Знание правил дорожного движения, даже в совершенстве, не делает из вас профессионального водителя. К знаниям нужно добавить жизненный опыт и практику. Опыт позволяет проанализировать возможные действия других участников движения, а практика - молниеносно реагировать на непредвиденные ситуации - autotheme.info" rel="external">Посилання

Кроме того, чем больше времени вы проводите за рулем, тем больше вы узнаете о так называемых негласных или народных правилах дорожного движения. Они определяют неформальное отношение участников движения и предусматривают жесты, позволяющие водителям лучше понимать друг друга. В автошколах этого не преподают, ведь основная задача любой обучающей организации дать базовые знания.

Не всегда учиться на собственном опыте хорошо - это долго и не всегда оправдано. Почему бы не воспользоваться опытом людей, которые уже прошли эту школу дорожной жизни? Мы не намереваемся кого-либо учить или настаивать на выполнении негласных правил, но готовы поделиться опытом нашей редакции, в которой у каждого есть водительское удостоверение и автомобиль.

В данном материале мы представляем далеко не все народные правила вождения, а лишь часть из них.

1) Стоя в заторе, пропусти выезжающую со двора (или другой прилегающей территории) машину.

Почему: если каждый будет думать, что кто-то сзади пропустит, выезжая со двора завтра, придется долго-долго втискиваться в поток.

2) Если впереди едущий автомобиль, без каких-либо видимых причин начинает тормозить, не старайтесь его с ходу объехать.

Почему: вполне вероятно, что дорогу перед ним переходит пешеход. Усадив его на капот, вы вполне можете себе обеспечить долгое созерцание неба в клеточку. Да и есть вероятность, что это авто-подстава или же водителю, например, стало плохо. В любом случае лучше притормозить и проинформировать о возможной опасности едущих за вами, включив аварийку.

3) Не тормозите резко перед большегрузными авто – они могут не успеть остановиться за вами.

Почему: в лучшем случае это выльется в длительный ремонт вашей машины, а в худшем… Не будем о печальном.

4) Не сигнальте, если человек «тупит».

Почему: это только усугубит ситуацию. Его поведение уже само за себя говорит о неопытности или неадекватности. В первом случае влияние громких звуков может заставить его делать еще больше ошибок, а во втором добавить работы психиатру. Впрочем, не исключено, что еще и травматологу. Только пригодиться он может вам...

5) Моргните встречной машине, если впереди опасность или стоят инспекторы ГАИ.

Почему: Водитель снизит скорость до разрешенной, что уже само по себе является положительным моментом. С другой стороны, так как он не будет остановлен сотрудником ДПС, не вынужден будет давать взятку, сэкономив семейный бюджет. Формально вас поблагодарит не один, а несколько человек. Возможно, малыш, который так ждет новую игрушку… с другой стороны, возразит читатель, почему надо предупреждать нарушителя о том, что впереди контроль скорости? Мол, пусть штрафуют – уроком будет. Вопрос действительно спорный – тут уже каждый сам решает, предупреждать о ГАИ или нет. Но об опасности, аварии, ремонте – надо.

6) На парковке занимайте одно (!) парковочное место.

Почему: вспомните собственные высказывания в адрес тех, кто это делает неправильно. Есть желание услышать такие же слова в свой адрес или получить повреждения автомобиля?

7) Если двигаясь по трассе, вы упираетесь в затор или иное препятствие включите аварийку одновременно с торможением.

Почему: дополнительная индикация предупредит водителей едущих за вами и уменьшит шансы того, что кто-нибудь из них уткнется в ваш автомобиль.

Если вы стали под зеленой стрелкой, а сзади вас человек хочет повернуть направо – будьте любезны немного сместиться.

Почему: ПДД этого не требуют, но вам будут благодарны.

9) Если чувствуете, что засыпаете – остановитесь, сделайте зарядку, выпейте кофе. А еще лучше - поспите.

Почему: вряд ли вас прельщает перспектива проснуться посреди поля или в кювете. Или на небесах.

10) Не въезжайте на перекресток, за которым образовалась пробка. Даже если горит зеленый, и вам сигналят сзади!

Почему: после того как светофор переключится, начнут сигналить не только сзади, но справа и слева. Кроме того, коллеги по потоку могут начать сравнивать вас с различными животными и органами человеческого тела.

11) Остановившись для поворота в левом ряду, не выворачивайте руль в сторону встречной полосы (держите колеса прямо).

Почему: малейший удар сзади выкинет машину на встречку. И это будет не самый лучший день в жизни, если по встречной полосе мчатся автомобили.

12) Покинув машину в дождь и/или ночью на трассе или за городом, обозначьте себя светящимися фликерами.

Почему: вы не диверсант, пробирающийся в тыл к врагу, маскировка на дороге ни к чему.

13) Подъезжая к перекрестку с выключенным светофором, будьте осторожны и не обгоняйте притормаживающие машины.

Почему: вполне вероятно, что на нем может находиться регулировщик. Пугать его не стоит. Обиженные сотрудники ГАИ страшно ругаются и выписывают максимально возможный штраф. Да и кто знает, вдруг там вообще неразбериха какая-то. Лучше подождать.

14) Если видите пешехода, собирающегося переходить улицу, сбавьте скорость ЗАРАНЕЕ, тем самым дайте понять и ему, и едущим позади, что останавливаетесь.

Почему: торможение прямо перед пешеходом только напугает его. Не надо давать человеку почувствовать, откуда выделяется адреналин.

15) Если во время движения уронили что-либо, не пытайтесь начинать поиски.

Почему: это отвлекает внимание от дороги и может привести к непредвиденным ситуациям. Лучше делать это после остановки, а не упершись в задний бампер впереди едущего коллеги.

16) При парковке на узкой улице следите за тем, чтоб оставалось достаточно места для проезда автомобилей, и складывайте зеркала заднего вида!

Почему: сложенные зеркала не только облегчат жизнь пешеходам, но и другим проезжающим мимо автомобилистам. Вам же не нужно, чтобы же зеркало(а) оторвали…

17) Самая безопасная скорость движения автомобиля — это скорость движения потока.

Почему: не надо учить окружающих ПДД, двигаясь по дороге со скоростью 60 км/ч, да еще и в левой полосе, если весь поток едет 80. В лучшем случае вас назовут чудаком на букву «М». В худшем – докажут это кулаками.

18) Не притормаживайте при перестроении из ряда в ряд.

Почему: не вносите сумятицу в транспортный поток. Перестраивайтесь в соседний ряд с небольшим опережением. И не "тупите" при выполнении маневра. Сделал шаг, делай второй, не нервируйте коллег по потоку.

19) Услышав сзади сирену служебного автомобиля, прижмитесь правее или, если перестроиться нельзя – к разделительной полосе слева.

Почему: В случае смещения левее между крайним левым рядом и соседним рядом образуется место для проезда специального транспорта.

20) Имейте терпение и уважение, если въезд на паркинг уже 20 минут заблокирован из-за девушки, которая паркует авто.

Почему: не надо кричать на нее и высказывать мнение, каким способом она, возможно, заработала на автомобиль. Лучше предложите ей свою помощь. Припарковав ее машину, вы экономите собственное время и банально сделаете мужской поступок.

Данные советы действительно могут вам помочь в реальной жизни. Старайтесь быть адекватными и вежливыми с другими участниками движения, тогда и они, скорее всего, ответят вам тем же.

Световое "общение" и звуковые сигналы:

- Если вас пропустили, моргните "аварийкой", что в данном случае будет обозначать "спасибо".

- Если вы случайно кого-то "подрезали", моргните аварийной сигнализацией, что обозначает извинение.

- Если на встречной полосе вы заметили препятствие, которое может привести к дорожно-транспортному происшествию, переключая ближний свет на дальний, вы предупредите водителей, движущихся вам навстречу, о необходимости снизить скорость.

- Если вы заметили, что в соседней машине плохо закрыта дверь, приоткрыт багажник, спущено колесо или есть любые другие технические неисправности, поравняйтесь с автомобилем, посигнальте и укажите на поломку жестом руки.

