3734 (фото 10).

"Калашников и К° Плазменное зажигание" ТУ 4573-001045363119-97 (фото 11).

         

Все перечисленные устройства были приобретены на рынке, поскольку именно там делает покупки основная часть автовладельцев. Большинство изделий продавалось без упаковки и сопроводительных документов. Отметим, что коммутаторы № 7 и 9 имеют ромбики АТЭ-2, а название устройства № 8 намекает на причастность к молдавскому Тирасполю. Изделие № 6 выпускает, согласно легенде продавца, российско-германское СП, а устройство № 10 продавалось как продукция Прохладненского завода. Истинное происхождение всех перечисленных изделий неизвестно - рынок умеет хранить свои тайны.

Нагрузкой для испытываемых коммутаторов служила "восьмерочная" катушка зажигания типа 27.3705 с шунтирующими резистором нагрузки 1 МОм и емкостью 50 пФ, подключенная к трехэлектродному разряднику с зазором 7 мм. Источник сигнала - штатный распределитель от "Самары", приводимый в движение сервоприводом. Испытания проводились в следующих режимах: Uпит = 6 В, n = 250 об/мин (по коленвалу); Uпит = 13,5 В, n = 250 об/мин (по коленвалу); Uпит = 13,5 В, n = 3000 об/мин (по коленвалу).

         

Результаты испытаний приведены в таблице. Однако прежде, чем анализировать полученные цифры, вспомним теорию. В отличие от древних коммутаторов (типа зиловского), которые слепо повторяли сигнал с прерывателя, коммутаторы "самар" умеют нормировать время накопления энергии в катушке. Это означает, что при поступлении управляющего сигнала с датчика Холла ток в катушку подается не сразу, а с некоторым запаздыванием, величина которого зависит от частоты вращения коленвала. Такой алгоритм усложняет конструкцию коммутатора, но позволяет сократить энергопотребление системы зажигания и облегчить тепловой режим работы транзисторов и катушки. Косвенно это отражается при измерении тока потребления - чем меньше ток потребления при неизменном токе разрыва, тем выше коэффициент полезного действия системы зажигания. Ток разряда и время разряда пропорциональны току разрыва. Увеличение тока разрыва ограничено как возможностями полупроводников, так и параметрами катушки зажигания.

Теперь перейдем к цифрам. Аутсайдер определился сразу - экземпляр № 9 сошел с дистанции, не успев вступить в игру. Амперметр "зашкалило", а осциллограф продемонстрировал загадочное возбуждение выходного каскада. Вот тебе и ромбик АТЭ-2... Берем отвертку и вскрываем беднягу (фото 12) - милый, да кто ж тебя так? Печатная плата, неказистая сама по себе, застыла в отчаянной позе ужаса, перекошенная крепежными винтами по всем координатам сразу. На литой стойке - трещина. Печатный проводник, оказавшийся в опасной близости с головкой винта, кто-то пытался проковырять скальпелем. Похоже, коммутатор очень не хотел "собираться", но его заставили.

Предпоследнее место занял еще один коммутатор с ромбиком на крышке. Продемонстрировав самый низкий ток разрыва - всего 5,2 А, он "проглатывал" искру на всех частотах вращения. Внутренности изделия красотой также не блещут (фото 13).

    

На следующем от конца месте обосновалось изделие № 8. Страшненький коммутатор наотрез отказался работать при 6-вольтовом питании. При повышении напряжения до 8 В блок "одумался" и даже продемонстрировал хороший КПД. Однако непонятное поведение схемы стабилизации тока, допускающей броски тока разрыва в диапазоне от 6 до 12 А, наводит на мысль о скорой кончине изделия. Вскрытие оптимизма не прибавило - внутрь лучше не заглядывать (фото 14).

Промежуточные четыре места решили не присуждать - показатели блоков № 1, 3, 5 и 6 примерно одинаковы. Правда, по культуре исполнения экземпляр № 1 тягаться с тремя однотипными конкурентами не сможет - печатная плата из гетинакса больше напоминает творение юного радиолюбителя из Дворца пионеров, нежели бортовое изделие (фото 15).

