Посилання

Посилання

мр3 модуль

Посилання

подключил мр3 модуль к усилителю PAM8610.

усилитель PAM8610 на один канал динамик 3Вт. Все в корпусе от радио KIPO. Подключил к прикуривателю авто. Громкость мр3 модуля включал на 1-3 выше не включал.

В вЫключенном состоянии постоянный фон. Генератор не включал.

мр3 модуль при переключении между режимами ЛАЙН/БЛЮТУЗ/РАДИО на режиме блютух пищит громкой и не приятно. запрограммировано так. если бы отключить.

давно где то читал что усилитель надо вторую сторону нагружать. от одного динамика нельзя.

Автомобильный усилитель выбирается примерно по тем же критериям, что и домашний: мощность и поддерживаемая нагрузка. Естественно, что и здесь без маркетинга никуда: мощности опять же можно не доверять полноценно. Показателем мощности усилителя является номинал предохранителя, чем он выше (и больше их количество), тем усилитель мощнее

2-х канальные

4-х канальные

5-ти канальные

моноблоки

Естественно, что каждый из них имеет собственное назначение

2-х канальникирассчитаны прежде всего для подключения пары колонок или (несколько реже) сабвуфера. Как правило, многие модели могут поддерживать низкоомную нагрузку (от 2-х Ом), некоторые могут работать в мост (что хорошо для сабвуфера). Есть варианты, имеющие расширенные регулировки для использования с сабвуфером: плавное усиление баса, фильтр инфранизких частот

4-х канальникипо сути – 2 2-х канальникка в одном корпусе, имеющие зачастую один блок питания (что сказывается на их мощности), функции все присущи 2-х канальникам + иногда специфические: например, работа в tri-modeрежиме, возможность использования второй пары линейного входа с выхода первой.

5-ти канальники– те же 4-х канальники, но с отдельным каналом на сабвуфер

– отдельные басовые усилители большой мощности (от 100 Вт номинал) и с поддержкой нагрузки от 1 Ом (некоторые модели)

Как правило, при выборе усилителя, отлично работает схема «больше-лучше»: в идеале на каждый динамик должен быть свой усилитель, ну или хотя бы на пару динамиков (например, мидбасов). Такой вариант называется Bi-Amping или поканальное усиление.

Разъёмы питания(+12 V, Remote, Ground (GND))

Разъёмы для АС(винтовые или разъёмы собственной конструкции разработчика)

Линейные или низкоамплитудные(входы и иногда выходы)

Высокоамплитудные(иногда)

Разъём для управления уровнем сабвуфера(как правило, на моноблоках)

Разъёмы питания служат для получения усилителем электроэнергии. +12, думаю, понятно, для чего. Любое устройство постоянного тока рассчитано на подключение к клеммам «+» и «-» (GND) . «-» (GND) в случае с автомобилем – это его кузов, поэтому этот кабель подключается на любую неокрашенную поверхность кузова, однако во избежание наводок и потерь, длина такого кабеля должна быть не более 1 м. Разъём дистанционного включения требуется для включения/отключения усилителя. Если его бы не было, то усилитель постоянно был бы включён и тратил бы драгоценную энергию аккумулятора. А если усилитель не один?

Разъёмы для АС, думаю, понятно для чего.

Линейные или низкоамплитудные требуются для подключения внешнего усилителя, процессора, эквалайзера и проч. Выполняются они в основном на стандартных разъёмах RCA(они же «тюльпан»). Выходы требуются для тех случаев, когда планируется подключить несколько усилителей, а на головном устройстве попросту не хватает выходов. Тогда усилители подсоединяются последовательно

Высокоамплитудныевходы присущи некоторым усилителям начальной ценовой категории. Выполняются на различных типах разъёмов, в комплекте с усилителем идут переходники с такого разъёма на оголённые концы. Требуются для подключения к магнитоле, которая начисто лишена линейных выходов (многие штатные магнитолы, а также магнитолы самого низкого класса). Понятное дело, что разговор о качестве здесь неприемлем.

Разъём для управления уровнем сабвуфератребуется для оперативной подстройки уровня баса.

Для начала необходимо определить место для усилителя. В автомобилях с кузовом седан это задняя полка, спинка сидения, ниши в крыльях. В универсалах и хэтчбеках спинка сидения, ниши в крыльях. Иногда ставят усилители под сидения и под торпедо. В любом случае необходимо учесть удобство подключения, настройки и особенно вентиляции.

Место определено. Теперь к нему протягивается проводка: силовой кабель и кабель дистанционного включения, межблочные и акустические кабели.

Снять плюсовую клемму с аккумулятора

Подключить силовые кабели, желательно в следующем порядке: межблочные кабели, акустические кабели, заземление (на неокрашенную часть кузова автомобиля), дистанционное включение, силовой от аккумулятора.

Проверить правильность соединения (!)

Аккуратно подсоединить плюсовую клемму на аккумулятор.