- Если вы движетесь в крайнем левом ряду, и вам моргают фарами, сзади идущие автомобили, по возможности перестройтесь в правый ряд.

- Звуковой сигнал никогда не следует подавать, чтобы вызвать кого-то из дома; требовать, чтобы открыли ворота, или ускорить движение другого участника движения, если он задерживается при выполнении манёвра.

- При быстрой езде, движении утром или вечером, а также по горным дорогам, когда солнце светит вам в спину, включите ближний свет фар. Это поможет идентифицировать ваш автомобиль на дороге.

Анти-советы:

1. Всегда вози с собой биту, топор или травматический пистолет.

2. Помни, ты – Царь* дороги. Тебя должны все пропускать. А кто не пропускает или имеет наглость обогнать, посигналить или подрезать, тот должен быть наказан.

3. Всегда и везде наказывай тех, кто не признает твоего величия. Если тебя кто-то не пропустил или обогнал - догони его и останови. Вытащи из машины и накажи его битой.

4. Если обидчик закрылся в машине, а стекла бита не берет, просто покрой его матом через стекло и разбей ему битой зеркало. Можешь разбить стекло топором. В самом крайнем случае бери травматический пистолет и всади в него пару зарядов.

5. Никогда не останавливайся у стоп-линии на светофоре. Цари должны проехать дальше и остановиться посередине перекрестка. Хотя можно и прямо на зебре. Не забывай светофоры придумали для того, чтобы цари имели возможность напомнить лохам - кто есть кто.

6. Поворотники и зеркала придумали не для тебя. Не забыл - ты Царь? Все должны пристально следить за твоими движениями и держать почтительную дистанцию. Кто не угадал твоих намерений - тот нарвался на неприятности.

7. Выезжая с прилегающей территории на дорогу, дави прохожих и велосипедистов. Это вообще не люди.

8. Встречная полоса и закрытая для проезда "реверсивка" - это VIP-полосы лично для тебя.

9. Царя можно моментально опознать по способу парковки - как угодно и где угодно. Помни об этом.

10. Всем показывайте средний палец руки. Как за рулем, так и будучи пешеходом.

* Царь – в данной интерпретации синоним словосочетания «дурак на дороге».

В последнее время украинцы все чаще начали подавать заявления о несанкционированном снятии колес с их автомобилей. Это и натолкнуло нас на написание материала о так называемых «секретках» для колес.

Напомним, особо активно снимают колеса с иномарок в спальных районах. Злоумышленники успевают за ночь оставить без обувки сразу несколько машин, оставляя их на кирпичах. Одним из методов борьбы с такими «умельцами» является установка секретных болтов.

Какими бывают «секретки»

«Секретки» относятся к механическим средствам защиты автомобиля и могут комплектоваться ими прямо на заводе. Однако, зачастую машины сходят с конвейера без таковых. А это значит, что снять колеса с авто можно с помощью обыкновенного баллонного ключа.

Установить «секретки» можно на любой автомобиль. Главное – подобрать нужный вариант. Их стоимость варьируется от 50 до 600 гривен за комплект для четырех колес. По сравнению со стоимостью шин и дисков это ничтожные растраты. Главное не купить бесполезные болты, которые смогут открутить злоумышленники с «очумелыми ручками».

Существует несколько типов профилей секреток, устанавливаемых на автомобильные колёса:

Фигурный профиль. Головка секретки изготавливается в виде сложной фигуры, имеющей кривые линии. Степень сложности фигуры варьируется, что обеспечивает среднюю или повышенную защиту колеса. Однако со степенью защиты увеличивается и её итоговая стоимость.

Профиль в виде асимметричного многоугольника (накидная или внутренняя шлицевая секретка). Число шлицев может варьироваться от 8 до того количества, которое укажет заказчик. Наиболее распространённые изделия имеют 30-40 штук шлицев.

Дырчатый профиль. Он так называется, поскольку в его основе есть множество отверстий различных или одинаковых размеров.

Ряд полезных советов.

Наиболее неудачными для закручивания считаются болты с коническими головками. Для них характерен небольшой диаметр отверстия. Именно поэтому специальный ключ после приложения определённого усилия постоянно слетает. Иногда дело доходит до абсурда: универсальным ключом закрутить секретку проще, чем специальным.

Также не стоит покупать секретные болты с угловыми выступами и пазами, отштампованными в виде многогранников и звёздочек. К ним при желании довольно просто подобрать накидной либо торцевой ключ.

Кстати, в процессе закрутки не рекомендуется использовать удлинители ключа и рычаги. Это повышает риск поломки секретки. Также не закручивайте её болтовёртом. Этот ударный инструмент может испортить диск и ступицу.

Запомните, что при монтаже колеса секретный крепёжный элемент заворачивается последним, а при демонтаже – откручивается первым. Если Вы будете соблюдать это правило, то у злоумышленников не получится ослабить его давление, закрутив до упора другие болты.

     Электронные охранные системы являются не единственным способом борьбы с кражей автотранспортных средств. Наряду с ними широко применяются механические противоугонные устройства, назначение которых заключается в блокировании ключевых элементов автомобиля – капота, руля, коробки передач и др.

Замки капота

     Недоступность моторного отсека является самым важным элементом защиты автомобиля от угона. Защита подкапотного пространства создает серьезные препятствия для угонщика:
- не дает обеззвучить сирену автосигнализации;
- не позволяет восстановить блокировки двигателя, расположенные под капотом;
- не позволяет завести автомобиль, используя автономную (не штатную) систему управления двигателем ("паук"), а также автономную систему питания;
- не позволяет произвести замену контроллера управления двигателем (для обхода штатного иммобилайзера);
- делает недоступным диагностический разъем (в тех случаях, когда он находится под капотом), затрудняя выявление блокировок и манипуляции со штатным иммобилайзером;
- значительно затрудняет угон на том этапе, когда автосигнализация уже обезврежена ("вырезан" основной блок и восстановлена электропроводка автомобиля ), но под заблокированным капотом остается невосстановленная блокировка двигателя.
     На рынке охранных систем соседствуют два вида дополнительных замков капота - электромеханический и просто механический. В электромеханическом варианте при нажатии кнопки брелка сигнализации капот закрывается автоматически. В механическом же варианте замок необходимо закрывать ключом.
     Точных схем монтажа замков капота на конкретные модели автомобилей не существует. Эффективность работы блокираторов капота зависит от профессионализма и добросовестности установщика. Для механических моделей необходимо:
- обеспечить скрытность установки личинки (не спрятать саму личинку, а не дать угонщику добраться до троса);
- использовать стопорное кольцо со стороны моторного отсека;
- правильно проложить и закрепить трос в подкапотном пространстве (специального крепежа бывает недостаточно), не дать возможности добраться снаружи до троса и поддеть его.
     Механические замки низкой стоимости (Hood-Lock Saturn, Titan, Sentry, Falcon) являются продукцией китайско-тайваньских компаний, различия в реализации между марками незначительны, надежность замка оставляет желать лучшего.
     Механические замки высокой стоимости представлены продукцией Mul-T-Lock Hood-Lock, Sentry HL Navigator, Megalock, Dragon и др. Единой для всех названий является только общая конструкция – механический блокиратор штатного троса, работающий по принципу "в противоход" (механизм, открывающий штатный замок капота, удерживается установленным блокиратором).

     Израильский концерн Mul-T-Lock, созданный более 25 лет назад, в настоящий момент является одной из ведущих компаний в разработке, производстве и маркетинге продукции, обеспечивающей высокую степень безопасности объекта, защиту человека и собственности. Концерну Mul-T-Lock принадлежат уникальные технологии, призванные сделать более спокойной и комфортной жизнь автолюбителей.
     Вся продукция Mul-T-Lock полностью соответствует международным и российским стандартам, включая products ISO 9001/2000, UL, CEN, VDS, SKG, CPC and A2P. Все процессы в компании так же соответствуют ISO 14001, международным стандартам охраны окружающей среды (Environmental Management System и SI 18001), безопасности труда и охраны здоровья (OHSAS).
     Основным защитным элементом всех изделий с маркой MUL-T-LOCK является патентованный цилиндр замка. В нем реализован принцип телескопических пинов (пин в пине), благодаря чему количество комбинаций замка MUL-T-LOCK составляет более 3-х миллионов, что делает невозможным подбор ключа. Часть пинов выполнена из специальной стали, что полностью исключает возможность проворачивания цилиндра.

