Как затонировать автомобиль в домашних условиях? Это довольно просто. Есть ли в этом смысл? Врядли. Економия 200 гривен (именно столько стоит тонировак авто в городе Херсоне на 2007 год. Херсонская цена т.к. автор живет в этом городе).

Нам понадобиться сама пленка, желательно хорошая, например фирмы Джонсон. На ВАЗ надо около 2,5-3 м2 в зависимости от «прямоты рук». Далее в аптеке приобретается детский шампунь джонсонс бэйби или кря-кря 100мл на машину хватит.

На строительном рынке берем резиновый ластик, который предназначен для вытеснения воды. Понадобится также ножик ОЧЕНЬ острый, хорошо подходят точилки для карандашей с выдвижными лезвиями, 5 бритвенных лезвий времён наших дедушек, но новые. И последнее, понадобятся емкости с «пшикалкой» прикрученной сверху, к примеру «Мистер мускул» без содержимого.

Итак имеем:
Пленка 3м
Шампунь Джонсонс БЭЙБИ или Кря-Кря
Резиновый ластик
Выдвижное лезвие
Лезвия
Метталическая линейка 1м
Две емкости с пшикалкой

Начнем, если хотим сделать это также качественно, как в автосервисах, то надо снять все стекла (исключение классика, сразу оговорюсь, что затонировать заднее стекло на ней своими силами не получиться т.к. там очень тонкая технология с применением фена и вытягиванием пленки).

Из наблюдений: Пару раз наблюдал, как это делают профессионалы. Вот чего запомнил. Первым делом они моют стекло (речь идет о заднем) не снимая его, затем брызгают на него с «пшикалки». Потом раскатывают пленку (не снимая с нее прозрачный слой). Отмеряют, обрезают и нагревая ее при помощи фена аккуратно выгоняют воду, разглаживают. Скажу сразу, что с дешевой пленкой можно даже не пробовать это проделать, т.к. в итоге пленка будет отходить в углах.

Снимаем с авто стекла. Поднимаем их домой. В ванной открываем горячую воду в душе, пусть льётся. Идем измеряем стекла и с припуском в 5 см со всех сторон приступаем к вырезанию пленки. Проверяем, какая сторона у пленки прозрачная (не перепутайте, какая пленка клеится на стекло). Снимаем с книжной полки стекло или находим любое стекло, на него кладем пленку сверху линейку и начинаем разрезать при помощи лезвия точилки. Разрезали. Начать лучше с маленких форточек. В емкости наливаем, желательно фильтрованной, воды и шампуня на глаз. Раздеваемся , т.к. в ванной уже находится невозможно она вся в пару, вся пыль от влаги спряталась . Берем с собой ёмкости, лезвия, резиновый ластик, пленку, не ошибитесь, для той форточки, с которой решили начать и саму форточку. В ванную можно кинуть простынь из стиральной машины или тряпку не ворсистую, чтоб стекло не разбить (не поцарапать). Моем стекло, далее берем лезвие для комфорта его можно на станок одеть, и начинаем водить им по стеклу (СО СТОРОНЫ КОТОРОЙ БУДЕМ КЛЕИТЬ ПЛЕНКУ) Задача все стекло раза 2-3 обработать лезвием, особенно качественно углы стекла, когда начнете эту процедуру сразу все поймете. Далее берем пленку, тут не обойтись без помощи друга, и начинаем её отклеивать при этом другой рукой или друг пшыкает на пленку (без остановки ) и так разъединяете её до конца, прозрачную пленку можно выкинуть.

Друг «пшикает» на пленку, чтоб она была постоянно влажной, а Вы «пшикаете» на стекло несколько раз, сверху вниз держась за края пленки прикладываете её к стеклу(клейкой стороной). Дальше можно выйти из парилки, и взяв в руки резиноввй ластик от центра гоним воду к краям, по началу сильно не нажимая (если туда забралась грязь, в чем я сомневаюсь после парилки-то, она может порвать пленку) и придерживая ее (не то пленка убежит). Постепенно можно увеличить силу нажатия и тщательнее выгонять воду. Главное не спешить. Через час можно попробовать аккуратно обрезать пленку, но не под корень, т.к. для этого нужно ждать 7-8 часов.