Бронзовым призером стал коммутатор № 4. При токе разрыва 8 А он потребляет всего 3 А - очень хороший показатель. Именно такой коммутатор можно рекомендовать тем, кто не гоняется за различными "наворотами" и стеснен в средствах.

Первые два места поделили экзотические устройства № 11 и 10. Коммутатор № 11 выделяется из толпы своей оригинальной схемотехникой - формируемый им ток разрыва имеет импульсный характер, что позволяет достигать амплитуды 13 А! Величина тока потребления составляет от 1 до 2,5 А в зависимости от частоты вращения коленвала - длительность разряда при этом линейно снижается. Значительная энергия разряда сочетается в этом коммутаторе с малым потреблением тока от бортсети и умеренным температурным режимом. Справедливости ради отметим, что габарит лидера мог быть бы и поменьше...

Коммутатор № 10 фактически содержит в себе два изделия - основной блок и резервный. К параметрам основного блока претензий нет - значительный ток разрыва и большая длительность разряда при умеренном токе потребления гарантируют ему уверенное положение в лидирующей группе. Однако изюминка заключается, конечно же, в наличии резервного, позволяющего продолжить движение при отказе как основного блока, так и датчика Холла.

Последнее обстоятельство удостоилось персональной проверки. С редакционной "девятки" был снят штатный коммутатор, взамен которого установили испытуемый образец. Сразу стало понятно, что при переходе на аварийный блок одним переключением разъема с нижнего блока на верхний ограничиться не удастся - длина жгута ограничена, да и капот все равно мешает... Поэтому, еще раз убедившись в исправности основного блока, коммутатор перевернули вверх ногами, после чего подключили разъем к аварийному блоку. При включении зажигания блок сразу заявил о себе попискиванием - встроенный генератор постоянно вырабатывает сигнал частотой примерно 160 Гц. Мотор завелся довольно легко, но тут же заглох. После нескольких попыток, научившись поддерживать газом нужные обороты, проехали около километра. Вывод однозначен - двигаться можно, но ездой это назвать нельзя. Непривычно жесткая работа мотора с крайне ранним зажиганием добром не кончится. Впрочем, вполне понятно, что аварийный коммутатор - это решение на самый крайний случай.

Выводы можно сделать следующие. Решив приобрести коммутатор, постарайтесь обойти рынок стороной. Если тип блока вам безразличен, то обратитесь на сервис - работа копеечная. Если же вы хотите приобрести конкретный тип коммутатора, то поищите если не фирму-производителя, то хотя бы солидный автомагазин - гарантия на товар не будет лишней.

Михаил Колодчкин (фото Сергей Иванов)

Итак, несколько вариантов:

Вариант №1. Коммутация с установкой дополнительного блока предохранителей (см фото) под капотом.

Предварительно надо запастись толстым проводом сечением 2,5-4 мм, клеммами типа "ушко", стандартными мама/папа и термоусадочным кембриком. Соединять провод с клеммой можно либо пайкой, либо обжимом. При этом, если не используются соединительные колодки, клеммы надо усадить термоусадочной трубкой.

Рис. 1

1 – фары; 2 – дополнительный блок предохранителей; 3 – лампа индикации включения дальнего света; 4, 6 – реле; 5 – блок подрулевых переключателей; 9 – АКБ.

1.1. Располагаем два или три (для ПТФ) реле (4, 6) под капотом на правом брызговике.

1.2. Питание реле (розовый провод, контакты 30), берем прямо с клеммы 30 генератора (7).

1.3. Контакты 85 реле соединяем с кузовом поблизости с помощью клемм типа "ушко".

1.4. С клемм 87 реле тянем провода к блоку предохранителей (2) под капотом, при этом на блоке надо сделать перемычку между парами, как показано на схеме.

1.5. К оставшейся половине клемм на предохранителях (2, левая часть) подсоединяем провода от фар (1), не перепутав ближний с дальним (опять же, смотрим схему). При этом к одной из клемм дальнего света нужно подсоединить провод, который пойдет в салон на лампу индикации включения дальнего света (3).