Обычно встречаются следующие регулировки:

Уровень (Level) (чувствительность)

Low Frequency (фильтр низких частот)

High Frequency (фильтр высоких частот)

Bass Boost(усиление басового диапазона, в более мощных усилителях регулируется плавно и может называтьсяBass EQ)

Переключатель типа фильтра Low frequency/High frequency/Full(отсечка высоких/низких частот или широкополосный сигнал)

Subsonic (фильтр инфранизких частот)

У 4-х канальников также встречается переключатель 4|3|2ch, подразумевающий работу на 4/3/2 канала соответственно

Level требуется для корректировки уровня сигнала с магнитолы. Фактически это баланс громкости.

Low Frequency– фильтр низких частот. Требуется для корректировки верхней частоты воспроизведения сабвуфера: всё, что ниже значения этого фильтра, воспроизводит сабвуфер

High Frequency – фильтр высоких частот. Требуется для корректировки нижней частоты воспроизведения акустики: всё, что выше значения этого фильтра, воспроизводит акустическая система.

Bass Boost– усиление низких частот. Используется прежде всего для сабвуфера. В простых моделях используется переключатель с фиксированным значением усиления (например, +18 дБ.), в более сложных – плавный регулятор.

Subsonic– фильтр инфранизких частот. Требуется для корректировки нижней частоты воспроизведения во избежания механического повреждения сабвуфера.

Мостовое включение позволяет значительно увеличить мощность усилителя. Не буду вдаваться в подробности, просто сообщу, что такое подключение требуется прежде всего для сабвуфера. Есть некоторые нюансы: например, большинство усилителей в мост работает только на 4-х омную нагрузку, в то время, как в стереорежиме тот же усилитель может работать на нагрузку в 2 Ом, не все усилители могут работать в мостовом режиме.

В простейшем случае аудиосистема в автомобиле состоит из автомагнитолы и пары колонок. Но запросы автовладельцев к музыке в машине с каждым годом растут, и современная аудиосистема представляет из себя головное устройство (сама магнитола), усилители, звуковой процессор и как минимум 5 динамиков.

Автомагнитола (ресивер) является центральным элементом любой аудиосистемы в автомобиле. Они имеют множество особенностей, которые часто определяют принадлежность аппарата к тому или иному классу и, соответственно, ценовому уровню. Сегодня широко представлены различные виды автомагнитол. В основе их различия – тип и качество воспроизводимых музыкальных файлов, (здесь различают кассетные магнитолы, CD-автомагнитолы, DVD-автомагнитолы). Другими определяющими параметрами являются размер, мощность, количество каналов, входов/выходов, тюнер и дополнительные возможности в зависимости от модели..

CD-автомагнитолы наиболее распространены. Они очень практичны, надежны, просты в эксплуатации и доступны по цене. Наиболее часто аппараты воспринимают не только обычные CD, а также CD-R и CD-RW. А более дорогие модели имеют mp3-декодер и читают файлы в формате MP3. Ведь диски MP3 содержат гораздо больше информации. Удобны они еще и тем, что позволяет воспроизводить диски, записанные им на домашнем компьютере. С недавнего времени на рынке начали появляться все более дешевые аппараты с декодером МР3, но их стоимость в среднем все равно больше обычных CD-ресиверов.Автомобильные CD-магнитолы могут иметь один или несколько дисков. При этом основным параметром при их выборе является качественное воспроизведение дисков при толчках и ударах. Многие фирмы-производители добиваются этого за счет качественного механизма, другие же, применяют системы противоударной памяти.

Постепенно завоевывают рынок DVD-автомагнитолы, которые в паре монитором дают возможность просмотра видео.

Автомобильные DVD обеспечивают воспроизведение цветного изображения, воспроизведение звука через линейный стереовыход или через цифровой коаксиальный выход, а также коммутацию двух источников аудио/видео сигнала.Воспроизведение с дисков любого формата имеет один недостаток. При трясках отрезки музыки могут «выпадать из эфира». Чтобы избежать этого, многие производители автомагнитол используют цифровой антишоковый механизм («антишок») – буфер памяти, в который этот самый отрезок считывается заранее. Для простоты и удобства эксплуатации DVD-проигрыватель может быть оснащен экранным меню на русском языке и пультом дистанционного управления.

От этого показателя зависит качество звука. Принято различать два основных параметра — номинальная и максимальная мощности магнитолы. Максимальное значение – мощность, которую способна выдать магнитола в течение короткого промежутка времени (доли секунд) без значительных искажений в звучании. Этот параметр говорит о том, насколько успешно магнитола будет справляться с резкими скачками громкости при воспроизведении сложной по своей динамике музыки (примером такой музыки могут послужить фрагменты в исполнении симфонического оркестра). Оптимальное значение – 4х50 Вт.

Номинальная мощность определяет качество передачи звука при длительном воспроизведении музыки. Именно на номинальную мощность и стоит обращать внимание при покупке автомагнитолы. Как правило, этот показатель указан в инструкции и техпаспорте. Чем больше будет эта мощность, тем более качественного звучания можно добиться при меньшем уровне звука.

При этом, выбирая акустику, необходимо, чтобы максимальная мощность акустики в три раза превышала максимальную мощность, которая заявлена в параметрах автомагнитолы.

Чтобы оценить уровень и возможности аппарата, стоит обратить внимание не на яркий дисплей, множество клавиш на передней панели и стильный дизайн, а на заднюю стенку корпуса устройства. Именно здесь расположены все основные разъемы и провода для подключения к системе и для подсоединения дополнительных устройств.