     Специальный подвижный пин препятствует вскрытию замка отмычкой. Кроме того, цилиндр не доступен для сверла - в его тело запрессованы специальные твердосплавные стержни. Противокислотную защиту обеспечивают пружины из бериллиевой бронзы. Пины и ключ сделаны из сплава никеля и серебра, что обеспечивает идеальное скольжение, минимальный износ и долговечность ключа. Цилиндр не требует смазки на протяжении всего срока службы.

Механический замка капота Mul-T-Lock Hood Lock 95
Ориентировочная цена 85-100 у.е.

     Данная охранная система блокирует капот с помощью троса, который предотвращает открытие капота с использованием штатного рычага открывания капота, установленного на автомобиле. Блокировка системы снимается отпиранием (с помощью ключа) и вытягиванием цилиндра из корпуса замка, установленного в салоне автомобиля. Механизм Hood-Lock устанавливается в моторном отсеке. Так как его действие заключается в управлении штатным тросом, который освобождает защёлку капота, он должен быть установлен с противоположной штатному тросу стороны защёлки.

Замки на вал рулевого колеса

"Кочерга"
     Чаще всего цепляется одним концом за руль, другим - за педаль или упирается в элементы кузова. Вариантов исполнения множество, большинство продаваемых изделий китайско-тайванского происхождения.

     Устройство предназначено для отпугивания начинающих угонщиков и деклассированных элементов. Криптостойкость низкая, открывается чуть ли не любым известным способом, перепиливается ножовкой, перекусывается ножницами-болторезам. У некоторых устройств используется конструкция из замка под реечный ключ и стержней из высокопрочной стали, поэтому угонщику необходимо затратить определенное время на их снятие.
Цена 5-15 у.е.

Mul-T-Lock CSL
     Специально разработан для автомобилей отечественного производства и СНГ: Ваз 2104, 2105, 2107, 2106, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, Калина, Таврия, Славута, Ланос, Сенс, Шевроле-Нива.

     Замок предотвращает угон автомобиля путем фиксации рулевого вала совместно со штатным противоугонным механизмом. Устанавливается скрытно под консолью автомобиля, не нарушая интерьер салона.
     Замок выгодно отличается от других противоугонных систем механического действия простотой использования, надежностью и устойчивостью к криминальному взлому и другим несанкционированным действиям.
Ориентировочная стоимость 100 у.е.

Замки "Гарант"
     Замки "Гарант" производятся в России компанией Флим (г. Тольятти) с 1996 года. В 2004 году был заключен дилерский договор с фирмой Abloy Oy, и компания Флим получила эксклюзивное право на самостоятельную сборку механизмов секретов для своих замков с финскими ключами марки Abloy. Проводимые испытания показывают способность механизмов секретов в замках марки Гарант выполнять свои функции в течение 25 лет.
     Замок блокирует рулевой вал посредством стопором с муфтой, жёстко закреплённой на рулевом валу транспортного средства. Стопор устанавливается в муфту автоматически без манипуляции ключом. Снятие стопора с муфты происходит с помощью штатного ключа, поворотом его по часовой стрелке.      Гарант отличается от подобных устройств абсолютной безопасностью в эксплуатации. Стопор перед началом движения автомобиля снимается, благодаря этому в рулевом механизме не остается ничего препятствующего его нормальной работе и способного послужить причиной самопроизвольной блокировки руля во время движения.
     На рынке имеются подделки, при этом производители контрафакта используют словосочетание "типа "Гарант", "более совершенный "Гарант", копируют форму стопора, голографические наклейки и футляры.
Гарант CL
     Гарант CL - группа противоугонных замков, предназначенных для блокировки рулевого управления автомобилей отечественного производства Lada 2104/05/07, 2108/2109, 2110, Priora, Kalina, Niva 4х4.

Все замки комплектуются механизмами секретов Abloy Classic с двумя ключами, количество комбинаций секретов - 1 000 000.
Ориентировочная стоимость 95.00 $

Bear Lock
     Компания Niedzwiedz-Lock – всемирно известный производитель механических замков КПП. Замки, выпускаемые компанией, завоевали признания таких известнейших производителей автомобилей, как Alfa Romeo, Audi, Chevrolet, Citroen, Dacia, Fiat, Lancia, Lexus, Opel, Renault, Seat, Skoda, Toyota, Volkswagen. А польское отделение Шкоды даже включили замки Bear-Lock в базовую комплектацию своих автомобилей. В 1998 году компания получила сертификат Международного Института Стандартизации (ISO), что гарантирует точность и надежность продукции.
Bear Lock "С"
     Замок предотвращает угон автомобиля путем фиксации рулевого вала совместно со штатным противоугонным механизмом.

Ориентировочная стоимость 80 у.е.

Замки на коробку передач

     Замки-блокираторы на коробку переключения передач (КПП) как вид механической защиты потеряли свою эффективность для большинства транспортных средств. На многих автомобилях, где коробка передач находится возле двигателя (Hyundai, Mitsubishi, Toyota, Volkswagen, Dаеwoo, Skoda и многих других), даже при установленном замке КПП остается возможность переключения передач из-под капота. Однако для машин с автоматической коробкой передач применение замка на рычаг КПП сохраняет свою актуальность.

Construct
     Выпуск данной противоугонной системы осуществляется в Чехии с 1991 года. Механическое противоугонное устройство CONSTRUCT предназначено для большинства моделей легковых и полугрузовых автомашин.

     Принцип работы механического противоугонного устройства CONSTRUCT заключается в блокировке движущихся узлов механизма переключения передач, т.е. в запирании рычага коробки передач с помощью массивного фиксатора. Механические коробки передач блокируются в положении заднего хода, а автоматические коробки – в положении parking. Замок не поддается высверливанию, взлому или вскрытию отмычками. Применяемые материалы не становятся хрупкими даже при охлаждении жидким азотом. CONSTRUCT отличается стойкостью к тепловым и химическим нагрузкам и его эффективность не зависит от состояния аккумулятора или от иных функций автомашины.
Стоимость замка с монтажом и гарантией - 250 $.

Bear Lock
     Компания предлагает два типа защиты, устанавливаемой на КПП. Один из них – это традиционный штыревой замок, предшественник механических замков на рычаг переключения передач. Другой тип защиты на КПП – это современные и стильные бесштыревые (болтовые) замки. Закрывающая часть соединена в одно целое с частью, блокирующей коробку передач, что сводит к минимуму движения, необходимые для закрытия замка: достаточно просто надавить на специальную ручку или повернуть ее. Открывается замок поворотом ключа. Типы замков "W", "R", "Z" и "K".
Тип "W" – особая каркасная конструкция, закрывающаяся путем нажатия и поворота ручки, что предотвращает случайное срабатывание замка во время движения.

Тип "K" – конструкция из трубок с поворачивающейся закрывающей ручкой. Предшественник этого типа - тип "R".

Тип "Z" – конструкция, блокирующая рычаг переключения передач особой задвижкой.

Стоимость замка с монтажом от 130 до 250 $ в зависимости от марки и модели автомобиля.

     Описанные выше замки в полной мере удовлетворяют запросы автовладельцев. Однако на рынке механических противоугонных устройств продолжают появляться новые конструкции.
     Tecnoblock, Italia - механическое устройство, предназначенное для защиты автомобилей от угона. От других противоугонных систем Техноблок отличается необычной механической конструкцией и оригинальным принципом действия. Оригинальность этого противоугонного устройства заключается в отсутствии каких – либо блокирующих элементов (штырей, тросиков и т.д.). Автомобиль блокируется при помощи своей же тормозной системы.