Я режу так, ни разу не задиралось и смотрится «офигенно». Нужно обрезать под углом к стеклу градусов до 30 и не забывайте выдвигать лезвие (если оно затупится, будет задир). На не подвижных стеклах нужно обрезать пленку – 5мм со всех сторон.  

Ну вот основные принципы изложил. Если же вы решите это сделать на улице не снимая, то подберите влажную погоду и не пыльное место Пленку надо сразу обрезать по размеру стекла минус 5мм со всех сторон. Снять бархотки и постелить полиэтилен для того чтоб обшивка не намокла и по той же схеме.

Стекло приспущенно на 1см и работаем. По пропускаемости света могу сказать, что оптимально для ВАЗ-а 20% очень комфортно и хорошо видно. Можно взять 15% будет темнее, но ездить можно. Если Вы решили самую темную взять 5%, то в неосвещенном месте, задом сдавать будет проблематично, придется дверь открывать.

По времени, на снятие около 1ч. , тонировка ~4-5ч., установка 2ч.

Основные габаритные размеры автомобиля ВАЗ–21011

Основные габаритные размеры автомобиля ВАЗ–2102

Дренажные отверстия дверей

 Кузов является базовым и самым дорогостоящим элементом автомобиля. Он защищен от коррозии защитными средствами. Основа долговечности коррозионной защиты заложена заводом-изготовителем, однако ее эффективность и срок действия зависят от правильного ухода, климатических условий, экологического состояния окружающей среды и условий хранения.

Чтобы не появились царапины на лакокрасочном покрытии кузова, не удаляйте пыль и грязь сухим обтирочным материалом. Автомобиль лучше мыть до высыхания грязи струей воды небольшого напора с использованием мягкой губки. Летом мойте автомобиль на открытом воздухе в тени. Если это невозможно, то сразу же обтирайте вымытые поверхности насухо, так как при высыхании капель воды на солнце на окрашенной поверхности образуются пятна. Зимой после мойки автомобиля в теплом помещении перед выездом протрите кузов и уплотнители дверей насухо, так как при замерзании оставшихся капель могут образоваться трещины на лакокрасочном покрытии и примерзание уплотнителей к дверям. Не рекомендуется применять для мойки автомобиля содовые и щелочные растворы, а также сточные воды, чтобы покрытие не потускнело.

Перед мойкой автомобиля прочистите дренажные отверстия дверей и порогов. При мойке автомобиля избегайте попадания прямой струи воды на изделия электрооборудования, электронные устройства, датчики и разъемные соединения в моторном отсеке. Следите за состоянием защитных чехлов разъемных соединений электронных блоков и датчиков. При попадании влаги разъемные соединения продуйте сжатым воздухом и обработайте автопрепаратом в аэрозольной упаковке для защиты контактов от окисления.

Во время мойки тщательно промывайте зафланцовки дверей, капота, крышки багажника, сварные швы и соединения моторного отсека, багажника и проемов дверей, так как накопившаяся грязь в указанных местах приведет к разрушению защитно-декоративного покрытия и к коррозии металла.

При обнаружении признаков коррозии (налеты коррозии, местные вздутия краски и др.) поврежденное место зачистите мелкой наждачной шкуркой до чистого металла, обработайте автосредством для холодного фосфатирования, покройте грунтом и закрасьте.

Сколы и царапины на лакокрасочном покрытии, сколы мастики по аркам ко-лес и на днище связаны с механическим воздействием эксплуатационного характера. Следы коррозии по сварочным соединениям и стыкам деталей кузова имеют поверхностный характер и в начальной стадии могут быть удалены полировкой. Если не будут своевременно приняты меры по устранению дефектов защитно-декоративного покрытия эксплуатационного характера, то это приведет к развитию коррозии под слоем покрытия, его отслоению и вспучиванию.