По способу подсоединения аппарата к проводам электропитания и акустической системы все магнитолы делятся на два типа: имеющие проводное соединение и оснащенные ISO-коннектором. В большинстве современных автомагнитол для подключения к источнику питания и акустической системе используется ISO-коннектор. Он представляет собой разъем, в одной части которого собраны провода, идущие к питанию, во второй – к колонкам. В современных автомобилях магнитолы рассчитаны именно на такой способ подключения. Поэтому установка магнитолы с ISO-коннектором максимально упрощается: необходимо лишь соединить разъемы на автомагнитоле и в установочном гнезде автомобиля. ISO-коннектор может быть либо встроен в корпус магнитолы, либо подсоединен к магнитоле при помощи проводов, продающих в комплекте.

Автомагнитолы с проводным подключением встречаются крайне редко. При установке провода требуют пайки, что трудоемко и занимает много времени.

Сразу стоит обратить внимание на монтажный размер ресивера. Для удобства установки аппарата в соответствующее гнездо автомобиля все магнитолы имеют один из стандартных размеров. Самый распространенный размер головного блока это 1DIN (примерно 178х50х180 мм), он подходит практически ко всем отечественным и импортным автомобилям. Кроме тюнера в таких магнитолах предусмотрен лишь один дополнительный источник сигнала: кассетная дека, CD или MD-проигрыватель. В американских и в некоторых японских машинах места под автомагнитолу отводится в два раза больше, и специально для подобных салонов производители выпускают 2DIN (примерно 178х100х180 мм) аппараты. Как правило, они имеют сразу несколько дополнительных источников звучания, например кассетную деку и CD-проигрыватель, а иногда даже и MD-проигрыватель. Крайне редко в продаже встречаются магнитолы промежуточного размера 1,5 DIN (примерно 178х75х180 мм).

Линейные выходы предназначены для расширения аудиосистемы. Прежде всего, они используются для подключения внешнего усилителя. А это самый надежный способ значительно повысить качество работы вашей автомагнитолы. Помимо усилителей к линейным выходам можно подключить другие компоненты, например эквалайзер, процессор окружающего звучания.

Разъемы линейных выходов в большинстве случаев выполнены в виде «тюльпанов» RSA — состоит из двух круглых разъемов (один, как правило, красный, другой белый) для правого и левого каналов. Иногда линейные выходы по виду напоминают разъем ISO-коннектора (в такой ситуации для подключения к ним необходимо использовать соответствующий разъем).

Количество линейных выходов в различных моделях автомагнитол может быть разным. В моделях низкой ценовой категории они вообще могут отсутствовать.

Рядом с линейными выходами частот располагается линейный вход. Внешне он выглядит абсолютно так же, как и линейный выход. Линейный вход также позволяет подключить дополнительное оборудование для расширения системы. Так, например, через него можно подключить внешние источники звука.

[color="#0000ff">Дополнительные разъемы автомагнитолы

На задней панели расположены разъемы для подключения дополнительных устройств. В первую очередь обратите внимание на наличие разъема под CD-чейнджер. При этом стоит помнить, что автомагнитола и чейнджер должны быть от одной фирмы-производителя. Возможность подключить это устройство бывает как у кассетных магнитол, так и у CD-ресиверов. На задней панели располагается также разъем для подключения внешней антенны, ведь у автомагнитол нет встроенных антенн. А она просто необходима для работы тюнера.

[color="#0000ff">Передняя панель

Это лицо автомагнитолы, самый привлекательный ее элемент. На передней панели в виде клавиш отражены все функции. Панели бывают двух типов: обычные, у которых слот для компакт-диска расположен на самой панели, и откидывающиеся. Если с первым типом все понятно, то на втором остановимся подробней. Здесь, чтобы вставить музыкальный носитель, необходимо сначала открыть переднюю панель. За счет этого площадь лицевой стороны панели больше, и это дает возможность производителям реализовывать дополнительные особенности конструкции. Например, установить многоцветный дисплей. Однако при покупке аппарата с открывающейся панелью важно следить за тем, происходит ли при открытии панели размыкание контактов на панели и самом аппарате и они изнашиваются намного быстрее.

Помимо стильного дизайна, панель должна быть еще и удобна в пользовании. А это очень важно, когда находишься за рулем. Так, например, меленькие кнопки хотя и сморятся красиво, но часто бывают неудобны при нажатии.

Подсветка панели имеет большое значения не только в эстетическом плане, но и с точки зрения безопасности. В ночное время слишком яркая подсветка может ослеплять. Поэтому очень полезной функцией будет настройка интенсивности ее свечения.

Для безопасности панели автомагнитол делают съемными. В более дорогих моделях передняя панель скрывается, поворачиваясь органами управления вовнутрь.

Конечно, передние панели аппаратов отличаются друг от друга еще по множеству признаков. Так, например, в дорогих моделях встречаются даже моторизованные панели. Они автоматически открываются после нажатия на кнопку и могут быть зафиксированы под разными углами наклона. Среди других особенностей передних панелей можно также вспомнить, например, материал, из которого изготовлена панель, тип дисплея, различные варианты оформления органов управления.