     Блокирущее устройство замка Техноблок представляет собой механический клапан обратного действия, который устанавливается в тормозной системе автомобиля между главным тормозным цилиндром и блоком ABS. Управление клапаном осуществляется при помощи поворота механического ключа, личинка которого выводится в салон автомобиля.
     Фирма Zeder предлагает механическое противоугонное устройство с блокировкой поворота руля ZederLock.

     В рекламе охранной системы Zeder заявлено "…мы можем со 100% уверенностью сказать, что задача угнать машину, в которой нужно демонтировать рулевую подушку безопасности, руль, всю пластиковую обшивку около руля, электро-проводку, демонтировать рулевую ось, поставить на ее место новую, которую угонщик должен принести с собой и вернуть все это в исходное положение, требует столько сил и времени, что автомобиль с охранной системой Zeder становится для угонщика неинтересным. Важным фактом является то, что при демонтировании системы Zeder двери автомобиля должны быть полностью открыты, что несомненно усложнит задачу угонщикам. По другому к Zeder не подобраться". Цена противоугонного комплекса ZederLock с установкой 3500 грн.

Чтобы совершить автопутешествие в далекие края, снимите тонировочную пленку и поменяйте именные номера на стандартный комплект, а ксеноновые фары — на обычные лампочки. И не забудьте взять с собой в дорогу аптечку с огнетушителем — за их отсутствие будут штрафовать.

Отпускной сезон по-прежнему в разгаре. Многие отпускники из числа бурно растущей армии автолюбителей выбирают поехать отдыхать на машине за рубеж. Ведь так ты ни к чему не привязан, полная свобода действий, и можно посмотреть все, что хочешь. Однако на пути от родины до намеченного пункта следствия встречается много сюрпризов, которые могут вынудить развернуть колеса в сторону дома. О том, какие проблемы возникают у водителей при пересечении границы и "там, на невиданных дорожках" зарубежья, рассказал инспектор ГАИ Ярослав Черняк.

1. Свидетельство. Если вы собрались выехать за рубеж на автомобиле, который вам не принадлежит, традиционной доверенности на право вождения мало - нужно еще и специальное регистрационное свидетельство на свое имя (эта норма вошла в действие с 1 августа 2007 г.).

Подайте соответствующее заявление в ГАИ по месту жительства. Нужный документ оформляется в течение недели и выдается вам на определенное время в обмен на техпаспорт. Это же свидетельство будет играть роль техпаспорта за границей, если зарубежный инспектор попросит ваши документы. Стоимость оформления - около 11 грн. По возвращении на родину свидетельство нужно в 10-дневный срок обменять на техпаспорт. Напоминаем, что за езду без техпаспорта гаишник имеет право оштрафовать водителя на 34-85 грн.

2. Наклейка. Если нет опознавательного знака «UA» - наклейки, которая крепится на задний бампер, - это повод зарубежной таможне не пропустить вас.

Такие наклейки можно купить на украинском КПП, там всегда есть киоски страховых компаний, в которых эти стикеры можно приобрести за 10-20 грн. (в обычном городском автомагазине - 3-5 грн.).

3. Ксеноновые фары. Любое отличие мощности и типа ламп в фарах головного света от штатной заканчивается как минимум штрафом. Если вместо положенных «по паспорту» галогеновых ламп 55/65 Ватт у вас стоят 80/130, велика вероятность, что рано или поздно какому-нибудь полицейскому за границей не понравится ваш свет, он проверит номиналы ламп и оштрафует. Что же касается самодельного «ксенона», то проблемы гарантированы на 100%! Во всех цивилизованных странах такой тип ламп устанавливается только с системой динамической стабилизации угла наклона фар, без нее эксплуатация запрещена! У нас же ни один Самоделкин этого не учитывает. Кроме, конечно, случаев «правильной» переделки на фирменной СТО.

Перед выездом замените все «усиленные» лампочки на обычные.

4. Затемненные стекла. Если тонировка выполнена в заводских условиях, проблем, конечно же, не будет - на заводе все делают «правильно». Но если вы тонировали стекла китайской пленкой, да еще и очень темной - ставим три к одному, что будете обдирать ее прямо на границе пятикопеечной монетой.

Сделайте это дома с помощью более удобного инструмента и заранее отмочив водой.

5. Кредитная машина. Вопрос о том, выпускать ли автомобили, купленные в кредит, за рубеж, до конца украинским законодательством не урегулирован. Так что на «кредитном» авто (в его техпаспорте стоит отметка «Кредит») вас вполне могут не выпустить из Украины.

Возьмите в банке письмо о том, что он не возражает против поездки за границу на данном автомобиле. Почти в 100% это вопрос решает. Если же нет, не «лезьте в бутылку» - ничего не докажете. Переночуйте в ближайшем мотеле, отдохните, пройдете границу в другую смену. Но если в документах сказано: «Отчуждению не подлежит», машину не выпустят в любом случае. Такие отметки ставятся, когда автомобиль был ввезен в Украину временно, разыскивается Интерполом и т.д.

6. Именные номера. Если на ваших номерах вместо букв-цифр - надпись типа «АНГЕЛ», «ЕВА» или т.п., за рубеж вас не пропустят.

Обычно индивидуальные номера выдают, не изымая традиционные. Поэтому просто замените своими руками индивидуальные номера на второй комплект.

7. Страховка. Для выезда обязательно нужна международная автостраховка, которая называется «Зеленая карта». По сути, это та же автогражданка, но для «зарубежа».

Ее можно оформить прямо на таможне в одной из страховых компаний. Стоимость «Зеленой карты» для выезда на запад в Польшу и другой «нешенген» сроком до 2-х недель - около 30 у.е. В страны Шенгена - около 50 у.е. Кстати, чтобы уберечься от любых неприятностей (угона, ДТП по вашей вине, повреждений машины хулиганами и т.п.), можно оформить там же полис КАСКО. В «нешенген» - около 300 у.е., в Шенген - около 450 у.е. на две недели.

8. Аптечка. Отсутствие аптечки - повод не пустить за рубеж (на практике это случается редко, но если вы просто не понравитесь таможеннику, он к этому прицепится). Да и пригодиться может.

Приобрести заветную коробку с лекарствами можно в аптеке. При покупке поинтересуйтесь у продавца, соответствует ли аптечка евростандарту (могут быть и для пользования внутри страны). Евровариант должен содержать 18 наименований: пакет перевязочный стерильный или бинт стер., бинт нестер., салфетки кровоостанавл., вата нестер., жгут кровоостанавл., лейкопластырь для фиксации повязок, пластырь бактерицидный, косынка х/б, термопокрывало, гипотермический портативный пакет охлаждающий, устройство для провед. искусст. вентил. легких, тесьма для фиксации шин или бинт н/с, блокнот с ручкой или карандашом, перчатки полиэтиленовые, инструкция по оказанию скорой медицинской помощи, пакет упаковочный герметичный из светоотражающего материала, английские булавки, буторфанола тартрат 0,2% - 1 мл, шприц-тюбик. Стоимость такой аптечки - около 55 грн.

9. Огнетушитель. Также повод запретить въезд. Однако от пожара никто не застрахован, поэтому в нужную минуту он может спасти вам целый автомобиль.

Приобрести портативный автомобильный огнетушитель можно в крупных автомагазинах, стоимость - около 60 грн.

ЕСЛИ ВЫ ПОПАЛИ ЗА РУБЕЖОМ В ДТП

1. Не по своей вине. Вызовите полицию и соблюдайте спокойствие. Полиция перепишет данные полисов водителей, попавших в аварию, и составит протокол аварии, в котором будут описаны обстоятельства ДТП, его участники и перечень полученных повреждений. Протокол составляется на двух языках - той страны, где вы находитесь, и английском, - его копию нужно обязательно взять с собой. Для получения возмещения необходимо предъявить только этот протокол. Алексей Мищенко, замдиректора украинского представительства одной из иностранных фирм: «Когда в мою «Тойоту» въехал «Опель», я поехал в польскую страховую компанию, там осмотрели машину и за небольшую царапину на бампере выписали чек на 300 евро. Деньги должны выплатить там же, за рубежом, в течение 5 рабочих дней с момента предоставления документов страховщикам".