Для повышения коррозионной стойкости кузова в замкнутые коробчатые полости порогов, лонжеронов, поперечин и другие элементы основания кузова нанесен специальный антикоррозионный состав. При эксплуатации автомобиля рекомендуем проводить восстановление защитного покрытия скрытых полостей кузова на предприятиях технического обслуживания периодически раз в 1,5–2 года.

В процессе эксплуатации автомобиля покрытие на днище кузова подвергается воздействию гравия, песка, соли. В результате этого воздействия мастика и грунт стираются, оголенный металл ржавеет. Поэтому регулярно следите за состоянием покрытия днища и своевременно восстанавливайте поврежденные участки.

Для сохранения блеска окрашенных поверхностей автомобиля (особенно у автомобилей, хранящихся на открытом воздухе) регулярно полируйте их с применением полировочных паст. Эти пасты закрывают микротрещины и поры, возникшие в процессе эксплуатации в лакокрасочном покрытии, что препятствует возникновению коррозии под слоем краски.

Чтобы поверхность кузова длительное время сохраняла блеск, не оставляйте автомобиль продолжительное время на солнце, а также не допускайте попадания кислот, растворов соды, тормозной жидкости и бензина на поверхность кузова.

Чтобы не появились пятна на лакокрасочном покрытии под люком топливного бака при попадании бензина, протирайте поверхность чистой ветошью перед заправкой и после нее.

Детали из пластмасс протирайте влажной ветошью. Применять бензин или растворители не рекомендуется, иначе пластмассовые детали потеряют блеск. Из автопрепаратов для очистки деталей из пластмасс рекомендуем применять универсальный очиститель интерьера.

Пыль с обивок подушек и сидений удаляйте пылесосом. Для удаления жирных пятен на обивке применяйте универсальный очиститель интерьера или нейтральное мыло с водой. Одновременно тщательно протирайте влажной ветошью резиновые уплотнители и соприкасающиеся с ними поверхности дверей и крышки багажника.

Стекла очищайте мягкой льняной ветошью или замшей. Очень грязные стекла предварительно вымойте водой с добавлением стеклоомывающей жидкости (30 см3 на 1 л воды).

В связи с неблагоприятной экологической обстановкой в некоторых районах имеют случаи агрессивного воздействия отдельных компонентов из окружающей среды на защитно-декоративные покрытия автомобиля. Эти воздействия проявляются в виде рыжей сыпи, локального изменения цвета наружного лакокрасочного покрытия, локального разрушения эмалевого покрытия кузова.

Причиной появления рыжей сыпи является осаждение на горизонтальные поверхности кузова мельчайших частиц взвешенной в воздухе металлической пыли, которая приклеивается к кузову продуктами коррозии во время увлажнения росой. Рыжая сыпь может быть удалена 5%-ным раствором щавелевой кислоты с последующей обильной промывкой чистой водой, после чего кузов необходимо отполировать. Без специальных мер она постепенно удаляется последующими мойками или дождями.

Локальные изменения цвета (пятна) наружного лакокрасочного покрытия и локальные разрушения эмалевого покрытия кузова являются следствием воздействия кислотных промышленных выбросов после их соединения с влагой воздуха. Такие воздействия в зависимости от степени тяжести устраняются полировкой или перекраской кузова.

Во-первых - расходные материалы, которые нужно приобрести заранее:

Cтекла передних дверей для ВАЗ 2105/2107 (если конечно именно они у вас не установленны)
Пластиковые пыльники, металлические защелки пыльников и наконечники защелок (обычно продаются комплектом)

Ленты-бархотки для передних дверей ВАЗ 2105

Комплект зеркал с треугольниками для ВАЗ 2105. Штатные сгодятся, но я приобрел комплект зеркал с тонированными стеклами - они больше и удобнее. Такие зеркала выпускают также с подогревом и с повторителем поворотника.