[color="#0000ff">Тюнер автомагнитолы

Ни одна автомагнитола не обходится без FM/AM-тюнера. Несмотря на общую схожесть тюнеры в каждой модели автомагнитолы имеют свои особенности.

[color="#0000ff">Главное для радиоприемника – доступность полного диапазона необходимых частот. В большинстве случаев вполне достаточно приема FM-волн в диапазоне от 80 до 110МГц. Количество ячеек памяти для частот радиоволн на каждой автомагнитоле разное, но всегда достаточное.

В большинстве моделей является цифровым и доступна функция автоматического поиска волн. Выбирая автомагнитолу, проверьте чувствительность тюнера. Считается, что показатель чувствительности должен быть 1мкв и меньше. На качество приема сигнала влияет и функция изменения чувствительности приемника, а также переключатель стерео/моно.

В некоторых моделях, специально адаптированных для работы с отечественными диапазонами, помимо иностранного FM-диапазона присутствует и УКВ-диапазон. Аппараты с расширенным УКВ-диапазоном принадлежат, как правило, к среднему и низшему ценовым уровням. Почти во всех тюнерах есть функция автоматического поиска и занесения самых сильных станций в память.

Некоторые автомагнитолы имеют функцию RDS. Это система, которая позволяет принимать информацию, передаваемую некоторыми станциями, и выводить ее на дисплей магнитолы в виде бегущей строки. Так, имея аппарат с функцией RDS, вы всегда сможете узнать, например, точное время, температуру и курсы валют. В России только несколько радиостанций применяют эту систему, при этом, используя далеко не все ее возможности.

Сегодня на рынке автомобильных головных блоков можно встретить аппараты с самым разным набором функциональных возможностей. Поэтому в данном разделе мы рассмотрим те, которые встречаются наиболее часто и действительно могут быть необходимы.

Способ защиты от кражи. Не секрет, что зачастую автомагнитолы становятся предметом наживы воришек. Поэтому многие производители на сегодняшний день разработали несколько способов защиты головного устройства от кражи.

Наиболее распространенным видом защиты является съемная передняя панель. В этом случае, оставляя машину без присмотра, владелец может просто забрать переднюю панель с собой, и магнитола таким образом лишится всех органов управления. Подобное средство безопасности имеет большинство аппаратов всех ценовых категорий. В дополнение к нему некоторые устройства иногда оборудованы кодами безопасности, не зная которых, включить аппарат невозможно.

Также передняя панель магнитолы переворачивается при выключении, и тогда создается впечатление, что в машине ее совсем нет. Такой способ используется обычно на довольно дорогих магнитолах. Защита с помощью магнитной карточки. В таком случае магнитола не будет работать без магнитной карты.

Полностью съемный вариант (на салазках) подразумевает, что в установочное отверстие в автомобиле вставляется сначала специальный футляр, а уже в него помещается сам корпус аппарата. Футляр и корпус устройства сделаны так, что аппарат можно легко и быстро вытащить из футляра перед уходом и за несколько секунд вставить перед поездкой. Получается, что в момент, когда машина оставлена без присмотра, из нее просто нечего вытаскивать. Такой вариант наиболее надежен, но встречается реже остальных.

Регулировка звучания. Для настройки звучания во всех магнитолах разных ценовых уровней присутствует настройка уровня высоких и низких частот. Это особоенно важно для тех, кто в машине любит слушать «сложную музыку» — например, классические симфонии. Во многих магнитолах встречается функция тонкомпенсации – она автоматически повышает уровень низких и высоких частот, и звучание становится более насыщенным. Не реже можно встретить предустановки звучания. Каждая из таких предустановок после ее включения некоторым образом изменяет баланс между регистрами. В зависимости от ценового уровня аппарата предустановок может быть от 3 до 7 и даже более. Регулировку звучания можно проводить нажатием всего одной кнопки, не отвлекаясь при этом от дороги.

В более дорогих моделях для настройки звука используется эквалайзер. В автомагнитолах чаще всего встречается трехполосный (или параметрический) эквалайзер, позволяющий производить настройки низких, средних и высоких частот. В более дорогих профессиональных можно встретить семиполосный эквалайзер. Для облегчения управлением в автомагнитолах есть предустановленные режимы с выставленными значениями настроек эквалайзера.

Помимо непосредственно регулировок звучания в некоторых аппаратах высокого уровня все чаще стала появляться возможность настройки «распределения» звука по салону. Специальный процессор фокусирует основные звуковые эффекты на одном из кресел салона, чтобы какой-либо пассажир оказался в самом центре музыкальных событий. Эта опция также стоит достаточно дорого.

Пульт. Есть во многих моделях. Пульт может быть как дистанционным, так и проводным. Пульт устанавливается на удобное для Вас место, например на руль или рядом с коробкой передач, и с его помощью можно управлять основными функциями автомагнитолы.