2. По своей вине. Тогда никакого возмещения вы не получите (правда, в том случае, если не был оформлен полис КАСКО). Но подписать полицейский протокол вам придется, чтобы пострадавший получил возмещение. Если в результате ДТП пострадала не только машина, но и водитель и пассажиры, то возмещение ущерба также возьмет на себя страховщик виновника аварии. «Хотя полис ответственности предусматривает выплаты по жизни и здоровью, от уголовной ответственности он не защищает, - предупреждает Игорь Зорин, специалист страховой компании «АСКА». -

Если вы сбили человека в другой стране, вас могут арестовать. Надо понимать, что полис «Зеленой карты» - не панацея от всех бед на дороге, но лучше заранее ознакомиться с правилами страховки, дабы защитить себя от излишних денежных потерь. В случае злостных нарушений, вождения в нетрезвом виде, а также любых злоумышленных действия на дороге страховая компания снимет с вас свою ответственность и вы будете отвечать за свое вождение в суде.

АВТОПУТЕШЕСТВЕННИК АНДРЕЙ ТЫЧИНА:* "БЕРИТЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ БРОНИ И ЗАПРАВЛЯЙТЕСЬ НА ОКРАИНАХ".

Тележурналист канала «1+1» не только ведущий программы новостей, но и рьяный автопутешественник. Вот что его удивило во время поездки из Киева в Париж и обратно.

1. Шенген. При въезде из Польши в Германию улыбчивая немецкая пограничница подробно выяснила куда и зачем едут украинские туристы, после чего потребовала броню на гостиницу. «Слава Богу, что мы сделали ксерокопию. Забрав ее, а также прочие документы, удалилась проверять нашу честность. Обошлось без проблем. Совет - обязательно везите с собой подтверждение резервации!»

2. Заправки. Процесс заправки в странах Шенгена несколько отличается от привычного нам. "Если поблизости нет заправщика, который за пару евро чаевых всё сделает сам и даже помоет лобовое стекло, нужно подъехать, вставить пистолет в бак, залить столько, сколько вам нужно, поставить пистолет на место, и только потом, запомнив номер колонки, идти на кассу рассчитываться. Главное правило - заправляться, по возможности, не на автобанах, а на окраинах больших городов или на бесплатных дорогах - до 10% экономии."

3. Мойки. Помыть машину можно в основном на окраинах городов. Мойки там автоматические. С просьбой о «car wash» нужно обратиться к кассиру, а он уже объяснит, что делать - выдаст жетоны или номер кода, который нужно будет ввести в автомат. Подробная инструкция в картинках, что в какой последовательности делать, не даст запутаться. Процедура стоит 6-8 Eur и занимает максимум 10 мин.

4. Остановка. Во Франции существует правило: при движении по автобанам, нужно обязательно иметь при себе светоотражающий жилет. Если вы вдруг решите остановиться и выйти из машины, нужно этот жилет одеть, чтобы вас было видно издалека другим водителям. Делается это для вашей же безопасности: увидел жилет - объехал.

5. Платные дороги. Все они, конечно, лучше наших «трясучек», но и среди них есть свои лидеры. В Германии - среднего качества, зато почти все - бесплатные. Во Франции качеством похуже, да еще и дорогие - 11 ЕВРО за 100 км. Лучшие автобаны - в Италии. Идеальное покрытие, в 2 раза дешевле французских. Система оплаты везде практически одинаковая. В большинстве случаев, нужно оплачивать пройденный километраж по билетикам. В начале трассы вы попадаете на терминал и выбираете коридор с зелёной горящей стрелкой. Но только не тот, над которым написано «Telepass» - это для тех, кто пользуется автоматизированной системой оплаты в кредит. Остановившись перед шлагбаумом, ждете, когда из щели автомата выскочит билетик (он может торчать и сразу, а изредка приходится его требовать нажатием большой зелёной кнопки). Как только вы возьмёте билетик, шлагбаум автоматически поднимется – можно ехать. При съезде с автобана вы попадаете на другой терминал. Здесь тоже есть коридоры для «Telepassa», а также для оплаты кредитками или наличными. Иногда комбинированные. Всё обозначено очень доходчивыми пиктограммами. Если решитесь воспользоваться кредиткой, суёте билетик в щель автомата (на табло высвечивается сумма), карточку - в другую щель, и через секунду автомат её возвращает.

6. Паркинг. Обычно в каждом городе есть как минимум один многоуровневый паркинг где-то возле главной достопримечательности. Иногда даже встречаются электронные табло со списком паркингов, напротив названий которых горят зелёные цифры количества свободных мест. На въезде в паркинг - шлагбаум и автомат. Нужно нажать кнопку и взять билетик. Шлагбаум открывается, можно ехать по указателям на поиски свободного места. Обычно, если очередной уровень полностью забит, над въездом горит красный фонарь. Как только место освобождается, загорается зелёный - полная электроника.

Парковочный талон нужно забрать с собой. По возвращении, на входе в паркинг, его следует оплатить в автомате. Часто автомат принимает только монеты, а к украинским кредиткам относится с предубеждением, так что стоит иметь про запас побольше мелочи. Стоимость везде в среднем одинаковая - от 1 Eur в час до 15 Eur за сутки. место освобождается, загорается зелёный - полная электроника.

Источник: http://www.segodnya.ua/

Подбирая новые шины, обращайте особое внимание на соответствие их типоразмера марке автомобиля, на особенности, связанные с эксплуатацией в разных погодных условиях, наконец, на качественные характеристики. Обозначение типоразмера наносится в виде маркировки на боковину новой шины. Что кроется за этими цифрами?

Маркировка типоразмеров
Например, маркировка может выглядеть, следующим образом: 185/70 R14 86 T. Первая цифра обозначает ширину профиля шины, выраженную в миллиметрах, а вторая - высоту профиля, но уже не в миллиметрах, а в процентах по отношению к ширине. Так, в нашем примере нетрудно определить, что при ширине профиля 185 мм его высота составляет 129,5 мм (70% от 185). Высоту профиля еще называют серией. Иногда встречаются типоразмеры, в которых серия не указана. Это означает, что отношение высоты профиля к ширине выдержано в пределах 80-82%, а сама шина называется полнопрофильной. Символ R говорит о радиальной конструкции шины, а число 14 применяется для обозначения диаметра диска, подходящего для установки данного типоразмера шины. Часто его называют радиусом шины. Следующая цифра - в нашем примере 82 - служит для обозначения коэффициента грузоподъемности, т.е. указывает максимально допустимый размер нагрузки на шину. Иногда в маркировке типоразмера встречается символ С. Этим знаком производитель обозначает т.н. "усиленные шины", рассчитанные на больший коэффициент нагрузки. Наконец, последний символ - Т, называемый индексом скорости, выражает максимально допустимую скорость, при которой шина гарантированно не утратит своих эксплуатационных качеств. Так, для индекса скорости Т этот показатель составляет 190 км/час

Существуют ли универсальные шины, пригодные для езды и зимой и летом? В принципе, существуют, однако по своим качественным характеристикам они все-таки очень далеки от идеала. Если же учесть их высокую стоимость, то окажется, что гораздо практичнее иметь по комплекту покрышек на каждый сезон. В этой связи российскому автовладельцу, особенно не слишком опытному, полезно иметь в виду следующее обстоятельство. Если вам попались на глаза покрышки с маркировкой "All seasons" или "All weather" (все сезоны, любая погода), а стоят они относительно недорого, это может означать лишь одно: данные шины выпущены в стране с мягким климатом, где и снега-то не бывает, следовательно, рассчитывать на них в суровых условиях русской зимы с ее гололедами и снежными заносами лучше не стоит.