Рычажные электрические стеклоподъемники УРАЛ из славного города Сарапул. Не самый лучший вариант, но других пока в продаже не видел.

Внутренние передние направляющие стекол от ВАЗ 2105 (идет от пластикового треугольника до нижнего положения стекла)

4 коротких (от ВАЗ 2105) кронштейна-защелки, крепящихся на сырую резину на стекла и саму сырую резину.

Пластиковые "клопы" для крепления обшивки двери, саморезы по металлу.

Шаг 1: Полностью разбираем дверь. Порядок разборки:

Дверная ручка; ручка стеклоподъемника (снимается специальным съемником или отверткой); крышка ручки открывания двери.

Обшивка двери (видимо, "клопы" будут ломаться, они одноразовые).

Стекло - приопустить; открутить скобу, держащую трос; опустить стекло вниз.

Снять старые пыльники с защелками.

Повернуть стекло внутри двери на 90 градусов и вытащить вместе со скобой через верхнюю щель. Осторожно! Скоба на стекле будет сопротивляться, но при некотором усилии в щель пролезет.

Открутить направляющую, идущую от стойки форточки внутрь двери

Выкрутить винты, крепящие "треугольник" форточки к рамке и вытащить блок форточки целиком.

Выдернуть старые пыльники из рамки стекла и из направляющих

Шаг 2: Теперь - время браться за болгарку или за ножовку по металлу. Треугольник копеешной форточки опирается на перемычку между планками двери - перемычку нужно спилить заподлицо.

Шаг 3: Начинаем сборку новой конструкции с монтажа пластикового треугольника под зеркало. Треугольник плотно вставляется в рамку двери, загоняется в угол и крепится саморезом через нижнее отверстие в рамке, через которое раньше крепилась рамка форточки. Перед закручиванием самореза, естественно, нужно просверлить под него дырочку в треугольнике.

Немного придется повозится с передней внутренней направляющей. Дело в том, что в "копеечной" двери немного другая внутренняя арматура, посему приходится изобретать опору для кронштейна направляющей. Я вырезал из листового металла заглушку для окошка в арматуре, просверлил по месту дырочку и успешно решил эту задачу. Верхняя часть направляющей имеет специальный хвостик, который вставляется в паз на треугольнике. Теперь вставляем в рамку двери и в направляющие новые бархотки. Отрезаем излишки.

Шаг 4: Теперь, пока нам не мешает стекло, займемся стеклоподъемником. Мой стеклоподъемник установлен путем просвеливания двух отверстий в арматуре двери согласно прилагающейся инструкции.

Установили, закрепили, подключили, проверили? Прикручиваем к кронштейну стеклоподъемника скобы, держащие стекло (пока без прокладки из резины - мы сейчас занимаемся примеркой). Заводим через рамку новое стекло и усаживаем его в полностью закрытое положение; подводим кронштейн стеклоподъемника в верхнюю точку так, чтобы стекло вошло в скобы на кронштейне и было ими слегка прижато. Вооружившись маркером, пишущим по стеклу или мягким карандашом, намечаем на стекле точки, куда должны быть посажены скобы. Затем опускаем кронштейн стеклоподъемника или вовсе демонтируем его - он будет очень мешать, когда мы будем пропихивать в дверь стекло вместе с усаженными на него скобами.

Шаг 5: Извлечем стекло и подготовим его к окончательной установке. Чтобы усадить скобы на стекло, потребуется деревянная киянка или просто тяжелый брусок, сырая резина и немного бензина. Рекомендую также при покупке скоб опробовать их на прочность: если вы в состоянии прогнуть их голыми руками, то это барахло ни за что не удержит стекло в случае малейшего затруднения при опускании. На несколько секунд кидаем отрезанные по длинне скоб ленты из сырой резины в бензин - резина станет податливой и липкой. Не дожидаясь высыхания бензина, прикладываем ленту к стеклу по меткам, сверху ставим скобу и наколачеваем ее киянкой до упора. Не промахнитесь мимо меток - это вызовет перекос стекла при поднятии. Даем резине подсохнуть в течении 20-30 минут.