Стоит отметить, что современные автомагнитолы практически ни в чем не уступают своим стационарным и портативным собратьям. Более того, благодаря универсальным интерфейсам они получили возможность взаимодействовать с КПК, мобильными телефонами и mp3-плеерами. Так, весьма распространённой опцией стал порт USB на передней панели магнитолы. К таким магнитолам можно подключать любой USB-носитель (например, USB-флэшку, компактный жёсткий диск и т.п.). При этом возможно прямое воспроизведение музыки с носителя (если она записана в формате, который понимает магнитола). Кроме того, если у пользователя имеется совместимое с USB зарядное устройство для телефона, плеера или другой портативной техники, он сможет использовать его прямо в автомобиле. Новые возможности в использовании обеспечивает поддержка протокола беспроводной связи Bluetooth. Владелец совместимой с Bluetooth магнитолы может не только прослушивать хранящуюся на телефоне музыку, но и использовать автомобильную аудиосистему в качестве устройства hands-free..

На сколько я могу судить это надо один из плюсовых пустить через сигнализацию?

Может кто такое уже проделывать?

Буду рад за помощь.

********** Pin — D — **********
Arduino 00 – ATmega pin 02 – передняя правая дверь открыта
Arduino 01 – ATmega pin 03 – передняя левая дверь открыта
Arduino 02 – ATmega pin 04 – задняя правая дверь открыта
Arduino 03 – ATmega pin 05 – задняя левая дверь открыта
Arduino 04 – ATmega pin 06 – топливо на исходе
Arduino 05 – ATmega pin 11 – ближний свет включен
Arduino 06 – ATmega pin 12 – дальний свет включен
Arduino 07 – ATmega pin 13 – габариты включены
********** Pin — B — **********
Arduino 08 – ATmega pin 14 – ** контроль работы двигателя (подключаем к катушке зажигания)
Arduino 09 – ATmega pin 15 – аудио выход WAV PCM Mono 16kHz 8bit
Arduino 10 – ATmega pin 16 – **** SD 1
Arduino 11 – ATmega pin 17 – **** SD 2
Arduino 12 – ATmega pin 18 – **** SD 7
Arduino 13 – ATmega pin 19 – **** SD 5
********** Pin — C — **********
Arduino 14_A0 – ATmega pin 23 – ** вход контроля напряжения АКБ
Arduino 15_A1 – ATmega pin 24 – снять ручной тормоз
Arduino 16_A2 – ATmega pin 25 – перегрев двигателя
Arduino 17_A3 – ATmega pin 26 – ** выбор голоса (кнопка переключения)
Arduino 18_A4 – ATmega pin 27 – ** контроль замка зажигания
Arduino 19_A5 – ATmega pin 28 – ** выход управления питанием УНЧ
****************************************************

Кто что посоветует???

По-сути самый буджетный майфун на рынке.

Звук не опробовал в полной мере, но функционал вполне достаточный для магнитолы дешевле 200 грн.

Естественно любопытство взяло верх и были сделаны шпионские фоты ))

Может кому-то поможет мое творчество определиться с выбором.

Из явных серьезных недостатков могу выделить отсутствие радиатора, считаю что охлаждение через корпус малоэффективно.

Из плюсов:

Цена, простота управления, съемная панель, евроразъем уже в магнитоле.

Еще одним недостатком является то что заявленных 4х50 Вт не обнаружилось, тянет на 4х10 максимум)))

Признаков жизни нет. Тем интереснее! В первую очередь пришла мысль проверить защитный супрессор. Так и есть, пробит. При этом предохранитель кто-то уже заботливо поставил новый. Меняем, начинают светиться экран, но на короткое время, при этом адово греется усилитель TDA7384. Видимо он и до этого хорошо разогревался т.к. лак на плате потемнел. Как раз в запасе есть TDA 7560, они взаимозаменяемы по распиновке и обвязке, только 7560 чуть мощнее, тем лучше. И еще немного увеличил площадь радиатора, прикрутил небольшой дополнительный над усилителем.

    Попутно меняю рядом стоящие емкости т.к. скорее всего они поджарились в свое время.
Трясущимися руками, да что там, просто и бездумно включаю питание и вижу: живое!

В ходе испытаний выясняется, что CD привод не ест диски, помог проглотить, оказалось и читать ему уже не судьба. Да не очень-то и хотелось. Моя коллекция дисков в 200 км от меня и я по ней не скучаю. Что меня сразу смутило, так это ненавязчивая подсветка кнопок, я даже подумал, что там старые струшенные лампочки, оказалось светодиоды. Может там яркость прибавится если "включить габариты"? Это позже проверим. Скачет регулятор громкости. Выпаиваем конвертер, разбираем, чистим. Проверил, работать стал намного лучше. Есть "проскоки", но это если сильно неаккуратно крутить. Сзади есть замечательный разъем CD Changer. Говорят его можно использовать как AUX? Позже проверим эту легенду. Звук хороший, есть несколько типов предустановленного эквалайзера. Управление простейшее, что несомненно + при езде. Но самое приятное это то, что она запоминает станции в энегро-независимую память! Т.е. ей не страшны отключения аккумулятора, находка для водителей фур, часто отключающих массу.

Экран люминесцентный, светится очень приятно, лампово. Аппарат пока что живет на холодильнике и радует по утрам любимыми радиостанциями. Позже подумаю как его улучшить и может даже переселить в машину. (больше фоток здесь https://www.drive2.ru/b/456910029455361093/ )

С утра еще кое как прием радио сигнала сносный. К вечеру вообще слушать нельзя. 