1.6. Провода от контактов 86 реле (управляющие контакты) тянем в салон, находим на колодке, идущей от подрулевого переключателя (5) серый с красным и голубой (дальний свет) провода, и подсоединяем их туда.

1.7. Снимаем с салонных предохранителей оставшийся провод. В итоге имеем 4-е свободных предохранителя в салоне (№ 3, 4, 5, 6), которые можно задействовать для различных нужд.

Вариант №2. Реле размещаем под комбинацией приборов.

2.1. Находим на колодке подрулевого переключателя серый с красным и голубой провода, которые идут от блока предохранителей (см. ниже), отсоединяем их от колодки (5) и подключаем к клеммам 87 наших реле.

Этим мы обеспечили соединение, показанное на первой схеме розовым и коричневыми проводами, т.е. питание к блоку предохранителей.

2.2. Клеммы 86 реле подсоединяем к освободившимся местам в колодке подрулевого переключателя (см. ниже), чтобы не перепутать местами ближний/дальний, нужно пометить места подсоединения на колодке (голубой - дальний).

2.3. Питание на клеммы 30 реле берем либо с замка зажигания, либо тянем от аккумулятора (9).

2.4. Клеммы 85 реле соединяем "на масу".

Второй вариант подключения предпочтительней – он проще, нет нештатных проводов из салона под капот, сохраняется соответствие предохранителей в схеме автомобиля, к тому же в салоне контакты реле и предохранителей меньше окисляются, чем под капотом, а значит и надежность выше.

В схему (рис. 1) дополнительно подключаем реле PiT (ток на контактах 30-87=40А, 30-87а=30А) или любое другое универсальное реле с аналогичными характеристиками (рис. 2)

Рис. 2

1. Провод с клеммы 30 генератора (7) подключаем к контакту 30/51 реле (10).

2. Контакты 30/51 реле (4, 6) соединяем с контактом 88 (другое обозначение – 87а) реле (10).

3. Разрезаем красный провод, соединяющий контакт 50 замка зажигания (11) с втягивающим реле стартера (12), на концах провода обжимаем клеммы.

4. Провод, идущий от замка зажигания, подключаем к контакту 86 реле (10).

5. Провод, идущий на втягивающее реле стартера, соединяем с контактом 87 реле (10).

6. Контакт 85 реле (10) соединяем с "масой" автомобиля.

Работа схемы.

Контакты 30 и 88 реле (10) нормально замкнуты. При подаче на контакт 86 "+" с замка зажигания замыкаются контакты 30 и 87, что обеспечивает работу стартера (12). Соответственно, обесточивается контакт 88 реле (10) и цепи дальнего и ближнего света фар.

схема подключения стартера (с) alexd

Устанавливаем генератор от инжекторной нивы (двигатель 21214) на классический Ваз. Устанавливаемый генератор имеет несколько другой крепеж, и выдаваемый им ток равен 80 (восьмидесяти) амперам.

1. Что нужно иметь для установки.
1.1 Кронштейн крепления генератора 21214-3701650.
1.2 Втулку компенсационную крепления генератора 2110 (резиновый сайлент-блок, номер в каталоге я не нашел). в комплекте с ответной фигурной шайбой 2110-3701638 (по крайней мере в Кемпе под этим номером продается именно она, а не втулка в сборе).
1.3. Болт крепления генератора 2110-3701376 с гайкой 2110-3701686 (гровер, вроде как, не нужен, но места, чтобы его поставить, хватает).
1.4. Дополнительно болт М10x1,25x20 (15970521) — у меня крепление старого кронштейна было на 2-х болтах.
1.5. Натяжную планку 21214-3701635.
1.6. Болт М8x25 с гайкой 2110-3701686 (как у нижнего крепления генератора).
1.7. Инструмент и пиво .