Теперь сложный момент - пытаемся, не разворотив дверь, водрузить стекло на место через рамку (снизу арматура мешает пропихнуть большое стекло внутрь). Если совсем не лезет - аккуратно!!! раздвигаем пенки двери подручным инструментом. Не переборщите, после черезмерного разведения пенки могут и не вернуться в исходное положение.

Шаг 7: Последние штрихи: протягиваем через технологические отверстия проводку стеклоподъемников (мне для этого пришлось сверлить отверстия в стойках, т.к. на копейках они не предусмотрены).

Теперь оценим результаты. Практически наверняка стекло будет слегка перекашиваться в момент прохода через бархотку в треугольнике. Мне пришлось довольно сильно подкромсать ее, чтобы обеспечить достаточную легкость хода. Внимание! Стеклоподъемник - довольно сильный потребитель электроэнергии, его нельзя подключать к первому попавшемуся предохранителю.
Ложечка дегтя не помешает! Стеклоподъемники, которые я устанавливал, в случае увеличения нагрузки при поднятии стекла очень любят согнуть свою арматуру, а то и отогнуть внутреннюю арматуру двери. Двигатель в левом стеклоподъемнике (наиболее часто используемом) прожил пол-года и в один прекрасный момент отказался открыть окно. Второй двигатель через месяц подбросил какаху побольше - отказался закрыть открытое стекло на морозе -20 ночью. Будучи разобран, движок меня крайне удивил отсутствием какой бы то ни было смазки в подшипниках, а главное (и в этом причина отказа) - магнитная обойма РАЗВАЛИЛАСЬ на мелкие кусочки. Помимо всего прочего корпус, который должен быть по идее герметичен, ухитрился заржаветь изнутри, и вместе с обломками магнита я высыпал из разобранной движки кучку ржавой пыли и какую-то металлическую стружку!!!
Обнаружив на сайте генерального дилера "Урал-Авто" е-мэйл кого-то из руководителей, я вступил в переписку. Немедленно меня поставили в известность, что я самый невезучий потребитель на территории бывшего СССР, так как мне одновременно достались зубчатые рейки, изготовленные из бракованного листа, и бракованные двигатели, но они их не делают и, следовательно, не виноваты. И вообще - они за качество и за всемирную дружбу людей. Короче, люди они хорошие, но толку мне от этого мало.

Смирившись с попадением еще на 100 баксов, я приобрел новый комплект и первым делом разобрал его до основания. То, что я увидел, вселило надежду - инородных тел в корпусе двигателя не найдено, зубчатая рейка выполнена из другого металла. Все покрыто густым слоем солидола. Посмотрим, сколько эти проходят...

Автор Гена Колобешко

Обидно, получив машину из кузовного ремонта на СТО или в мастерской, обнаружить, что едет она как-то не так: тянет в сторону, плохо слушается руля, неважно держит дорогу, хотя сход и развал передних колес проверены после ремонта не раз. Опытный автомобилист сразу определит причину: нарушена геометрия кузова, а на вопрос «что делать!» ответит: «Заменить машину». Можно ли этого избежать и как, рассказывает кандидат технических наук А. НАУМОВ.

Под «геометрией кузова» понимают расположение некоторых его точек одна относительно другой и осей автомобиля. Это в первую очередь точки, определяющие положение переднего и заднего мостов (следовательно, и колес), двигателя. Их смещение вызывает ухудшение ходовых свойств автомобиля (а с ним износ шин, увеличение расхода топлива и т. п.). Отрицательно сказывается также изменение положения центра тяжести машины. Беда в том, что при ремонте кузова, деформированного после столкновения или вследствие сильной коррозии, не уделяют должного внимания восстановлению положения этих базовых точек. В лучшем случае выполняют только два из трех технических требований к контролю геометрических параметров (эти требования изложены в ТУ 37.009.021-88 «Приемка, ремонт и выпуск из ремонта кузовов легковых автомобилей предприятиями автотехобслуживания»): проверяют величины зазоров по дверям, капоту и крышке багажника, а также углы установки управляемых колес. Требования же, касающиеся взаимного расположения подвесок и мостов, часто оставляют без внимания.
В этих же ТУ приведена простая методика проверки, которая сводится к измерению обычной рулеткой диагональных и продольных расстояний между симметричными точками передней и задней подвесок и мостов (рис. 1).

Допустимая разность диагональных и продольных размеров — не более 0,4 % от большей величины. Клиенту СТО полезно знать свои права, которые определены, в частности, в пункте 4.5 этих же ТУ: «Передача кузова или его составной части заказчику может быть осуществлена только при положительных результатах контроля. При получении кузова или его составных частей заказчик имеет право проверить качество работ, выполненных СТО».
Надо прямо сказать, почему СТО не афишируют эти документы: обеспечить требуемую геометрию основания кузова и контроль в процессе ремонта, не имея специального оборудования, весьма сложно, а способ «на глазок», которым пользуются, может привести к конфликту, если клиент, осведомленный о методике контроля, потребует устранить отклонения.
Как же работают солидные предприятия? В САЦ «АвтоВАЗтехобслуживания» положение точек крепления передней и задней подвесок, стабилизатора поперечной устойчивости и других ответственных элементов шасси должны проверять на специальном стапеле — БС-1 23.000. (Стапели того же назначения разработаны и в «Росавтотехобслуживании».) Он в максимально возможной степени воспроизводит кондукторы, применяемые заводом при сборке кузовов. Стапель представляет собой достаточно жесткую раму с кронштейнами, на которых при помощи штифтов фиксируются контролируемые отверстия в элементах днища кузова. Если кузов деформирован, установить штифты не удастся.
Этот способ контроля эффективен при устранении сложных повреждений, когда приходится разбирать автомобиль, снимать мосты и коробку передач. Он позволяет с гарантированной точностью устанавливать новые лонжероны и другие части основания кузова, исключает возможность ошибок, связанных с измерениями. Но, как видим, весьма трудоемок. Поэтому за рубежом большее распространение получил другой способ, не требующий разборки автомобиля. Он основан на измерении расстояний между точками, указанными в карте контрольных замеров, которыми завод-изготовитель снабжает свои автомобили (рис. 2).

Точки выбраны с таким расчетом, чтобы исключить демонтаж каких-либо агрегатов и узлов шасси в процессе контроля, в то же время они определяют положение частей основания, от которых зависят управляемость и ходовые качества автомобиля. Их положение измеряют разными способами.
За рубежом чаще всего используют специальные стенды. Это облегченные рамы, обычно из алюминиевых сплавов, на которых установлены мерительные стержни и несложные устройства для их перемещения вдоль и поперек. На верхних концах стержней закреплены различные захваты (адаптеры), конструкция которых предусматривает возможность плотной фиксации стержней в контрольных точках основания кузова.
Есть и другой, более простой и доступный метод контроля — при помощи специальных подвесных линеек. Перед проверкой подвесные линейки, на концах которых закреплены измерительные стержни, раздвигают соответственно расстояниям между контрольными точками, а затем подвешивают в этих точках к поднятой машине (рис. 4). Если она исправна, все линейки окажутся в одной плоскости, а если днище деформировано, такого совпадения не будет. Для определения этого каждая линейка снабжена прицельным стержнем. Порядок и правила контроля геометрии изложены в РТМ 37. 001.050-78 «Контроль геометрии шасси легковых автомобилей на станциях технического обслуживания».

Как видим, нет оснований сетовать на отсутствие у нас методик и оборудования для контроля геометрии кузовов. Зато есть основания утверждать, что применение и того и другого не стало, к сожалению, обязательным. Но если мы будем требовать от СТО и мастерских должного контроля геометрии кузова, нам не придется искать замену машине, побывавшей в ремонте.

Материал предоставил журнал "За рулем" feat. Iari