Два месяца назад было все ОК и без проблем. 

И чьо делать с этим. 

Нуждаюсь в такой помощи. Хочу поставить магнитолу, но не знаю как правильно поступить. Сейчас стоит старенькое стандартное радио. Для нового надо покупать какую-то другую проводку (я сомневаюсь, что старые разъемы подойдут). Или может лучше найти электрика? Здесь поискал темы, но не нашел нужной информации. Может кто-то уже имеет в этом опыт?

ГУ новое. "+" на АКБ "-" на кузове. Собственно играл он нормально до вчерашнего дня, появились какието звуки (может переодически хрипы), похожие на звуки при настройке радиоволн (свистящие такие).

В общем скинул я заднюю панель (радик\плата) и вот такая картина передомной

" rel="external">Посилання" rel="external">Посилання

" rel="external">Посилання" rel="external">Посилання

" rel="external">Посилання" rel="external">Посилання

На первых двух фото рассыпались\поплавились 2 кондёра (заранее прошу извенить если не правильно называю, не силен в платах), на последнем фото немогу понять, или это с тех 2-х осыпалось на низ или там тоже проблема. Возможно что из-за этих кондеров и дает такую проблему (свист,рып)? И вот это пятно, на тех, которые поплавились, как его вывести без вреда плате? Если проблема в этом, то как узнать емкость этих кондеров? В любом случае буду искать мастера, просто хочу услышать и ваши советы\подсказки.;)

P.S. Фото кликабельны.

Зачастую функция озвучки критически ограничивает доступный объем памяти для основной программы, снижает быстродействие или конфликтует по прерываниям.

Поэтому было решено сделать базовый блок озвучки, чтобы его можно было просто подключить к различным девайсам. Ниже привожу небольшой обзор того, что получилось.

Необходимые данные от блока управления к блоку озвучки передается по UART порту. Формат данных выглядит так :

sNN.NN.NN (s file name. number of repetition. pause time)

s – признак начала строки данных

1.NN – имя файла для воспроизведения (имя задается цифрами)

2.NN – количество повторов

3.NN – пауза в секундах между повторами

Формат звуковых файлов WAV 8-bit_22khz

В устройстве предусмотрено четыре (при желании можно увеличить) банка памяти для одновременного озвучивания четырех событий.

Ниже видео, в котором я постарался показать, как это все работает, вначале немного теории, потом два примера подключения базового блока к девайсам.

https://www.youtube.com/watch?v=vuKjZ1qR2qA

Теперь можно без особых проблем делать и говорящие сигнализации и информаторы в салон и прочие девайсы со звуковыми оповещениями.

Для экспериментов, ниже ссылка на тестовую прошивку (максимальная строка s09.03.30 и два банка)

Посилання

Arduino 09 – ATmega pin 15/1 – **** аудио выход WAV PCM Mono 22050Hz 8bit

Arduino 05 – ATmega pin 11/5 – bank_1 СД

Arduino 06 – ATmega pin 12/6 – bank_2 СД

Serial.begin(57600)

История началась с того что было куплено в нете некое устройство китайского производства в ярко розовом корпусе для экспериментов и издевательств ))

После тестов оказалось что "это" умеет читать МП3, имеет постоянную память на 20 ФМ станций и сопрягается с очень слабым усилителем 5Втх4.

Но вместо того чтоб "это" перепродать/подарить/выкинуть/положить на полочку было принято решение поиздеваться

Валялась в гараже старая, нерабочая, залитая водой гамнитола, которая досталась знакомому как заглушка для 1 дин отсека вместе с авто )))

" rel="external">Посилання

Разбираем "это"

" rel="external">Посилання

То же самое проделываем с немцем.

И начинаем скрещивание. В немце оказался живой усилитель. Оставим его на месте.

" rel="external">Посилання

В ход идет всякий хлам, не обессудьте ))

" rel="external">Посилання

Вид особо не изменился. Кнопки и крутилки оставляем родные, немецкие. Везде и всюду применяем грубую силу )))

" rel="external">Посилання

Вместо кнопок управления механикой внедряем аудиовход и УСБ

" rel="external">Посилання

Т.к. все это делалось в тайне от шефа на работе и в недолгие моменты его отсутствия, то образовался бардак, но на функционал не влияет и пусть так и будет ))

" rel="external">Посилання

Вид в состоянии Выкл

" rel="external">Посилання

Вид в состоянии Вкл.

" rel="external">Посилання

В итоге получаем море удовольствия от того что "это"+немец работает!!!+пульт Д/У ))

Осталось прилепить евроразъем и испытать в авто.

Затраты: 200 грн на "это" и 2 грн на светодиоды и всякие мелочи.

ВВЕДЕНИЕ

Всё началось в те далёкие времена, когда у меня только появилась копейка, было много свободного времени, масса идей и ещё больше разных фантазий, к сожалению которые так и остались неосуществлёнными. Но всё таки, кое что мне удалось реализовать. Об этом сейчас я и расскажу.