Шины отечественные и заграничные
Как и любой другой товар, автомобильные шины проходят сертификацию на соответствие стандарту. Покрышки импортного производства, поступающие на российский рынок, как правило, маркируются символом Е, который свидетельствует об их соответствии европейским стандартам. Если на шине стоит знак DOT, это значит, что перед вами изделие, прошедшее американскую систему сертификации. Что касается шин отечественного производства, то они обязаны иметь сертификат соответствия, выданный Госстандартом Украины. Приобретая новую шину, не ленитесь потребовать у продавца предъявления сертификата.

Современные модели автомобильных шин выпускаются с некоторыми усовершенствованиями, которых не было раньше. Например, в них используется направленный рисунок протектора, о чем сообщает английская надпись "Rotation" (вращение) и стрелка. Производители уверяют, что колесо, "обутое" в такую шину, в экстремальной дорожной ситуации докажет водителю свои несомненные преимущества. С той же целью они рекомендуют любителям быстрой езды устанавливать шины с асимметричным рисунком протектора, снабженные, соответственно, пометкой "Right" (правый) и "Left" (левый). Также на шинах импортного производства можно встретить обозначение TWI D, которое указывает, что изделие снабжено индикатором износа проектора. Сам индикатор представляет собой выступ на дне канавки протектора. Когда протектор стирается до уровня этого выступа, шину пора менять

Следует лит доверять маркировке "All weather"?
Трудности могут возникнуть в том случае, если производитель указывает несколько типоразмеров, каждый из которых предназначен для эксплуатации в различных условиях. Первый и наиболее существенный признак, по которому шины отличаются друг от друга - это соответствие погодным условиям, или, как часто говорят автомобилисты, разница между "летней" и "зимней резиной". Действительно, на мокром асфальте автомобиль ведет себя совершенно иначе, чем, например, на заснеженном или обледенелом шоссе. Поэтому для летнего использования предпочтительнее шины со специальным рисунком протектора, снабженным водоотводящими канавками, а для зимнего - шины с более грубым рисунком протектора и особыми шипами, к тому же изготовленные из более мягкого материала, лучше переносящего низкие температуры. Об этих особенностях производитель автомобильных шин информирует потребителя с помощью принятых обозначений: "Aqua" (вода), "Rain" (дождь), M+S (Mud+Snow, грязь и снег), Winter (зима).

Недостаточная смазка - одна из основных причин появления неисправностей при холодном запуске и прогреве двигателя. Поэтому в холодное время года необходимо внимательнее относиться к моторному маслу - в первую очередь использовать масло с соответствующей вязкостью. Не следует забывать и о качестве масла, определяемом его спецификацией. Масло низкого качества иногда склонно к образованию низкотемпературных отложений на внутренних деталях и поверхностях двигателя, особенно в условиях, когда время прогрева до рабочей температуры существенно возрастает. Кстати, из-за этого зимой частые поездки на короткие расстояния без прогрева двигателя становятся небезопасными - плохое масло вполне способно превращаться в некую загадочную субстанцию, покрывающую стенки толстым слоем мази и забивающую масляные каналы и отверстия.

У современных двигателей, обладающих высокой компактностью конструкции, каналы системы смазки, как правило, имеют малые сечения. Из-за этого двигатель очень чувствителен к вязкости масла - если при холодном пуске она слишком велика, масло не будет поступать к подшипникам довольно долго со всеми вытекающими отсюда последствиями. Очевидно, исключить опасность возникновения дефектов можно, применяя синтетические масла со стабильной по температуре вязкостью.

Так греть или не греть?
Без сомнения, наш краткий анализ процессов в двигателе показывает, что с технической точки зрения прогревать его надо. И даже можно указать, на каких режимах - без нагрузки на холостом ходу, при несколько увеличенной частоте вращения. И до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не поднимется хотя бы до 40 - 50°С (при этом стрелка указателя температуры «страгивается» с нулевого упора, на что требуется в среднем от двух до пяти минут в зависимости от температуры воздуха). Но, к сожалению, подобные рекомендации не учитывают одного весьма важного обстоятельства, приобретающего в последние годы, пожалуй, решающее значение. Речь идет об экологии.

Холодный двигатель всегда работает на обогащенной топливной смеси, а при этом резко увеличиваются выбросы CO и CH - основных вредных составляющих выхлопных газов. Это нетрудно проверить на практике: если двигатель прогревается во дворе дома, то запах выхлопных газов будет чувствоваться не только в комнатах квартир первых этажей. Да и время, в течение которого двигатель будет греться до приемлемой температуры, достаточно велико, а значит, количество вредных веществ, выброшенных в атмосферу, тоже окажется немалым.

А если не греть и сразу начинать движение? Под нагрузкой в цилиндры будет подаваться больше топлива, значит, тепла при сгорании выделится больше, прогрев будет идти гораздо интенсивнее и займет меньше времени. То есть можно рассчитывать на некоторое снижение вредных выбросов. Именно этим и руководствуются в некоторых странах, запрещая прогревать двигатель после запуска (правда, заметим, что, как правило, это более теплые страны).

Да, с технической точки зрения греть двигатель необходимо, чтобы снизить износ деталей, отодвинуть сроки ремонта, сэкономить деньги, наконец. Но с позиции экологии этого нельзя делать - слишком велика плата за подобную экономию. Ведь уже известно, что с экологией шутки плохи - разрушить здесь можно легко и быстро, а на исправление и восстановление уходят многие годы, а то и десятилетия.

К сожалению, отечественные двигатели, как правило, плохо приспособлены к движению автомобиля сразу после запуска без прогрева - слишком грубой и несовершенной оказывается конструкция карбюратора, чтобы в этих условиях обеспечить устойчивую работу двигателя. Гораздо лучше обстоит дело у автомобилей с системами впрыска топлива - точное его дозирование не только улучшает работу холодного двигателя, но и уменьшает выбросы вредных веществ. К сожалению, эти системы пока более характерны для иномарок, поскольку ими оснащается лишь незначительная часть отечественных автомобилей.

Но и самая современная электронная система впрыска сама по себе не в состоянии значительно снизить вредные выбросы при прогреве двигателя. Даже если автомобиль оборудован системой снижения токсичности выбросов с каталитическим нейтрализатором, ее работа не будет эффективной, пока нейтрализатор не прогреется до рабочей температуры - а на это опять же уходит довольно много времени.

Правда, на некоторые модели автомобилей последних лет выпуска устанавливают специальные системы с принудительным электрическим прогревом нейтрализатора, решившие наконец проблему снижения вредных выбросов на стадии прогрева двигателя.К сожалению, таких автомобилей пока единицы. Поэтому в холодное зимнее утро десятки тысяч автомобилей с прогревающимися двигателями ежедневно наносят ощутимый урон и людям и окружающей среде...

Плохой бензин, говорите? М-да, проблемы есть… Один знакомый «еле дополз до дома» – движок, мол, «гремит и греется». Хочет перейти на 95-й: ему сказали, что помогает… А другой возмущается – дескать, не вздумай: клапаны прогорят!
Поговорим о бензинах?

ХОРОШИЙ – ЭТО КАК?

Хороший бензин – это просто: с ним машина «едет», а «пальцы не стучат». Кроме того, морозным утром двигатель сравнительно легко пускается, после заправки не приходится менять свечи, лямбда-зонд, нейтрализатор, а также промывать топливную систему. От чего это зависит? Начнем с главного…

ОЧИ ЧЕРНЫЕ, ОЧМРАЧНЫЕ

Детонация – тема вечная... Так вот, чтобы бензин не боялся детонации, его молекулы должны быть, как говорят химики, стабильными. Степень стабильности как раз и определяется величиной октанового числа!

Согласно действующему ГОСТ Р 51105-97 все бензины по величине октанового числа подразделяются на четыре группы – «Нормаль-80», «Регуляр-91», «Премиум-95» и «Супер-98». Чем выше октановое число, тем выше стабильность бензинов, тем лучше они противостоят детонации. Эти 80, 91 и иже с ними – так называемые ОЧИ, то есть октановые числа, определяемые по исследовательскому методу. Есть еще и ОЧМ, которое определяют по моторному методу. В чем разница?