2. Пошаговая процедура замены генератора.
2.1. Вытащить из кронштейна 21214 установленную в него разрезную стальную втулку и установить вместо нее сайлент (металлической стороной внутрь).
2.2. Снять генератор.
2.3. Снять с него под крышкой защиты удлинитель контакта 61 (обмотки возбуждения) — впрочем, можно сделать самостоятельно .
2.4. Открутить снизу старый кронштейн (головка на 17, 2 или 3 болта).
2.5. Открутить сверху старую планку (головка на 17, одна гайка).
2.6. Повесить новую планку — но до конца не фиксировать, пусть болтается.
2.7. Закрепить новый кронштейн со вставленным в него сайлентом (металлическим кольцом внутрь).
2.8. Повесить генератор 214, одев на него предварительно удлинитель контакта обмотки возбуждения (чтобы не делать это на ощупь). Вставить болт, одеть фигурную шайбу (ребрами внутрь, разумеется) и затянуть гайкой (не сильно).
2.9. Одеть ремень — к слову, заметно легче, чем на 213, вставить болт в планку и верхнее ухо генератора, подтянуть (не до конца, опять-таки).
2.10. Затянуть окончательно крепление планки к двигателю.
2.11. Натянуть ремень, зафиксировать крепление уха к планке, зафиксировать нижнее крепление.
2.12. Одеть назад провода.
2.13. Выпив предварительно пива, завестись и радоваться жизни.

При выборе аккумулятора стоит обратить внимание на параметры, обозначенные на этикетке.  О чем может рассказать аккумулятор самостоятельно мы рассмотрим на примере:

12V,  55Ah,  R.C. 90 min,  LOAD TEST 200 A,  CCA (-18 C): BCI 400, IEC 275, DIN 255

12V - номинальное напряжение аккумулятора  - 12 Вольт в данном случае;

55 Ah - емкость аккумулятора - 55 ампер/часов. Емкость - это "запас" электричества, который "хранится" в аккумуляторе. Габаритные размеры (длина*ширина*высота) играют здесь едва ли не последнюю роль, на много важнее особенности конструкции и, следовательно, емкость батареи. Таким образом, 55-амперный аккумулятор должен "выдавать" ток в 5А на протяжении 11 часов так, чтобы после разрядки этим током его напряжение не опустилось ниже 10,5 Вольт;

R.C. 90 min. - резервная емкость (Reserve Capacity) - 90 минут. Резервная емкость - это время (в минутах), в течение которого аккумулятор способен поддерживать напряжение не ниже 10,5 вольт при токе разрядки в 25А. Физическое значение резервной емкости - это время, которое можно проехать ночью при минимальной электрической нагрузке автомобиля при неработающем генераторе;

LOAD TEST 200 A - нагрузочный тест - 200 А. Нагрузочный тест показывает исправен ли аккумулятор и способен ли он держать нагрузку, необходимую для пуска двигателя. Для проверки к контактам присоединяют сопротивление, соответствующее сопротивлению электрической системы при пуске автомобиля. В бытовых условиях это пробник (устройство N Э108). После примерно 15 секунд под нагрузкой аккумулятор должен давать напряжение не меньше 9,5 вольт при температуре 21 С. Не комендуется при этом касаться пробника - за это время он обычно раскаляется докрасна. Чем меньше (по емкости) аккумулятор, тем меньший по размеру двигатель он должен крутить и, соответственно меньше нагрузочный тест. Точное его значение (в нашем случае - 200 А) указано на этикетке.

CCA (-18 C):BCI 400, IEC 275, DIN 255 - ток холодного пуска (Cold Cranking Amperes) Важнейший показатель, говорящий о том, насколько мощный ток выдаст аккумулятор в условиях зимнего пуска. Для его определения, аккумулятор выдерживают 5 часов при температуре -18 С и замеряют ток, который она затем выдает на протяжении 30 секунд. Ток холодного пуска измеряется по трем разным методикам: BCI (Battery Council International), IEC (International Electrotechnical Сommission) и DIN (Deutche Industri Normen). Отличаются они деталями (30, 60 или 150 секунд и  7.2, 8.4 или 6.0 вольт конечное напряжение) и, как результат, определяют различные итоговые значения. То, как производители аккумуляторов наносят их на этикетки и является последним тестом качественности батарей. Серьезные фирмы, как например BOSH указывают все три значения, а сомнительные компании - только один, конечно же самый большой, и, как правило, без его расшифровки.

по материалам сайта META