Изначально, задумывалось, что это будет не просто копейка, а хоть как-то более-менее застайленый кар, что в нём будет стоять акустика, пусть и не самая дорогая и не самая хорошая, но тем неимение. Да и сам по себе ВАЗ 2101 никогда не отличался тишиной в салоне.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Так как машина собиралась практически с нуля , то не будем заострять внимание на разборе и демонтаже салона, скажу, только что он должен быть абсолютно пустым.

Предварительно салон был полностью пропылесосен от скопления всякой пыли и прочего мусора. Следующее, что я сделал, это покрасил весь пол какой-то краской (старой, которая давно уже валялась в гараже). Принципиально какой-то технической нагрузки эта покраска не несла, просто так, на всякий случай. Машина до этого очень сильно переваривалась, и было много швов, так вот, что б эти швы не ржавели, я их прокрасил, скажу только, что днище со стороны улицы тоже было обработано смесью.

Изоляция салона состояла из нескольких этаов-слоёв.

1. Фольгированный изолин, продаётся на стройрынке рулонами.

В продаже есть разной толщины, я брал средний. Так как надо учесть, что потом не всё в салоне так же станет легко на место, из-за утолщения слоя изоляции. Ещё, выбирая материал, обратите внимание на то, на сколько он плотный, и на сколько фольгированый слой приклеен к пористому. Просто, я столкнулся с двумя видами. Тот что на белой основе оказался довольно плотным, а вот на синей, расслаивался и был хлюпковат.

Следующий шаг – это кройка. Нужно определится где и какой кусок будет лежать. Мой совет – старайтесь использовать как можно более цельные куски, так как чем меньше кусок, тем большие трудности, вызовет его крепление на свое место

Режется очень легко как ножом, так и ножницами.

Лучше резать куски с запасом, внахлест, а не в стык

Иду спать но продолжение будет

А вот и предложение:

После того как все куски размечены и вырезаны, их нужно уложить на свои места.

Далее, нужно как-то закрепить всю эту красоту. Если у Вас дядя работает на фабрике по производству Супер Клея, то этот вопрос отпадает сам собой. У меня таких родственников нет, поэтому пришлось применять фантазию. В очередной раз порывшись в гараже, я наткнулся на очередную залежалую банку с краской.

Но как в сказке: «Это яичко не простое, а золотое…», так и у меня, это не просто чёрная краска, а краска со шпалопропиточного завода, вроде бы. Отличие её от обычной краски в том, что она гуще и маслянистее, да и сохнет дольше, но сразу хочу оговорится, что это как плюс, так и большой минус.

Плюс в том, что это очередная защита для днища, её консистенция такова, что она отталкивает воду

Минус - сохнет долго. Успел 3 раза весь выпачкаться как следует.

Думаю, объяснять, что делать с краской долго не надо, просто, тупо, обмазываем весь пол, или по частям под каждый вырезанный Вами кусок. Не советую мазать сам изолин, на него краска плохо берётся.

Затем укладываем листы изолина на сои места, и хорошенько утрамбовываем. Для того, чтоб изолин лёг плотнее, я хорошенько прогревал его феном.

Места соединения листов, склеиваются при помощи зажигалки. Греть нужно только верхний лист со стороны фольги, как следует прижимая его к нижнему. Если делать всё правильно, т.е. не перегревать и хорошенько прижимать – соединение получается достаточно крепким, и листы не расходятся.

Если всё сделано аккуратно, то машина становится похожа на какой-то киношный космический корабль изнутри.

Основная задача в этом деле – это плотно, плотно уложить изолин, поэтому рекомендую после того, как всё на месте, ещё как следует всюду потоптаться.

2. Шумоизоляционное покрытие – это второй слой который у нас будет. Представляет собой ворсистую основу покрытую смолистым целлофаном. На этикетке написано «НЕ ТОКСИЧНО!», но воняет, она хорошо.

На авторынке для автомобилей ВАЗ продаётся уже готовое , порезанное шумоизоляционное покрытие, такое я себе к сожалению и купил Sad. ЛЮДИ! Не повторяйте моих ошибок!!! Я не знаю кто, чем мерил, и видел ли этот человек в глаза ВАЗ 2101-07, но куски явно не на эту серию машин.

Сосед по гаражу посмотрев на мои мучения с подгонкой этой порнографии под реальные размеры машины, сделал умнее. На всё том же авторынке, он купил просто рулоном шумоизоляционное покрытие всё на ту же серию автомобилей и спокойно порезал на куски которые ему были нужны. У него, в отличии от меня даже осталось немного.

Для крепления будем использовать обыкновенный двухсторонний скотч.

Как мне показалось - хватит одного рулона, но получилось как с водкой, одной много, две мало, три само то. Вот и у меня ушло 2, а вообще, лучше не жалеть, и взять 3.

И как обычно, сначала вымеряем и прилаживаем.

То, что не подходит - подгоняем.

Мне пришлось, извращаться и менять местами некоторые куски, что б они более или менее подходили.

Следующий шаг – это крепёжный.

Куда клеить скотч, это ваше личное дело, хотите сначала на кузов, хотите на шумоизоляционное покрытие. Я делал как было удобнее и на кузов

и на саму шумку, главное проклеивать места сгибов и переломов, ну и естественно края

Практический совет: снимать защитный слой со скотча сразу не надо. Лучше по мере его распрямления по местам крепежа постепенно снимать по чуть-чуть защитную ленту.