Вопреки известному заблуждению, личные ощущения исследователя или моториста здесь ни при чем. Как ОЧИ, так и ОЧМ определяют на специальной одноцилиндровой установке с переменной степенью сжатия – УИТ-65 или УИТ-85. У нее три простейших карбюратора, позволяющих в динамике менять состав смеси, а также три маленькие топливные емкости. В одну заливают испытуемый бензин, а в две другие – два эталонных: их октановые числа должны отличаться на две единицы. На блок цилиндра вешают пьезокварцевый датчик детонации, позволяющий оценить ее интенсивность как на эталонных бензинах, так и на испытуемом – оттуда и вычисляется требуемое ОЧ. Принцип определения как ОЧИ, так и ОЧМ – ОДИН И ТОТ ЖЕ, только используют разные режимы работы установки. Для ОЧИ двигатель раскручивают до 600 об/мин, а для ОЧМ – до 900 об/мин, да еще и смесь подогревается во впускном ресивере. Принято считать, что ОЧИ условно моделирует условия детонации в городском цикле, а ОЧМ – в шоссейном. Связаны они просто: для бензинов А-80 ОЧМ должно составлять 76; для 91 – 82,5; для 95 – 85; для 98 – 88. А маркировке бензина соответствует именно ОЧИ!

Так можно ли – и нужно ли – менять одно на другое? Сначала разберемся с технологиями…

КРЕКИНГ, РИФОРМИНГ И ПРИСАДКИ

Для получения высокооктанового бензина из нефти используют разные технологии, но только одна из них – каталитического риформинга – позволяет сразу получить нужные октановые числа – вплоть до 99. Но это – дорого: доля такого бензина в общем балансе высокооктановых топлив не достигает 50%. Остальные же вырабатывают по менее сложным технологиям типа каталитического крекинга или гидрокрекинга: для них октановые числа – 82–85. А самые простые и дешевые – прямогонные бензины, но их октановые числа редко превышают 50–60 единиц.

Вот тут-то и возникают различные октаноповышающие присадки и добавки. Их можно условно разделить на три группы. Первая базируется на применении металлсодержащих присадок – достопамятного тетраэтилсвинца, давшего миру этилированные бензины, ныне практически повсюду запрещенные. Присадка была крайне дешевой и жутко эффективной – в общем, мечта нефтяника. Правда, из выпускной трубы двигателя вылетали мерзкие канцерогены… Сейчас на замену ей пришел куда менее опасный ферроцен.

Основная проблема таких присадок – образование налетов и отложений в камере сгорания, на свечах, а также в катализаторах и на рабочих поверхностях датчиков системы управления двигателем. Предельный уровень ферроцена нормирован – 0,017%, но кто за этим следит? Есть присадки на базе никеля, марганца, но проблемы те же…

Другая группа высокооктановых добавок работает по принципу «смесевого» повышения октанового числа: базовый бензин смешивают с чем-то очень-очень стабильным. Чаще всего применяют монометиланилин (ММНА), чье октановое число аж 280. Эти бензины дороже ферроценовых, но главное препятствие к их распространению – нормы Евро III и Евро IV, ограничивающие уровень «ароматики».

Третья, самая продвинутая группа – эфиры и спирты. С экологией в этом случае все в порядке, но и проблемы есть. Во-первых, сравнительно невысокое октановое число – около 120, так что требуется их довольно много – иногда даже больше 10%. Поскольку у эфиров значительно более низкая теплотворная способность, чем у базового бензина, падает «калорийность» топлива. Во-вторых, эфиры агрессивны по отношению к резинам, краске, некоторым пластикам. Именно агрессивность эфиров потребовала нормативного ограничения их концентрации – 15%.

ТАК МОЖНО ИЛИ КАК?

Что же все-таки будет, если вместо бензина А-92 залить 95-й? Сгорят ли клапаны? Да ничего не будет… Старые заблуждения насчет такой жуткой опасности почерпнуты из опыта использования этилированных высокооктановых бензинов в моторах, настроенных на 76-й. Разница в октановом числе – 12 единиц, полученная тетраэтилсвинцом, существенно гасила скорость сгорания и увеличивала температуру отработавших газов и выпускных клапанов. Сегодня же речь только о стоимости бензина. Реальная разница октановых чисел составляет всего 2–3 единицы, а потому уменьшения скорости сгорания, заметной двигателю, практически не будет. Более того, если повышение октанового числа достигнуто добавлением эфиров – а сейчас чаще всего так и бывает, – то скорость сгорания окажется даже выше. Отсюда – небольшая экономия топлива плюс некоторое снижение токсичности выхлопа. Получаемый при этом запас по детонации, наоборот, уменьшает вероятность прогаров поршней и клапанов.

А если раскошелиться вместо А-92 на А-98? В принципе, можно, но здесь уже большого смысла нет. А-98 специально сделан для форсированных бензиновых моторов. Скажем, провести тюнинг двигателя, «зажать» его по степени сжатия, поставить распредвалы с «широкими фазами», тогда – да, другого пути нет. А без этого – пустой перевод денег.

Обратный переход на низкооктановый бензин нужно расценивать как запасной вариант – об этом же говорят инструкции к большинству современных автомобилей. Что касается разговоров о том, что на 95-м чаще выходят из строя свечи, то они вызваны практикой общения с «ферроценовыми» бензинами – с «эфирными» ничего подобного не будет! К сожалению, у нас качество бензина часто определяется не октановым числом, а порядочностью производителя и продавца…

Детонация – процесс самопроизвольного воспламенения топлива от волны сжатия. В бензиновом двигателе топливо поджигает свеча в заданной точке и в заданный момент времени. Фронт пламени создает волну давления, которая, попадая в узкие щели камеры сгорания, многократно отражается и усиливается – навстречу фронту пламени устремляется волна детонации. Ее скорость доходит до 2500 м/с – возникающие звуки в народе называют «стуком пальцев». Последствия детонации для двигателя крайне негативны – перегрев, потеря мощности, рост токсичности. В итоге – прогоревшие клапаны, выломанные перемычки у поршней, проблемы у подшипников коленчатого вала, которым приходится воспринимать повышенные нагрузки.

Чем выше давление в цилиндре, тем интенсивнее волна, вызывающая детонацию. Этому способствуют ранние углы опережения зажигания, которые заставляют гореть топливо еще при сжатии. Провоцирует детонацию и увеличение степени сжатия в двигателе, причем порой непроизвольное: отложения и нагар мало-помалу сокращают реальный объем камеры сгорания. Детонацию провоцирует и неправильная установка фаз газораспределения. Увеличивают ее вероятность повышенные температуры деталей двигателя – лето, пробки и т.п. Но самая банальная причина – плохой бензин.