В итоге, мы должны получить, что то чёрное, блестящее, противное…

2.1 Ковровое покрытие. В моём случаи состояло из 2-ух этапов. Но можно и проще, просто положить родное покрытие и всё.

Так как мы не ищем лёгких путем, мы пошли по пути большего сопротивления.

Родной ковролин, лежавший в этой машине, наверное с 1980 года, как его положили на заводе, выглядел довольно потрепанным жизнью. Но так как я ничего более плотного чем этот материал найти не смог, а в принципе даже и не пытался, тем более, он уже был подогнан по всем изгибам и ложился относительно плотно на пол моего кара, было принято решение о его реставрации, то есть банальной помывке. Для реставрации использовалось: пылесос, выбивалка, щётка для ковра, вода, средство для мытья ковра (пена), пиво -1,5литра + целый день работы.

Для начала была повторена много раз процедура пропылесосил-выбил.

Затем с помощью щётки и моющего средства досконально был вымыты все части ковра.

Для лучшего результата и сохранения нервов весь этот процесс обильно заливался пивом, внутрительно.

После того, как всё высохнет, и пиво выветрится из моего организма, все коврики нужно уложить на место. Естественно, не всё так легко как хотелось бы. Из-за нескольких слоёв, которые уже лежат у нас, нужно приложить усилия, что б коврики легли на свои места. В результате получилось следующее

2.2 Ковровое покрытие. Этап второй.Делалось больше с эстетической точки зрения.

На авторынке было приобретено ковровое покрытие, для автомобилей ВАЗ классика, правда, не знаю есть ли такое для других марок авто.

Она так же как и шумоизоляция, порезана под автомобиль. Признаюсь честно, намного удачнее, чем шумка.

Единственное, что из-за слоёв не везде садилась на свои места, приходилось напрягаться.

И как обычно – примеряем, подгоняем, укладываем...

И главное везде всё прижимаем.

Ну вот, с полом салона мы и закончили. Ещё одна вещица, которую я ещё реализовал, это гремящие трубки механизма открытия двёрок

Для этого нам понадобится медицинская капельница

изолента

Надеваем капельницу на трубку. Опять же есть 2 способа – простой и качественный.

Начну с качественного. Разбирается всё и капельница натягивется прямо на трубочку целиком.

Простой, который применил я – это когда капельница разрезается поперёк и механизм не разбирается. Недостаток этого способа проявил себя совсем через чуть-чуть. От постоянной вибрации и температуры (лето, солнце) капельница попросту обвисает, и не держится на механизме.

Далее закрепляем всё это изолентой в нескольких местах

И собираем обшивку двери наместо.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Это маленькая доля того, что нужно было сделать для полного счастья и комфортной езды.

Ещё нужно было бы звукоизолировать торпеду, дверьки, обивку дверей, моторный отсек, богажник, всё, по тому же принципу как описывалось ранее.

Ну вот пожалуй и всё. Эта статья только мой личный опыт, и не претендует быть единственно правильной, а является только толчком для размышлений и действий.

Знающие товарищи, помогите мне с тяжким для меня выбором. Я в авто звуке полный "0" Хочу сделать бюджетный звук в авто, без усилителей. Для этого у меня есть дешевая китайская магнитола на флешках

и две врезанные колоночки в бороду, которые планирую заменить, так как эти хрипят...причина хрипа 2 маленьких проводочка которые внутри динамика. Если знаете как устранить хрип, то советуйте буду признателен !

Есть у меня вот такие ретро корпуса для динамиков, диаметром на 13см если не ошибаюсь, планирую их установить на заднюю полку, но не знаю какие сюда подобрать динамики мне не нужно оочень громкого звука, я лишь хочу что бы он был максимально возможно чистым! Что посоветуете?

И еще, надыбал вот такие авто колонки в корпусах, внешне они мне очень нравятся, но как они с технической стороны? кто сталкивался с такими, посоветуйте стоит такие покупать и ставить или нет ?

Технические характеристики:

3” низкочастотный динамик с увеличенным ходом диффузора

1” купольный средне частотный динамик с диффузором из полипропилена

1/2” высокочастотный динамик

Вес магнита 10 унций

3/4” алюминиевая звуковая катушка, рассчитанная на работу в высокотемпературном режиме

Номинальная мощность RMS 35 Вт / Максимальная мощность 90 Вт

Частотный диапазон: 100 Гц – 20 кГц

Чувствительность: 90 дБ, 1 Вт/м

Сопротивление: 4 Ом

Высококачественный корпус из ABS

Динамики защищены решеткой

Удобные разъемы для быстрого подключения

Размеры: 8,8 см (высота) х 14,3 см (ширина) х 8,8 см (глубина)

БЮДЖЕТ 500-600 грн

купил усилитель 2*22 Вт стерео (25 грн) на него радиатор(15 грн) все это подключается на питанние 12 В и вот вам плеер вмето магнитолы очень удобно: пока едещь слушаешь плеер, когда вышел плеер с соболй в ухи вставил и пощел дальше точно так же можно подключить и телефон с плеером, но только качетво звука телефона хреновое. а плеер валит ОГОГОГО!!!