Михаил Колодочкин За рулем №8 2006

Многие владельцы переднеприводных авто говорят, что классика исчерпала себя и должна уйти в историю. Их аргументами служит плохая управляемость, медленный разгон автомобилей с задним приводом. Но тут мы скажем стоп! Если хорошенько подумать, то возникает такой вопрос: почему большинство спортивных и гоночных автомобилей имеет задний привод? Ответ на него лежит у всех под носом. Именно из-за этого машины, на которые ставят самые мощные двигатели, являются классикой. Многие из вас видели, как автомобиль при ускорении как бы приседает на задние колеса, а передние приподнимает. Какой в этом толк, спросите вы? Отвечаем: автомобиль разгоняется за счет силы трения. А сила трения увеличивается, если увеличивается давление тела (в данном случае колес) на поверхность. В нашем случае наблюдается именно такой эффект. Автомобиль разгоняется, увеличивается сила сцепления задних колес с дорогой, следовательно, увеличивается ускорение автомобиля. Значит ли это, что чем сильнее нажмешь на газ и быстрее отпустишь сцепление, тем быстрее разгонишься? Ответом вам будет категорическое "нет". Такие действия скорее вызовут пробуксовку колес. И тогда между колесами и дорогой будет действовать не сила трения покоя, а сила трения скольжения, которая слабее трения покоя. Поэтому при пробуксовке автомобиль разгоняется медленнее, чем без нее. Так что же надо делать, чтобы на заднеприводном автомобиле разогнаться как можно быстрее? В верхнем случае произошла одна непредвиденная вещь. Автомобиль просто не успел перенести вес на задние колеса (настолько вы быстро тронулись), поэтому колеса сорвались в пробуксовку. Чтобы этого не случилось надо вначале трогаться несколько плавней, постепенно наращивая ускорение. А теперь разберемся, что происходит с переднее приводным автомобилем. При быстром разгоне передние колеса довольно сильно разгружаются, и поэтому срываются в пробуксовку гораздо охотнее, чем ведущие колеса классики. В идеале максимальное ускорение можно достичь на заднемоторной классике, например на запорожце, а если серьезно, то оптимальными характеристиками, в этом плане, обладают заднемоторные полноприводники. На них большой крутящий момент имеют задние колеса. Такому автомобилю, несмотря на разгрузку, передние колеса все равно будут хоть как-то помогать. Максимально возможное время разгона автомобиля до первой сотни можно вычислить, сделав несложные расчеты из школьного курса физики, оно равно 3,5 с. Но эти результаты основаны на упрощенном уравнении, в котором учитываются не все факторы. Решающим фактором здесь является то, что существует максимально возможная сила трения, превысить которую невозможно. Но если разгон с места сделать самоцелью, то можно до сотни разогнаться и быстрее. Например, на соревнованиях дрегстеров для разгона используется не сила трения. Все дело в том, что дрегстеры при старте сильно буксуют, поверхность резины мгновенно расплавляется, превращаясь в липкую массу, и машина начинает двигаться, в буквальном смысле, как приклеенная. Обратим внимание, что все дрегстеры имеют классический привод и их двигатель расположен сзади. Такие автомобили набирают за 3 с. четвертую сотню км/ч.  

Но вернемся к спору о классике. Теперь опровергнем высказывания тех, кто говорит, что классика имеет плохую управляемость. Это далеко не так. Под плохой управляемостью многие подразумевают частые заносы задней оси. Но этих заносов не стоит бояться, их надо уметь использовать. Какой кайф проходить поворот в контролируемом заносе на большой скорости, а главное как эффектно получается! Заносы на классике всегда предсказуемы и легко устранимы. А что происходит с автомобилем переднего привода ,когда он слишком быстро входит в поворот? Его просто сносит с дороги, причем срыв происходи так резко, что успеть среагировать на него порой просто невозможно.  

Приступим к вопросу о проходимости. Тут автомобили с передним приводом не сильно отстают, а иногда даже превосходят классических собратьев. Но классика с двигателем позади тут вне конкуренции. Передние колеса прокладывают колею уплотняя поверхность, а задним проехать по такой дорожке не проблема. В переднееприводных ведущие колеса сразу едут по рыхлой поверхности, им не достает сцепления, и они начинают буксовать.

Таким образом, могу сказать лишь одно: не надо хоронить заднеприводные автомобили преждевременно, они еще себя покажут!

Самый типичный симптом похмелья - головная боль. Почему?

Во-первых, спирт, а также токсические примеси, неизбежно присутствующие в любом спиртном напитке, даже самом чистом, повреждают нервную систему. А во-вторых, "отравленные" клетки головного мозга вызывают отек и возрастание внутричерепного давления. Отсюда и головная боль.

Кроме того, алкоголь нарушает электролитный и кислотно-щелочной баланс, а также сильно обезвоживает организм. Похмельная жажда - это знакомо каждому.

Дело в том, что алкоголь обладает большой водоотнимающей способностью. Наутро после крепкой выпивки дефицит жидкости в организме достигает 1,3 - 1,5 литра. И начать "реанимационные мероприятия" следует именно с утоления жажды.

Чтобы избежать рвоты, жидкость употребляйте не залпом, а равномерно, примерно 1 - 1,5 л в течение первых часа-полутора. Этого обычно хватает, чтобы снизить концентрацию токсичных агентов в организме.

Теперь надо восполнить потери электролитов - калия, магния, натрия, фосфора. Этими веществами богаты огуречный рассол, квашеная капуста, хлебный квас - испытанные народные средства от похмелья. Но гораздо эффективнее лекарственные препараты - панангин и аспаркам, содержащие большое количество калия. Имеет смысл принять 2-3 таблетки.

Электролиты входят в состав плазмы крови и во многом ответственны за интеллектуальную и физическую деятельность человека. Восполнение их дефицита нормализует работу сердца и нервной системы, избавляет от мышечной слабости, сердечных перебоев, озноба и т.п.

Кстати, ввод панангина и аспаркама обязательно входит в перечень мер, применяемых службой срочной наркологической помощи на дому.

Злоупотребление алкоголем приводит к тому, что в организме накапливается много токсичных органических соединений. Возникает тошнота, потливость, слабость. Подобное состояние называется ацидозом.

С похмелья тянет на минеральную воду, особенно щелочную. Это не случайно. Организм стремится избавиться от токсичных органических соединений. Лучше всего от ацидоза помогают: "Боржоми", "Ессентуки-4", "Ессентуки-17", "Арзни". Выпейте в течение дня 0,5 - 1 л минеральной воды в зависимости от самочувствия.

Алкоголь также разрушает находящиеся в организме витамины. При похмелье особенно важно восполнение запасов витамина С. Этот витамин очень активно связывает, а затем нейтрализует токсичные агенты. Примите аскорбиновую кислоту - несколько таблеток или драже.

Но, наверное, самое лучшее средство от похмелья - баня, сауна. Баня вызывает интенсивнейшее потоотделение. А вместе с потом из организма выходит много токсинов. Не рекомендуется только русская паровая баня, оказывающая слишком большую нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Хоть и с меньшим эффектом, но поможет и обычный душ. Лучше всего теплый, с температурой до 50 градусов. Подобная процедура - хорошее сочетание гидромассажа, улучшающего обменные процессы, и потоотделения.

А вот то что от похмелья следует спасаться рюмкой водки - опасное заблуждение. Да, это эффективное средство снять абстинентный синдром, но только для алкоголиков. Им ничто другое уже не помогает.

Краткая схема выхода из похмелья

I. Восстановление жидкости.
1) В первые 2 часа выпить до 1,5 л жидкости (в любом виде - кроме синтетических газированных напитков).
2) Далее принять мочегонный отвар или соответствующие препараты. Мочегонным эффектом обладают, например, крепкий чай или кофе.
3) В течении всего дня прием жидкости - выше нормы.

II. Восстановление кислотно-щелочного баланса.
1) В первые час-два принять 3-5 г растворенного вводе пищевой соды.
2) Далее принимать щелочные минеральные воды (учитываются в общем объеме всей выпитой жидкости).

III. Восстановление электролитного баланса.
1) В первые 2-3 часа принять две-три таблетки аспаркама или панангина, предварительно растворив их в воде.
2) Включить в пищевой рацион продукты, богатые калием, фосфором и магнием: морепродукты, курагу.
3) При отсутствии аспаркама и панангина принять огуречный рассол, квашеную капусту, морскую капусту или раствор поваренной соли (3-4 г на 100 мл воды).

IV. Баня или другие гидропроцедуры.

V. После вышеописанных мероприятий желательно сделать следующее:
1) Плотно позавтракать (картофель, овощи, кисломолочные продукты).
2) Принять поливитаминные препараты, аскорбиновую кислоту, настойку элеутерокока. В течение дня сахар желательно заменять медом.
3) Принять одну-две таблетки глицина, улучшающего состояние нервной системы.
4) Вздремнуть 1-2 часа.
5) В течение дня избегать утомительных физических упражнений и активных занятий спортом.

На виконання вимог наказу МВС України від 2 квітня 2005 року № 216 „Про заходи щодо впорядкування використання спеціальних сигнальних пристроїв і документів та вдосконалення державної реєстрації службових транспортних засобів” станом на 15 травня 2006 року Департаментом ДАІ МВС України закріплено 194 та видано 193 спеціальні номерні знаки для службових транспортних засобів посадових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування, а саме: