Советские фильмы по устройству и обслуживанию автомобилей (1975 год).

=========================================
1 - Генератор переменного тока
Посилання
=========================================
2 - Контактно-транзисторное зажигание
Посилання
=========================================
3 - Карбюрация (устройство и работа карбюратора)
Посилання
=========================================
5 - Сцепление автомобиля
Посилання
=========================================
6 - Коробка передач и синхронизатор автомобиля
Посилання
=========================================
7 - Устройство ТО легковых автомобилей
Посилання
=========================================
Ваз 2107 седан
Часть 1 36Мб Посилання или Посилання
Часть 2 48Мб Посилання или Посилання
=========================================
Огромное спасибо ECLIPSE за предоставленные ссылки

Язык интерфейса: Русский

Платформа: PC

Системные требования: минимальные

Размер файла: 119.47 МБ

Расширение: iso

Содержание диска:

Акустический тюнинг.

Акустические подиумы. Изготовление акустических подиумов своими руками в передние двери. ВАЗ 2101..2106

Акустические подиумы. Изготовление и установка подиумов в передних дверях (мидбас 6"). ВАЗ 2101

Тыловая акустика и акустическая полка. Инсталляция тыловой акустики и акустической полки. ВАЗ 2105, 2107

Фронтальная акустика. Установка фронтальной акустики.

Сабвуфер. Изготовление сабвуфера своими руками.

Сабвуфер. Сабвуфер в классику. Часть 1.

Сабвуфер. Сабвуфер в классику. Часть 2.

Фронтальная акустика. Установка фронтальной акустики. Изготовление подиумов.

Сабвуфер. Изготовление сабвуфера в классику.

Перегородка. Перегородка между багажником и салоном.

Подиумы. Изготовление подиумов в передние двери.

Тюнинг электрооборудования.

Электропривод открытия багажника. Установка электропривода открытия багажника

Тахометр ВАЗ 2106. Установка тахометра от ВАЗ 2106. ВАЗ 2105

Генератор. Установка генератора от Нивы

Замена электропроводки. Замена электропроводки от ВАЗ 2109. ВАЗ 2101

Электропроводка. Комбинирование проводки 2109 с мотором стеклоочистителя.

Освещение салона. Установка плафона освещения салона.

Подрулевые переключатели. Установка подрулевых переключателей от Самары.

Подогрев заднего стекла. Подключение обогрева заднего стекла.

Тюнинг кузова.

Замена стекол на классике. Меняем стекла 2106/01/02/03 на сплошные от 05/07.

Форточки. Как избавиться от форточки на ВАЗ 2101/2106.

Тюнинг двигателя.

Тюнинг карбюратора. Тюнинг карбюратора. ВАЗ 21053

Бесконтактная система зажигания. Установка бесконтактной системы зажигания.

Безконтактное электронное зажигание. Установка бесконтактного электронного зажигания.

Карбюратор. Доработка и регулировка карбюраторов Озон, Солекс, К151С.

Два карбюратора на классику. Установка двух карбюраторов на классический двигатель.

Безконтактное электронное зажигание. Устанавливаем безконтактное электронное зажигание. ВАЗ 2101

Тюнинг подвески.

Двойной передний стабилизатор. Двойной передний стабилизатор на классику.

Двойной стабилизатор. Изготовление и установка двойного стабилизатора на классику.

Тюнинг салона.

Обивка дверей. Обивка дверей и ее крепление на болтах.

Электрические стеклоподъемники. Электрические стеклоподъемники в передних дверях.

Подсветка кнопок. Кнопки с подсветкой.

Освещение салона. Делаем освещение салона. ВАЗ 2105

Приборы ВАЗ 2106. Установка приборов ВАЗ 2106.

Панель приборов ВАЗ 2101. Замена панели приборов 2101 на 2105.

Отопитель. Модернизация отопителя. ВАЗ 2107

Шумоизоляция дверей. Делаем шумоизоляцию дверей.

Шумоизоляция капота и багажника. Делаем шумоизоляцию капота и багажника.

Кран отопителя. Кран отопителя - оригинальные решения.

Тюнинг подвески.

Передние тормоза от ваз 2112. Установка передних тормозов от ВАЗ 2112.

Тюнинг трансмиссии.

Коробка передач Переделка 4-х ступенчатой коробки передач на 5-ти ступенчатую.

Регулируемая (разрезная) тяга Панара Изготовление и установка регулируемой (разрезной) тяги Панара.

СКАЧАТЬ" rel="external">Посилання

[color="Red">! На диске открываются не все статьи

Все части солекса

Карбюраторы иномарочные

https://www.youtube.com/embed/KSb7WMRhPDs

Обзор конструкции

ОЗОН, часть№1

Промывка карбов+

Гоизонталки (Dellorto DHLA, Solex ADDHE)

Четырехкамерный карбюратор Sole4a1

Ремонт приемного топливного патрубка карбюратора

Відео YouTube

Регулировка ХХ

https://www.youtube.com/embed/uo8yQZtiTvE

О Бензонасосах

https://www.youtube.com/embed/JzNWWbghpkg

Мех. привод на ОЗОН

https://www.youtube.com/embed/idtML-b5CtA

ЭМК Солекс

https://www.youtube.com/embed/f1zo0xnbyHA

О большом расходе

https://www.youtube.com/embed/9BdR8JtNCQo

Настройка пускового устройства ОЗОН

https://www.youtube.com/embed/cQGaNY9rEY8

Настройка пускового солекс

https://www.youtube.com/embed/uGUHJQ43Cto

Залипание 2-й камеры, ОЗОН

https://www.youtube.com/embed/VGpvMSilZmw

О продукции ДААЗ

https://www.youtube.com/embed/H2VWWg96lAg

О Холостом ходе

https://www.youtube.com/embed/mdxnF6cDxy8

======================================

Спасибо Navstarу за предоставленные ссылки

По Solex:

"Карбюраторы семейства Солекс" Тюфяков А.С. Изд. "За Рулем" 2002г

Посилання

"Топливная система, Карбюраторы "Солекс", топливные насосы, система зажигания" Быков К.П. изд."Ранок" 2003г

Посилання

оформлю позже. Ещё залитые книги

Посилання

и справочник по Солекс Посилання

зы: вот ещё тема с книгами по карбам: Посилання

24Мб Посилання

Группа модеров из Венгрии(Laszlo Szabo and Laszlo Fenyi)создали замечательное дополнение к известному автосимулятору rFactor которое стало настоящим подарком для русских симрейсеров. ВАЗ 2101, в народе именуемая "копейка" доступна для тест драйва. В сборке представлено 50 вариантов раскраски автомобиля, 4 уровня апгрейда

-4 engine type

-4 gearbox

-3 suspension and brake system(stock,rally and racing)

-3 tyre type(stock,racing and slalom)

а также более 20 трасс на которых пройдет чемпионат WR Lada 2010.

запустить файл WRLada_Cup_2010_v1.0.exe, следовать указаниям инсталляции запустить файл rFactor.exe, играть.

" rel="external">Посилання

" rel="external">Посилання

Скачать Посилання

Автор: Вершигора В.А., Вихко Л.И., Золотарев Е.М., Пашин Ю.М., Пятков К.Б.

Название: Автомобили "Жигули" ВАЗ-2101, ВАЗ-2102 и ВАЗ-2103: Многокрасочный альбом / Под ред. В.С. Соловьева

Издательство: М.: Машиностроение

Год: 1977

Формат: DjVu

Размер: 18,2 Мб.

Наглядное пособие, знакомящее с общей компоновкой и устройством основных узлов автомобилей "Жигули".

Скачать с depositfiles.com" rel="external">Посилання

Автор: Вершигора В.А., Золоторев Е.М., Игнатов А.П., Новокшенов К.В., Пятков К.Б.

Название: Автомобили ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-21013 и ВАЗ-2102: Многокрасочный альбом

Издательство: М.: Машиностроение

Год: 1986

Формат: DjVu

Размер: 17,3 Мб.

Учебно-наглядное пособие, знакомящее с общей компоновкой и устройством основных узлов автомобилей "Жигули".

Скачать с depositfiles.com" rel="external">Посилання

Автор: Вершигора В. А., Игнатов А. П., Новокшонов К. В., Пятков К. Б.

Название: Автомобили ВАЗ-2103, ВАЗ-21033, ВАЗ-21035, ВАЗ-2106, ВАЗ-21061, ВАЗ-21063, ВАЗ-21065. Многокрасочный альбом

Издательство: "Третий Рим"

Год: 1996 г.

Формат: pdf

Размер: 12,8 Мб

Наглядное пособие, знакомящее с общей компоновкой и устройством основных узлов автомобилей "Жигули".

Скачать с depositfiles.com" rel="external">Посилання

Автор: В.Л.Смирнов. Ю. С .Прохоров. В.Л.Костенков. В.С.Боюр. В.А.Зимнв. А.В.Капранов

Издательство: Н.Новгород: АТИС

Год издания: 2002

Страниц: 96

Язык: русский

Размер: 2.01 MB [PDF]

В сборник включены технологические инструкции по диагностике и ремонту узлов электрооборудования автомобилей ВАЗ: генераторов, стартеров, монтажных блоков, узлов систем зажигания. Показано устройство и принцип работы узлов и систем, технические характеристики, конструктивные особенности, электрические схемы. Излагаются методы диагностики, поиска и устранения неисправностей, пригодятся данные по применяемому инструменту, оборудованию и материалам. Указываются регулировочные параметры и прочие специфические требовання.

Технологические инструкции разработаны в соответствии с требованиями стандартов РФ и АО "АВТОВАЗ", и учитывают состояние конструкторской документации на автомобили ВАЗ на 01.04.2002 г. При изменении конструкции в технологию могут быть внесены изменения.

Документация предназначена для специалистов по диагностике, ремонту электрооборудования и инженерно-технических работников предприятий, занятых техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей ВАЗ. позволяет обеспечить качественное выполнение работ, может использоваться при обучении персонала.

Скачать с depositfiles.com" rel="external">Посилання

Автор: В.Л.Смирнов. Ю.С.Прохоров, В.Л.Костенков. В.С.Боюр. П.Н.Христов, В.Е.Климов

Издательство: Н.Новгород: АТИС.

Год издания: 2002

Страниц: 83

Язык: русский

Размер: 2.6 mb [PDF]

В сборник включены технологические инструкции по ремонту узлов двигателей автомобилей ВАЗ: блока цилиндров, головки цилиндров, коленчатого вала, масляного насоса, водяного насоса. Приведены применяемость, технические характеристики и конструктивные особенности узлов и деталей. Излагаются методы ремонта, приводятся данные по применяемому специнструменту, оборудованию и материалам. Указываются регулировочные параметры и прочие специфические требования. Приводится технологическая последовательность операций по сборке и разборке двигателей.

Технологические инструкции разработаны в соответствии с требованиями стандартов РФ и АО "АВТОВАЗ", и учитывают состояние конструкторской документации на автомобили ВАЗ на 01.01.2002 г. При изменении конструкции в технологию могут быть внесены изменения.

Документация предназначена для специалистов предприятий, занятых техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей ВАЗ.

Скачать с depositfiles.com" rel="external">Посилання

Скачать с uploadbox.com" rel="external">Посилання

Автор: В.Л.Смирнов,Ю.С.Прохоров. В.С.Боюр. В.Л.Костенков. П.Н.Христов, В.Е.Климов, Д.А.Прудских, А.В.Капранов. В.Б.Гирко

Издательство: Н.Новгород: АТИС

Год издания: 2003

Страниц: 204

Язык: русский

Размер: 5.0 Мб [PDF]

В сборник включены технологические инструкции по ремонту узлов и агрегатов автомобилей ВАЗ: сцепления, коробок передач, раздаточных коробок, заднего и переднего мостов, рулевых механизмов, гидроцилиндров. Показано устройство и принцип работы узлов и систем, технические характеристики, конструктивные особенности, приведены данные по применяемому инструменту, оборудованию и материалам. Указываются регулировочные параметры и прочие специфические требования.

Технологические инструкции разработаны в соответствии с требованиями стандартов РФ и ОАО "АВТОВАЗ" и учитывают состояние конструкторской документации на автомобили ВАЗ на 01.01.2003 г. При изменении конструкции в технологию могут быть внесены изменения.

Изменения к данному сборнику направляются только держателям учтенных копий нормативной документации по ТО и ремонту автомобилей ВАЗ.

Документация предназначена для специалистов по ремонту узлов и агрегатов и инженерно-технических работников предприятий, занятых техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей ВАЗ. позволяет обеспечить качественное выполнение работ, может использоваться при обучении персонала.

Скачать с depositfiles.com" rel="external">Посилання

В сборник включены технологические инструкции, регламентирующие общие вопросы ремонта кузовов автомобилей ВАЗ. Технологические инструкции по ремонту кузовов определяют процессы устранения перекосов кузова, последовательность операций при устранении деформаций в кузовных деталях, способы сварки и порядок замены кузовных деталей, а также последовательность разборочно-сборочных операций при снятии и установке съемных узлов и деталей кузовов ВАЗ 2104-2107.

Приводятся данные по применяемому инструменту и необходимым материа-лам. В инструкциях по окраске изложены методы подготовки поверхностей кузова к окраске, удалению коррозии, а также удалению старой краски смывкой; последовательность операций по грунтованию и нанесению эмалей; режимы сушки лакокрасочных материалов и основные принципы подбора колера эмалей по образцу.В инструкциях по антикоррозионной обработке приводятся данные по защите закрытых полостей кузова, указаны места нанесения уплотнительных мастик на сварные швы и стыки кузова, а также места установки противошумных битумных прокладок на пол салона. Технологические инструкции разработаны в соответствии с требованиями стандартов РФ и ОАО "АВТОВАЗ". Документация позволяет обеспечить качественное выполнение работ, может использоваться при обучении персонала, и предназначена для специалистов и инженерно-технических работников предприятий, производящих ремонт, окраску и антикоррозионную обработку кузовов автомобилей ВАЗ.

Автор: Б.В.Прохоров, В.Л.Смирнов, Ю.С.Прохоров, В.С.Боюр, В.Л.Костенков, Г.В.Гаранина, В.Е.Климов, П.Н.Христов

Формат: PDF (rar)

Страниц: 155

Размер: 3, 63 Мб

Скачать с DepositFiles" rel="external">Посилання

Получил в руки на пару дней такую вот книженцию.

Отфоткал, выкладываю.

первые обложка и страницы отсутствуют((

Название: Альбом_01_011_02_03_021.rar

Размер: 84.16 Мб

Доступен до: 2011-07-06 23:04:22

Описание: Легковые автомобили ВАЗ. Конструкция и техническое обслуживание. Альбом 78г. 2101, 21011, 2102, 2103,2106, 2121. Б.В.Ершов, М.А.Юрченко

Ссылка для скачивания файла: Посилання

Ссылки живут 30 дней от последнего скачивания.

Если вдруг пропало, пишите -- буду обновлять.

Название: ВАЗ-2101, ВАЗ-2102. Каталог запасных частей

Страниц: 153

Формат: pdf

Размер: 27,9 Mб

Каталог запасных частей на русском, английском, немецком, французском и испанском языках. Каталог содержит развернутую спецификацию и иллюстрации узлов и деталей, сгруппированных по функциональному и конструктивному признакам. Каталог является справочным пособием при расчете и составлении заявок на запасные части. Предназначен для работников ремонтных, торговых и обслуживающих предприятий и организаций, а также для владельцев автомобилей.

Скачать с depositfiles" rel="external">Посилання

Название: Каталог деталей легкового автомобиля 'Жигули' моделей ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-21011, ВАЗ-2103

Автор: В. Вершигора, В. Зельцер

Издательство: М.: Машиностроение

Год: 1977

Страниц: 224

Формат: DjView

Размер: 8,065 Мб.

Каталог содержит развёрнутую спецификацию и и иллюстрации узлов и деталей, сгруппированных по функциональному и конструктивному признакам. В спецификации указаны номера узлов и деталей, их наименования и количество в данной подгруппе. Каталог является справочным пособием при расчёте и составлении заявок на запасные части.

Скачать c depositfiles" rel="external">Посилання

Переохлаждение двигателя в процессе его работы приводит к ухудшению смесеобразования и усилению конденсации горючего, в результате чего увеличивается его расход и снижается мощность двигателя. Конденсат горючего смывает масляную пленку со стен цилиндров и разжижает масло в картере, что приводит к резкому нарастанию износа деталей двигателя и сокращению срока его службы. Особенно сильно изнашиваются детали при пуске холодных двигателей.

Повышение вязкости масла при низких температурах воздуха вызывает резкое увеличение сопротивления вращению коленчатого вала, что затрудняет достижение требуемой для пуска двигателя частоты вращения коленчатого вала.

Как же все-таки обеспечить уверенный пуск двигателя зимой? Есть несколько способов.

Первый способ - применять масла с низкой вязкостью с маркировкой SAE 10W-30. Таких масел сегодня в продаже достаточно. Они дадут возможность стартеру развить пусковые обороты при температурах воздуха до -20С -25С. Если в вашей местности температуры ниже, причем в течении длительного времени, то целесообразно использовать более "жидкие" масла -- класса вязкости SAE 5W-30. Резко возрастает с морозом вязкость масла в двигателе даже у SAE 10W-30 при 30-ти градусном морозе становится чуть ли не твердым. Ясно, двигать детали в таком масле и "прокачать" по магистралям настолько трудно, что стартер при пуске с этим может не справиться.

Если мотор все - таки удаться пустить, вас может подстеречь большая беда - часто, проработав полминуты, мотор заклинивается! Происходит это из-за того, что масло, выброшенное вначале в магистраль маслонасосом, другим из картера не заменяется - под насосом образуется воздушная яма. Вас оповестит об этом лампа "НЕТ ДАВЛЕНИЯ", да и мотор начнет лязгать. Тут-то его и надо немедленно выключить иначе повреждений не миновать.

Но как тому, кого мороз застал врасплох? Ведь и так бывает: надо ехать, а на дворе минус тридцать, и подогреть масло в картере нечем -не будешь же под машиной костер разводить - она, чай своя!

Слить и подогреть тоже не выйдет - масло-то почти как вакса. В подобных случаях мы поступали так. В какой-нибудь емкости нагревали литр-поллитра масла до 90-120C, затем заливали его в двигатель(в дополнение к имеющемуся) плюс туда же - бензин. И сразу весь этот коктейль смешивали стартером. После мотор, как правило, пускался без проблем, при чем контрольная лампа давления не загоралась, не было лязга, повреждений. Даже если переохлажденная часть масла и не смешивалась с вновь залитым, то мотор исправно начинал работать, а потом температура всего объема масла выравнивалась. Не надо опасаться, что превышение уровня масла в двигателе грозит катастрофой - куда хуже пускать его на холодном масле, когда некоторые детали вынуждены работать всухую. Педант может, конечно, после этого на всякий случай слить излишек, я, например, этого не делал - в процессе естественного угара масло все равно выработается. Кому-то подготовка может показаться слишком хлопотной. Но, уверяю, из всех зол от мороза это - меньшее. Еще одна "дедовская хитрость". Оставляя машину на несколько часов, совсем не вредно укрыть двигатель (под капотом) старым ватником, одеялом или чем-нибудь подобным. Даже после стоянки в течении 5 часов при 20- ти градусном морозе мотор под такой шубой на ощупь имел плюсовую температуру. Характеристики вязкости масла с увеличением мороза не линейные - тут каждый новый градус играет все большую роль, и такое утепление здорово помогает при пуске двигателя на морозе. Главное, о чем, надо помнить, - шуба не должна касаться горячих выхлопных патрубков, иначе ВАМ грозит ПОЖАР !!!

Второй способ - нагреть двигатель через систему охлаждения. Для предпусковой подготовки карбюраторных двигателей, заправленных загущенным моторным маслом, требуется вода, нагретая до температуры 75-80C: при температуре окружающего воздуха -35C - две заправки, при температуре ниже -35C - не менее трех заправок. Заливать горячую воду в горловину радиатора необходимо через воронку так, чтобы скорость подачи ее в систему охлаждения автомобилей и легких транспортеров-тягачей составляла примерно 5 л/мин. При этом сливные краники системы охлаждения должны быть открыты, отверстия их прочищены, а жалюзи радиатора закрыты. С началом вытекания из сливных краников теплой воды краники на половину прикрывают и продолжают заливать воду. После того как из краника вытечет 6-8 литров воды, их перекрывают и заполняют всю систему охлаждения горячей водой, опускают капот и выдерживают горячую воду в системе для лучшего прогрева стенок цилиндров. Затем сливают часть воды ( одну треть или одну вторую часть вместимости системы охлаждения ) и вновь доливают систему горячей водой до нормы.

По окончании пролива через систему охлаждения горячей воды пускают двигатель с применением пусковой жидкости и прогревают его при малой частоте вращения на холостом ходу в течение 3-4 минут.

Третий вариант - поднять температуру масла, подогревая картер двигателя паяльной лампой, газовой горелкой или любым другим доступным способом, например, с помощью примуса "Шмель" (конечно, приняв меры пожарной безопасности). Имейте ввиду, что интенсивный нагрев поддона (особенно алюминиевого) вызывает местный перегрев нижних слоев масла, термическое разрушение присадок. Это тоже приводит к ускорению старению масла. Поддон не СКОВОРОДКА, А МАСЛО НЕ КАРТОШКА - не "жарьте" его на открытом огне. Отведите пламя, пусть время прогрева увеличится, но так будет лучше.

Для нагрева масла таким образом лучше всего пользоваться горелками с инфракрасным излучением ( со специальной керамикой). Таких сегодня много в продаже, например, примус " Эверест". Как показывает опыт, на 25-ти градусном морозе через 15 минут он достаточно нагревает масло.

На ином техническом уровне подошла к делу производственно-коммерческая фирма " Бета", разработавшая так называемый подогреватель топливовоздушной смеси ПТС-45. По сути дела это лента, полоска ( ширина 10 мм, и толщина 1.250 мм) из токопроводящего материала, согнутая по форме колодца в выпускном коллекторе. Материал этот, успешно применяющийся в военной технике, стал доступен благодаря конверсии (сколько еще "открытий" она может принести!). Для нас он интересен тем, что исключает опасность пожара при пропускании тока на неработающем двигателе ( то есть без охлаждения потоком смеси) температура нагревательного элемента составляет 285C, а пары бензина, как известно, воспламеняются при 480C.

Какова же практическая отдача от ПТС-45 ? Прежде всего - облегчение пуска двигателя в морозную погоду, поскольку нагревательный элемент резко улучшает испарение бензина. Суть этого метода широко известна и особых пояснений не требует. Нужно лишь заметить, что прибор потребляет относительно небольшой ток - около 3.5 А, такая дополнительная нагрузка вполне допустима даже для полуразряженного аккумулятора. Когда мотор запущен, но еще не достиг рабочей температуры, подогреватель способствует уменьшению расхода топлива. Проведенные стендовые испытания силового агрегата МеМЗ-245 (двигатель "Таврии"), на котором был установлен ПТС-45, показали, что при температуре охлаждающей жидкости 8C подогреватель позволяет экономить от трех до восьми процентов бензина (экономия тем больше, чем ниже обороты), при этом на холстом ходу двигатель без подогрева устойчиво работает при скорости вращения коленчатого вала не менее 1000 об/мин, а с подогревателем - 850 об/мин. Соответственно часовой расход топлива снижается с 0.82 до 0.68 кг/ч, а также несколько уменьшается концентрация СО в выхлопных газах. По мере подогрева двигателя влияние подогревателя уменьшается. Когда температура охлаждающей жидкости доходит до 40C, экономия снижается до 2-3%, при рабочей температуре мотора подогреватель бесполезен. Однако в отличие от множества дополнительных устройств, помещаемых во впускной коллектор, он не вреден; никакой помехи потоку рабочей смеси он не оказывает, что подтверждено характеристиками двигателя на испытательном стенде.

Четвертый способ - в полевых условиях для разогрева двигателей с помощью горячей воды применяются подвижные водомаслогрейки и водомаслогрейки и водомаслозаправщики (ВМГ-40-51, ВГ-50-51, ВМЗ), а так же МП-Север. Для работы подогревателей используют горючие, на котором работает двигатель. Подогреватели работающие на бензине, состоят из котла с горелкой, электровентилятора, электромагнитного клапана, топливного бачка1, поддона масляного картера, трубопроводов и пульта управления. Подача бензина из топливного бака через электромагнитный клапан в камеру сгорания происходит самотеком, воздух нагнетается вентилятором, циркуляция жидкости между рубашками котла и блока цилиндров во время работы подогревателя - термосифонная.

Подготовка подогревателя к работе и предпусковой разогрев двигателя проводится согласно рекомендациям, изложенным в заводской конструкции по эксплуатации соответствующей машины.

Пятый способ - использование химических средств (аэрозолей), гарантирующих запуск двигателя при низких температурах. Можно, конечно, бегать из дома к машине с кастрюлей горячей воды. Можно рискнуть прогреть двигатель паяльной лампой...

По мнению экспертов, разумнее использовать химические средства (аэрозоли), гарантирующие запуск двигателя при низких температурах (таких, как "Blizstart" или "Starting fuild"), целесообразно использовать при температуре ниже -20 С. Поскольку эти средства представляют легкоиспаряющиеся жидкости, их воспламенение в цилиндрах может происходить, как показывает опыт, даже при отключенной системе зажигания.

Распыляемые в патрубок воздушного фильтра непосредственно перед пуском, аэрозоли обеспечивают практически мгновенный запуск как бензиновых двигателей, так и дизелей.

Шестой способ - в качестве крайней меры применяют пуск двигателя буксированием, т.е. раскручивание коленчатого вала ведущими колесами автомобиля. Такой метод пуска двигателя наиболее гарантированный, но допустим лишь в исключительных случаях, так как при этом ходовая часть, трансмиссия и двигатель испытывают большие ударные нагрузки, которые могут привести к поломкам. Движение начинают при нейтральном положении рычага коробки передач (КП). Когда автомобиль наберет достаточную скорость (желательно 15-20 км/ч), водитель включает высшую передачу в КП и отпускает педаль сцепления. Если двигатель при этом не начал работать, а скорость движения уменьшилась, педаль сцепления вновь выжимают и при наборе нужной скорости движения попытку пуска повторяют. Как только двигатель начнет работать, педаль сцепления быстро выжимают, устанавливают среднюю частоту вращения коленчатого вала, рычаг переключения передач переводят в нейтральное положение и педаль сцепления отпускают.

Если при нескольких таких попытках двигатель все же не начал работать, то в движении на буксировке продувают цилиндры, для чего плавно нажимают до упора на педаль управления дроссельной заслонкой, полностью открывают воздушную заслонку и включают высшую передачу в КП. В таком положении автомобиль движется на буксире 2-3 мин. После продувки пуск двигателя повторяют обычным порядком на более высокой скорости буксирования.

Пуск двигателя буксированием требует включения в коробке передач именно высшей передачи, а не 2-ой или 1-ой, как это делают ошибочно некоторые водители. При включении высшей передачи коленчатый вал раскручивается с частотой, вполне достаточной для пуска двигателя. Напомним, что частота вращения коленчатого вала, обеспечивающая пуск двигателя, совсем не велика и составляет примерно 50 об/мин и лишь при низких температурах - около 100 об/мин. Движению автомобиля, например ВАЗ, со скоростью 15-20 км/ч на прямой передаче 1500-2000 об/мин, что для пуска двигателя совершенно не требуется.

Крoме того, при включении первой или второй передачи в КП для проворачивания колес и коленчатого вала буксируемого автомобиля должна быть создана очень большая сила. Преодолеть такую силу не всегда удается и буксировщику. Да и нужна соответствующая сила сцепления ведущих колес с дорогой. Иначе колеса буксируемого автомобиля начинают скользить юзом.

При отсутствии буксировщика пуск двигателя возможен также методом толкания с использованием мускульной силы людей или скатыванием автомобиля на спуске. Порядок работы при этом остается таким же, как и при пуске двигателя буксированием.

На что влияет температура?

Для начала обратимся к конструкции. Известно, что детали двигателей часто выполняются из разнородных материалов: например, одна из сопрягаемых деталей - алюминиевая, а другая - стальная или чугунная. И если палец в поршне, распределительный вал в головке блока или корпусе при низких температурах будут иметь малые зазоры, то по мере прогрева из-за разности коэффициентов температурного расширения алюминия и стали (чугуна), зазоры станут больше.

Напротив, в паре поршень - чугунный блок цилиндров или гильза, при низких температурах зазор окажется большим. Далее при прогреве двигателя он уменьшится до рабочего, а в случае перегрева двигателя - и вовсе до нуля. Очевидно, особенности изменения рабочих зазоров сильно повлияют на характер смазывания, трение и износ деталей. Рассмотрим эти вопросы более подробно.

Поршень обычно имеет номинальный зазор в цилиндре около 0,04 - 0,06 мм при температуре 20°С. Когда температура воздуха при запуске двигателя меньше, зазор увеличивается пропорционально разнице температур. Если мороз достигает 30°С, то зазор в цилиндре увеличится вдвое - до 0.08 - 0,1 мм.

При таком зазоре поршень может стучать при перекладке, т.е. прохождении верхней и нижней мертвых точек. А двигатель с изношенной поршневой группой, имеющей повышенные зазоры поршней в цилиндрах, станет после запуска работать шумно. И только после прогрева его шум станет меньше.

Конструкторы обычно стараются уменьшать "холодный" стук поршней, смещая палец на 0,5 - 1.5 мм от оси поршня. Тогда давление газов при сгорании создает на поршне силу, препятствующую удару юбки о стенку цилиндра при перекладке в верхней мертвой точке. Однако этот способ действует не на всех режимах работы двигателя и убрать полностью стук не может. Так как стук поршня появляется в случае удара юбки поршня о поверхность цилиндра. то это вызывает ускоренный износ деталей. Поэтому работа двигателя на таких режимах - верное средство заметно уменьшить его долговечность.

Но стук холодного поршня - еще не все проблемы. Как известно, чем холоднее на улице, тем более обогащенная топливная смесь должна поступать в цилиндры, чтобы обеспечить надежный запуск и работу двигателя. При этом избыток топлива, попадая в цилиндр в виде капель, смывает масло с его стенок. Это еще больше ухудшает условия работы поршня в непрогретом двигателе - в некоторых случаях возможно появление задиров на юбке поршня, поршневых кольцах и цилиндре, приводящих к увеличению расхода масла, падению компрессии.

Практика показывает, что если двигатель работает на холостом ходу, сильных ударов при перекладке поршня не возникает. Другое дело, когда непрогретый двигатель работает под нагрузкой, например, при разгоне и движении автомобиля. Именно на таких режимах и появляются обычно дефекты на рабочих поверхностях деталей.

Несколько иная картина возникает в других сопряжениях, например там, где алюминиевая деталь охватывает стальную или чугунную.*

Так, поршневой палец устанавливается в отверстиях бобышек поршня с зазором примерно 0,01 мм при нормальной температуре 20°С). Если запуск холодного двигателя осуществляется при температуре -30°С, то зазор в соединении близок к нулю. Достаточно сразу после запуска дать двигателю большие обороты или начать движение, и может произойти следующее. Быстрое вращение пальца в отверстии без зазора и к тому же при недостаточной смазке (загустевшее масло не сразу начинает поступать к трущимся парам), приводит к заметному возрастанию трения. Это вызывает быстрый разогрев соприкасающихся поверхностей, а так как поршень не может нагреться сразу, то диаметр отверстий в первый момент не увеличивается, а уменьшается, в результате палец может заклинить в отвергни поршня.

Не менее опасная ситуация возможна и с подшипниками распределительного вала. Он наиболее удален от маслонасоса, и после запуска масло к нему поступит в последнюю очередь. При низких температурах и слишком вязком масле подшипники распредвала могут испытывать "масляное голодание" в течение нескольких десятков секунд после запуска. Результат будет зависеть от режима работы двигателя: при низких частотах вращения возможно заклинивание вала в подшипниках, а при высоких - их расплавление с серьезным повреждением вала и головки блока. Недостаточная смазка - одна из основных причин появления неисправностей при холодном запуске и прогреве двигателя. Поэтому в холодное время года необходимо внимательнее относиться к моторному маслу - в первую очередь использовать масло с соответствующей вязкостью. Не следует забывать и о качестве масла, определяемом его спецификацией. Масло низкого качества иногда склонно к образованию низкотемпературных отложений нa внутренних деталях и поверхностях двигателя, особенно в условиях, когда время прогрева до рабочей температуры существенно возрастает. Кстати, из-за этого зимой частые поездки на короткие расстояния без прогрева двигателя становятся небезопасными - плохое масло вполне способно превращаться в некую загадочную субстанцию, покрывающую стенки толстым слоем мази и забивающую масляные каналы и отверстия.

Так греть или не греть?

Без сомнения, наш краткий анализ процессов в двигателе показывает, что с технической точки зрения прогревать его надо. И даже можно указать, на каких режимах - без нагрузки на холостом ходу, при несколько увеличенной частоте вращения. И до тех пор. пока температура охлаждающей жидкости не поднимется хотя бы до 40 - 50°С (при этом стрелка указателя температуры "страгивается" с нулевого упора, на что требуется в среднем от двух до пяти минут в зависимости от температуры воздуха).

Первое, что надо сделать, до смешного просто - помыть двигатель и моторный отсек. Скапливающаяся грязь электропроводна: искра уходит в неизвестном направлении - двигатель не заводится. Грязь может остановить двигатель даже летом; зимой же, при низкой скорости вращения коленвала (загустевшее масло и замерзший аккумулятор), "ослабевшая" искра" не подожжет рабочую смесь в цилиндре.

По этой же причине нужно заменить свечи. Если старые еще не выработали свой ресурс (10-15 тыс. км для отечественных, 15-20 тыс. км для импортных, хороших фирм), то их можно оставить про запас. Летом они еще послужат.

Выбирать свечи следует с учетом пробега автомобиля: чем старее двигатель, тем "горячее" они должны быть. Скажем, на новый ВАЗ подходит бошевская "семерка", при среднем километраже - "восьмерка", старичку - "девятка". Свечи самоочищаются: масло, попадающее на них из картера из-за неплотности изношенных поршневых колец, сгорает на сильно нагретых электродах.

Высоковольтные провода, даже самые "крутые", через сорок тысяч километров эксплуатации выходят из строя. Страдают и колпачки. Особенно на отечественных машинах их "резинки" ныне высоким качеством не блещут.

Выбор определяется вкусом владельца: особой разницы между хвалеными Bosch, Champion и например, нашим ХОРСом нет. Кстати, в нормальной эксплуатации толщина изоляции (ХОРС выпускает провода диаметрам 6 и 8 мм) существенной роли не играет. Всевозможные защитные аэрозоли полезны, но имеют и недостатки. Во-первых, обрабатывать можно только чистые провода и приборы зажигания. Во-вторых, эффект краток: маслянистая пленка сама собирает грязь. К баллончику надо добавить сухую тряпку.

Ни одна машина не заведется с грязной катушкой зажигания. На отечественных автомобилях, эксплуатируемых на далеко не стерильных дорогах, катушки, как на грех, расположены очень низко, удивляет, что они вообще работают. На "восьмерках" несложно перенести их наверх, на "чашку" стойки передней подвески.

Обратите внимание на аккумулятор. Если он уже потрудился на славу и его состояние вызывает сомнения - замените. Финансовые потери от внеурочного отказа агрегата могут превысить стоимость нового, да и таскать вас на буксире ежеутренне никто не обязан. Что выбрать, каждый решает сам. "Рассыпаются" любые, и причина не качество изготовления, а условия эксплуатации: "левый" электролит, грязная вода, вибрации. Недостаточная (относительно паспортной) емкость сократит срок службы батареи. Но любой исправный и заряженный аккумулятор от 45 А.ч и выше "крутит" двигатель любого легкового автомобиля.

Пока не грянули холода, можно устроить батарее контрольно-тренировочный цикл, оставив после поездки "габариты" на пару часов включенными. Теплый двигатель запустить удается, аккумулятор "возьмет зарядку". Не помогло - не создавайте себе головной боли, идите в магазин.

Не стоит пренебрегать элементарной проверкой "массового" провода от кузова к двигателю. Подтягивать его, лежа под машиной в талом снегу, - удовольствие небольшое. А виновато плохое соединение бывает во многих "чудесах": стартер не крутит, аккумулятор кипит, тяги и тросики греются.

О хорошем питании

Оставим в стороне разговор о коммутаторах и прочей автомобильной электронике, которая может выйти из строя при любой погоде, поговорим о подаче топлива.

Как ни странно, но много неприятностей может доставить зимой топливный фильтр, поскольку он, помимо грязи, отсекает и воду, которая, естественно, замерзает. Фильтр меняем, не задумываясь.

Чистка и регулировка карбюратора перед зимой - аксиома. Ведь от его работоспособности зависит возможность пуска в холода.

Основная причина, по которой инжекторы (форсунки) начинают "лить" (в частности, заливая свечи), не износ, а закоксовывание проходных каналов, игольчатых клапанов и их седел. Можно попробовать соответствующие присадки - очистители, добавляемые в бак при заправке.

Более радикальное решение - прочистка на специальном стенде, который позволяет "пробить" форсунки, не снимая их с автомобиля. Мы рекомендуем совмещать эту процедуру с заменой свечей зажигания - они обычно страдают в ходе прочистки.

Многие пытаются проделать подобную операцию без стенда, используя концентрированный раствор моющей присадки. Для дизелей такой метод особых опасений не вызывает. Для бензинового же мотора не исключен плачевный результат - присадка может быть агрессивна по отношению к деталям бензонасоса, особенно к резине и пластику (стенд же "дублирует" штатную систему питания).

Желающим поэкспериментировать напомним, что топливных насосов дешевле $100 не бывает.

Если машина эксплуатируется более трех лет, то имеет смысл промыть бак. Хлопотно, но эффективно. Как минимум - слить остатки топлива через сливную пробку. Присадки хороши при небольшом количестве воды в баке, но от комьев грязи они не избавят.

Как испортить "кашу" маслом

Замерзшее в картере масло также может сделать пуск невозможным. Исходя из своего опыта, советуем: пользуйтесь "синтетикой" или "полусинтетикой". Не гонитесь за самой дорогой. Даже ЛУКойл делает сейчас вполне приличные масла. Какой смысл заливать масло, рассчитанное на 40 тысяч километров пробега, если фильтры желательно менять через семь тысяч? Минимум три литра вылить в отходы? Разумнее же даже на добротном масле проезжать не более 20 тыс. км. И дешевле, и двигателю легче.

Кстати, противодренажный клапан в масляных фильтрах со временем утрачивает герметичность, что приводит к полному сливу масла в поддон. Износы в первые секунды после запуска становятся просто катастрофическими. Поэтому мы рекомендуем перед зимой обязательно заменить фильтр, даже если масло еще кажется хозяину машины вполне работоспособным.

Зимой в сервисы привозят очень много машин с развороченными двигателями. В сильные морозы вкладыши, "примерзая" к коленчатому валу, при запуске проворачиваются в своих постелях. Как следствие, задиры коленвала или - что гораздо хуже - оборванный шатун и пробитый блок. Густое масло и старый фильтр могут стать причиной дорогостоящего ремонта, а то и замены двигателя. "Синтетика" не повредит коробке и заднему мосту. Тем более что меняется масло здесь реже, чем в двигателях, а в некоторых машинах дело и вовсе ограничивается проверками и доливками. Расход оправдан, даже за счет экономии топлива. Застывшее масло может привести к поломкам узлов трансмиссии, а на льду сделать невозможным даже запуск с буксира.

Тепло, светло

Большой вопрос - отопление. Это не только комфорт, но и безопасность. Ограниченный в силу заиндевения стекол обзор легко доведет до аварии.

Причиной часто бывают, помимо неисправностей, и конструкторские просчеты. Так, "высокое" (точнее "83-е") торпедо на переднеприводных ВАЗах имеет явную недоработку: воздуховоды неправильно делят поток теплого воздуха. Приходится "глушить" сопла, которые "дуют" в лицо и внутрь салона, усиливая поток тепла в направлении лобового стекла и ног.

"Ремонт" печки сводится, как правило, к тому, что устраняются заедания и отсоединения тросиков и заслонок. Иногда подтекает кран (у "классики"), обламываются пластмассовые патрубки (у "восьмерок" и "девяток"). При работе на тосоле сам радиатор (теплообменник) печки из строя не выходит. Но старый, изрядно потрудившийся, бывает необходимо снять, прочистить и продуть.

Любители удалять термостат вовсю намерзнутся по дороге на работу.

То, что антифриз надо менять регулярно, знают все, но крайне удивляются, когда от размороженного блока отваливаются куски.

Незащищенный кузов очень сильно пострадает за зиму от соляных ванн. Антикоррозионная обработка - сама собой, но мелкие повреждения и сколы надо замазать до весны хотя бы "мовилем". Тратиться на какое-либо суперсредство с многолетним эффектом вряд ли целесообразно: при подготовке к покраске его будет труднее удалить. Прежде всего это касается силиконовых и тефлоновых составов, которые хороши на неповрежденных поверхностях.

Неплотно прилегающие рамки боковых стекол, отошедшие от стоек в процессе эксплуатации, легко возвращаются на место, но "ломка" дверей требует определенного навыка. Главное - не переборщить, упираясь коленом в дверь, и не забыть опустить стекло перед началом операции. Дуть в салон не будет.

Щетки стеклоочистителей - далеко не пустяк. Никто не считал, сколько аварий произошло из-за того, что водители просто не видели, куда едут. Но, по некоторым предположениям, немало. Заменить "дворники" надо обязательно. Лучше фирменными.

Само собой разумеется, в бачок следует заливать незамерзающую жидкость. Водка - средство эффективное, но сейчас более дорогое. Кроме того, вредное для краски.

Следует привести в порядок всю светотехнику. Зимой большую часть времени придется ездить в темноте и сумерках, посему важно не только то, чтобы самому видеть дорогу, но и чтобы тебя увидели вовремя. Едущий со скоростью 40 км/ч из-за "слабого" света не может чувствовать себя в безопасности, если его догоняют на сотне. Кроме того, еще не факт, что едущий сзади умеет тормозить перед внезапно появляющимся в виде вашего автомобиля препятствием.

Активная безопасность

С колесами сейчас все просто: несмотря на кризис, выбор зимних шин достаточно велик.

Ограничимся несколькими общими соображениями.

Непрофессионалам надо ездить на "шипах". Только шипованные шины в какой-то мере прощают ошибки при торможении, которое, как известно, является единственным действием по предотвращению аварии, предусмотренным ПДД. Нет лишних денег - купите дешевую, но достаточно приличную отечественную шиповку.

Вероятно, в этом сезоне будет много наварных импортных зимних шин. Пару лет они прослужат, а по своим характеристикам на льду превзойдут многие новые отечественные. Что касается марок, то каждой машине нужна своя резина. Один пример: Michelin Ivola отлично держала на льду "восьмерку", а у Peugeot с той же резиной были проблемы. Разница в весе машин - всего в 100 кг, но разные подвески, разная развесовка по осям и смещенный центр тяжести привели к противоположным результатам.

Одно правило бесспорно: чем шина уже, тем лучше. Широкая не успевает выдавить "кашу" из-под пятна контакта. Машина плывет. Да и шипы надо еще воткнуть в лед. В руководствах по эксплуатации приводятся допустимые размеры шин. Для переднеприводных ВАЗов, например, предел по ширине - 105 миллиметров, лучше - 155.

Не ставьте на зиму легкосплавные колесные диски: дорожная соль моментально вызовет коррозию.
АБС - большое подспорье при езде зимой. Но, чтобы система работала, ее надо обслуживать. "Отдача" педали - не признак исправности. Вполне возможно, что педаль "бьет" из-за перекоса тормозных колодок. Зачастую бывает достаточно прочистить их направляющие, и толчки педали при обычном режиме торможения прекращаются.

Но и простые тормоза требуют внимания. Неравномерность их срабатывания вполне может привести к аварии. Здесь достаточно проверок и регулировок в объеме обычного технического обслуживания.

Очень полезным приобретением будет защита двигателя и КП. Чем прочнее она, тем лучше. Идеальный вариант - спортивная защита из сплава Д16Т толщиной 5-6 мм, но подойдет и стальная.

Большую роль играют амортизаторы. С правильно подобранными машина лучше тормозит, устойчивее стоит на дороге, легче управляется в повороте. Но и в этом важно не переборщить: жесткие спортивные амортизаторы могут спровоцировать занос.

Одно наблюдение касается всех, чьи машины оснащены импортными амортизаторами. Их работа не вызывает проблем при морозах до минус 12°С. Если махануть по колдобинам, едва прогрев двигатель, результат будет плачевен: застывшее масло выдавит уплотнители. Возможен даже отрыв креплений.

Совет всем: начинайте движение неторопливо. Проехав на первой-второй передаче подольше, скажем, от 200 метров до километра (в зависимости от мороза), дайте амортизаторам прогреться, прокачаться. Эта небольшая "разминка" будет полезна и трансмиссии, и мотору.

Еще одна очень маленькая хитрость для всех. Не торопитесь крутить мотор. Включите зажигание секунд на тридцать. Заодно - габариты. Малые токи разогреют аккумулятор, повысят его отдачу в пусковом режиме.

Стремление придать машине спортивный вид, "развалив" колеса, до добра не доведет. Управляемость будет утрачена бесповоротно. Сами спортсмены зимой устанавливают минимальные углы как развала, так и схождения.

Бытующее мнение, что установку передних колес надо делать по весне, так как зимой шины не изнашиваются, справедливо только наполовину. Скользкая дорога щадит резину, но не щадит водителя.

Замки не замерзнут
В продаже есть немало эффективных и удобных средств борьбы с замерзанием замочных скважин, механизмов дверей и багажника автомобиля. Но можно воспользоваться проверенным дедовским способом.
Сначала промойте замок несколькими граммами ацетона (спирта) сильной струей из медицинского шприца. Затем смажьте узел, вдувая в скважину мелко истолченный грифель карандаша (лучше, если есть, порошок коллоидного графита).
Если замок багажника не был подготовлен к зиме и замерз, его можно отогреть автомобильным прикуривателем, прижав его на некоторое время раскаленной спиралью к замочному цилиндру с отверстием для ключа.

Заглушки из пробок
Неприятно и неудобно пользоваться домкратом автомобиля ВАЗ зимой, в дождь и слякоть, когда гнезда для лапы домкрата забиваются снегом и грязью, а еще хуже - обмерзают.
Помимо технологических неудобств скопление грязи (влаги) в гнездах создает дополнительные очаги коррозии.
Указанных неприятностей удается избежать, если заглушить отверстия гнезд для домкрата полиэтиленовыми пробками. Хорошо подходят пробки от шампанского (или им подобные). В этом случае гнезда будут всегда чистыми, а когда потребуется, пробки легко извлекаются.

Спасите номерные знаки
Номерные знаки, как и все без исключения детали автомобиля, наиболее интенсивно ржавеют зимой и в переходное время. Срок службы номерных знаков практически бесконечен, если их раз в два года (лучше перед зимой) покрывать слоем бесцветного лака.

Чтобы не ржавел пол автомобиля
Зимой в салон автомобиля неизбежно попадает снег с ног водителя и пассажиров. Образовавшаяся вода затекает под коврики, и пол кузова в этих местах начинает интенсивно ржаветь.
Есть хороший способ избавиться от этого: положите под коврики решетки, предназначенные для кухонных раковин. Благодаря вентилированию воздуха пол автомобиля теперь всегда сухой. Остается пожелать заводам-изготовителям резиновых ковриков, чтобы на их внутренних поверхностях были отформованы ребра, обеспечивающие свободную циркуляцию воздуха над полом

Прежде чем мыть...
Не следует мыть автомобиль зимой горячей водой. На лакокрасочных покрытиях кузова при этом неминуемо образуются микротрещины, заметно ухудшая внешний вид автомобиля, способствуя коррозионным процессам.
Влага проникает через микротрещины в лакокрасочных покрытиях и образует большое количество очагов коррозии. При этом ржавчина занимает больший объем, чем металл, в результате краска начинает пузыриться. Разница температур воды и поверхностей автомобиля должна быть как можно меньшей.
И еще:
- не мойте автомобиль слишком часто, так как на влажных (и только на влажных) поверхностях интенсифицируются явления электрохимической коррозии. К тому же при мойках вода попадает через щели в салон и, самое страшное, в закрытые полости автомобиля. Для механизации мойки автомобиля удобно использовать насос бачка омывателя лобового стекла. С его помощью можно подавать воду для мойки из любой емкости, например, из ведра. Для того, чтобы насос плавал на поверхности воды, надо использовать специально вырезанный поплавок из пенопласта.
Полезно после мойки обрабатывать поверхности кузова какой-либо полиролью. И автомобиль блестит, и микроповреждения закупориваются. Кроме того, полироли облегчают, упрощают, делают эффективней последующий уход за машиной. Чаще всего достаточно просто окатить машину водой, не беря в руки ветошь, а значит, уменьшается опасность повредить лакокрасочное покрытие.
У чистого автомобиля и мощность вроде бы выше, и бежит он быстрее, как бы благодаря вас за хорошее к нему отношение.

Это ваше первое торможение на льду. Занесло? Скользко? Что делать? Быстро вращайте руль в сторону заноса! Да не так, уже опоздали. Я сам сколько лет за рулем, в гонках по льду участвовал, но по первому снежку предпочитаю ехать крадучись, осторожно. Тормозну и смотрю, что из этого получилось, пробую сцепление шин с дорогой. И вам советую поступать так же, особенно если это ваш первый зимний сезон за рулем. Итак – что делать, когда занесет, а занесет вас обязательно!

УЧИТЕСЬ ПРОВОЦИРОВАТЬ

Ваша первая провокация скольжения – торможение. Само собой разумеется, пробовать дорогу надо на небольшой скорости и так, чтобы не создать помех едущим сзади. Слышите шипение шин, а замедления не чувствуется? Значит под колесами лед. Поздравляю! Это ваше первое скольжение.

Чтобы автомобиль на таком скользком покрытии не вышел из-под контроля, вести его надо очень аккуратно, максимально снизив скорость, как рекомендуют правила дорожного движения и учебники по вождению. Неужели в арсенале водителя только это противоядие? Точных рекомендаций, на каком покрытии какая скорость окажется безопасной и для какого транспортного средства, просто не существует! Рано или поздно «вдруг занесет» и что тогда? Чтобы не допустить опасного вальсирования на льду, нужно уметь прерывать его «на первых тактах». А для этого – вначале научиться моделировать скольжение шин, то есть искусственно вызывать занос или снос. Да, да! Если вы уверенно их провоцируете, то сможете столь же уверенно прекратить. И это умение не дано водителям свыше, его развивают тренировками – разумеется, на закрытой площадке. Вся сложность в том, что скользят автомобили по-разному.

КАЖДОМУ СКОЛЬЖЕНИЮ – СВОЕ РУЛЕНИЕ

Определимся с терминологией: снос – это скольжение передней оси, а занос – задней. Чтобы их усмирить, нужно действовать по четкому алгоритму, в соответствии с типом привода данного автомобиля. Но в любом случае, если вы хотите прекратить занос или уменьшить его угол, – быстро, но не резко, поверните руль в сторону заноса и тут же возвратите его в положение «прямо». Если одного движения рулем мало, тут же повторите его, но уже с меньшим углом. Главное – не дожидаться ответной реакции автомобиля, иначе упустите время и он войдет в ритмический занос. Это и есть самая распространенная ошибка – когда водитель, почувствовав скольжение задней оси, медленно поворачивает руль в сторону заноса и ждет.

Еще пример: водитель резко на большой угол крутанул баранку, скажем, влево, и тут же правое переднее колесо получило дополнительную нагрузку. А при увеличении нагрузки на шину ее сцепление с дорогой сначала растет, а затем внезапно падает до нуля, особенно на снегу или льду. Вот машина и заскользила прочь с дороги, не слушаясь вывернутых передних колес. Это уже типичный снос. Понятно, почему так получается? Водитель не смог найти с автомобилем общего языка и потребовал того, что он не в силах выполнить на скользком покрытии.

Делаем вывод: выезжать на зимнюю дорогу, покрытую льдом, лучше после цикла тренировок на закрытой площадке. А на распространенный вопрос, какой автомобиль безопаснее в гололед – с передним или задним приводом, ответ предельно прост. На зимней дороге наиболее безопасным окажется автомобиль с любым типом привода – при условии, что им управляет водитель, умеющий провоцировать занос и снос осей. Ну а может, все-таки водитель, умеющий прекращать скольжение? Справедливо! Но все же если вы научитесь намеренно переводить машину в скольжение, то и возникшее внезапно почувствуете на мгновение раньше. И это очень важно, поскольку даст вам возможность действовать на опережение, то есть реагировать заблаговременно.

РЕАГИРУЙТЕ ЗАРАНЕЕ

Возьмите обычный стул и попробуйте балансировать им, поставив одну из его ножек на ладонь. Если станете ждать, пока стул сильно накренится, и резким движением в ту же сторону попытаетесь восстановить равновесие – вытянутой руки может и не хватить. Теперь несколько быстрых шагов в ту сторону, куда кренится стул! Не успели? А теперь попробуем по-другому. Делайте ладонью частые движения с маленькой амплитудой. Стул и не думает заваливаться в сторону. Верно! Вы заранее парируете его желание упасть, упреждаете развитие ситуации – словом, держите ее под контролем. Именно так, с опережением следует действовать водителю в экстремальных ситуациях на скользком покрытии.

УПРАЖНЕНИЕ 1.

Провоцируем занос ручным тормозом. Здесь важно почувствовать скольжение задней оси и среагировать – правильно и быстро. Начните движение по окружности радиусом 20–25 метров и, плавно наращивая скорость, подведите машину к грани скольжения. Теперь зафиксируйте и положение педали газа. Нажмите и удерживайте кнопку ручника, дерните вверх его рычаг и тут же опустите (на заднеприводном автомобиле это делается с выжатым сцеплением). Разумно поручить работу ручником помощнику – тогда вам не придется вращать руль одной рукой. Как только ручник заблокирует задние колеса, начнется занос, который вы тут же почувствуете по скольжению задней оси. Сразу же уверенным и четким движением руля в сторону заноса «поймайте» автомобиль (при этом на переднеприводном сбрасывать газ не нужно). Не дожидаясь ответной реакции на ваши действия, поверните руль обратно – машина начнет выправляться. Возвратитесь на вашу воображаемую окружность и повторите все снова. Запомните: чем быстрее (но не резче!) вы повернете руль в сторону заноса и обратно, тем быстрее автомобиль среагирует и начнет выходить из заноса. Еще раз подчеркну – руль надо сразу же возвращать в исходное положение. Опоздав буквально на долю секунды, вы раскачаете автомобиль. Закончится это разворотом. На площадке – не страшно, а вот вальсировать на дороге – крайне опасное занятие.

УПРАЖНЕНИЕ 2.

Наращивайте скорость, двигаясь по окружности. Почувствуйте снос передней оси по тому, как машина перестает слушаться руля. Если в этой ситуации ударить по тормозам (как, увы, поступают многие водители), машина сразу же распрямит траекторию. На площадке это не опасно, а на дороге чревато вылетом в кювет или выездом на полосу встречного движения. Как победить снос? Во всяком случае, не тормозить, а перевести его в занос. Каким образом? Сорвать задок ручным тормозом. Занос задней оси можно спровоцировать и прибавлением газа (резкая подача и тут же сброс). Выход из скольжения, как в упражнении 1.

Михаил Горбачев
За рулем №1 2006

Прежде чем попасть к нам, этим машинам-амфибиям пришлось проделать довольно долгий путь. О нем нам рассказали в гамбургской компании Autohaus, занимающейся посредничеством в поиске автомобилей для русских покупателей. Большинство европейскихмашин застраховано, поэтому владельцам потонувших авто достаточно было заявить о происшествии в страховую фирму и получить компенсацию. Машины при этом переходили к страховщикам. Сами они починкой не занимаются, а устраивают специальные аукционы, где по остаточной стоимости продают автомобили гаражам. И уже оттуда, после соответствующего ремонта, они отправляются за границу. С европейцами гаражи, торгующие утонувшими машинами, предпочитают не связываться: продавец обязан предоставлять всю необходимую покупателю информацию об автомобиле, а за сообщение ложных сведений может пойти под суд. А проверить, побывала ли машина в воде, очень легко по VIN-коду: у европейских страховщиков единая база данных, куда все такие машины заносятся. Другое дело иностранцы, для которых главное – вывезти автомобиль к себе на родину и перепродать. Бизнес получается довольно выгодный: цена «жертвы наводнения» примерно вдвое ниже, чем у обычного автомобиля. Не так давно «Автохаусу» предложили поплававший по Эльбе Subaru Forester 1999 года. С 2-литровым турбированным мотором, кожаным салоном, кондиционером и полным электропакетом за машину просили $7,5 тыс. В нормальном состоянии она стоила бы $12–14 тыс. Если над машиной, пострадавшей в наводнении, работают профессионалы, считают немецкие продавцы, выявить «мокрый след» в СНГ*практически невозможно. На авторынок в литовском городе Мариямполе, где 98% покупателей составляют россияне, такие машины уже начали поступать. Стоят они, как правило, процентов на десять дешевле средних цен. Директор рынка Юозас Бразис считает, что администрация не должна вмешиваться в процесс продажи: «Покупатель сам делает выбор и сам же за него отвечает». Насчет того, как отличить жертву наводнения, директор рынка посоветовал нам только одно – по запаху. Несмотря ни на какую автокосметику, затхлость в салоне сохраняется. По мнению господина Бразиса, связываться с такими машинами не стоит: последствия наводнения могут вылезти в любой момент. Но вообще существуют разные мнения насчет целесообразности покупки высушенных машин. Специалисты «Автохауса», например, считают, что никаких серьезных неисправностей со временем в них проявиться не должно. После наводнения прошло больше двух месяцев – если машина ездит сейчас, то будет ездить и дальше. Из-за сырости прежде всего выходят из строя электронные «мозги» машины и вообще электрика, а после замены необходимых деталей все приходит в норму. Эксперты МАДИ не согласны с этой точкой зрения. По их мнению, такие машины опасны прежде всего тем, что вода может попасть в скрытые и обычно недоступные для нее полости. Там будет идти коррозия. Кроме того, вода может попасть в масло двигателя и коробки передач. Если масло сразу же не поменяли, могла образоваться эмульсия, и мотор, особенно после прихода холодов, может «стукануть». Вода может остаться в глушителе, в катализаторе. Поэтому, считают в МАДИ, если и брать «утопленника», то сразу же после покупки необходимо поменять масло и проверить выхлопную систему – затраты с лихвой окупятся. Насчет того, как выявить «утопленника» – особенно если над ним поработали профессионалы, – специалисты института ничего не смогли нам сказать. Но мастера автосервисов, которые в курсе проблемы и уже имели дело с такими машинами, дали нам некоторые простейшие рекомендации. Вот они.

• Запах сырости остается одним из главных и почти неистребимых признаков подмоченной машины.
• На обивке салона после воды остаются с трудом выводимые разводы, а кожа становится более жесткой на ощупь, дубеет.
• Ржавчина поражает прежде всего те элементы кузова, которые в нормальных условиях для влаги недоступны и потому не подвергаются антикоррозионной обработке. Например, металл под приборной панелью. Если там ржавчина, с машиной явно не все в порядке. Трудно представить себе продавца, который легко согласится разбирать переднюю панель, но настойчивость и демонстрация серьезного желания купить машину могут его убедить.
• Многое могут сказать о судьбе машины фары. Влага оставляет на зеркальной поверхности отражателя хорошо заметные пятна неправильной формы. А наличие у подержанного, но при этом не битого автомобиля абсолютно новых фар заставляет задуматься, зачем их пришлось менять. Калининградские специалисты, у которых проблемы с такими машинами начались раньше, дали еще один простой, но не сразу приходящий в голову совет.
• Надо посмотреть по документам, в каком районе была зарегистрирована машина, и выяснить, был ли он подвержен наводнению.

Автомастера считают, что первое, что необходимо сделать с автомобилем, насчет которого есть подозрения – это поменять все эксплуатационные жидкости. Пожалуй, это все, что можно сделать. Ведь чтобы гарантировать себя от неожиданностей, надо разобрать машину и снова собрать – понятно, что никто этого делать не будет.

Специалисты считают, что моченые машины будут продаваться в основном не на рынках, а через газеты, по частным объявлениям. Сколько времени они продержатся в продаже, не берется предсказать никто.

• Иметь при себе паспорт или удостоверение личности.
• Проверить укомплектованность автомобиля (сервисная книжка, руководство по эксплуатации, аптечка, знак аварийной остановки, набор инструментов: домкрат, баллонный ключ). При отсутствии какого либо из перечисленных предметов, обратитесь к продавцу-консультанту.
• Проверить наличие у автомобиля "Паспорта транспортного средства" (ПТС), справки-счета (выдается автосалоном при покупке автомобиля).
• Проверить наличие у автомобиля транзитных номеров (выдается автосалоном при покупке автомобиля).

Для постановки автомобиля в ГАИ при себе нужно иметь:

• Паспорт (справка из МВД при утрате паспорта) или удостоверение личности.
• Справка-счет.
• Паспорт транспортного средства (ПТС).
• Квитанция о оплате: а) за постановку на учет, б) за номерные знаки, в) налог с лошадиной силы (величина суммы зависит от количества лошадиных сил в автомобиле, таблица количества лошадиных сил и расценок висит в районном ГАИ), г) дорожный сбор.
• Транзитные номера, выданные в салоне. В районном отделе ГАИ Вам выдадут номерные знаки и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Для прохождения "Технического осмотра" в ГАИ при себе нужно иметь:

• Паспорт (справка из МВД при утрате паспорта) или удостоверение личности.
• Водительское удостоверение.
• Медицинскую справку (для получения справки нужно обратиться в водительскую медкомиссию).
• Свидетельство о регистрации транспортного средства.
• Квитанция о оплате: а) за технический осмотр, б) дорожный сбор. В районном отделе ГАИ Вам выдадут талон технического осмотра сроком на два года (автомобили до 5 лет) или на один год (автомобили свыше 5 лет и старше).

Для прохождения "Технического осмотра" в ГАИ в автомобиле нужно иметь:

• Знак аварийной остановки.
• Аптечка.
• Огнетушитель.
  Примечание: у автомобиля должны гореть габариты, стоп-сигнал, сигнал заднего хода. Должны быть в рабочем состоянии тормоза.

• блокнот с ручкой
• зеркальце
• отвертка
• магнит с листом плотной бумаги (но не картоном)
• чистая ветошь
• аудиокассета с хорошим качеством записи,  звучание которой вам хорошо знакомо.

Для чего все это нужно, вы поймете из нижеследующего повествования. Кроме того, не забудьте позаботиться о сохранности ваших денег, так как на рынке хоть и редко, но, к сожалению, встречаются случаи карманного воровства и мошенничества. И совсем неплохо, если вас будет сопровождать приятель, пусть даже и не слишком хорошо разбирающийся в автомобилях.

Авторынки работают ежедневно, кроме понедельника. Наиболее благоприятными для приобретения автомобилей днями являются пятница, суббота и воскресенье. Но это, конечно, совсем не значит, что в другой день недели вы не найдете на рынке ничего подходящего для себя. Дело лишь в том, что в названные дни на продажу выставляется наибольшее количество автомобилей.

Знакомство с автомобильными рядами лучше начинать с центрального входа. Оценив ситуацию, вы поймете, что автомобили размещаются на рядах согласно ценовой градации. Так что, исходя из свих финансовых возможностей, вы можете сразу сориентироваться, в каком направлении начинать обход.

Проверка документов и номеров агрегатов

И вот, несколько раз обойдя вдоль и поперек все ряды с автомобилями, устав от бесконечных спринтерских рывков к более или менее приглянувшейся машине, вы, наконец, нашли то, что, как вам кажется, хотели. Но до вздоха облегчения еще далеко, так как, памятуя поговорку "не все то золото, что блестит", вы должны досконально проверить автомобиль, дабы потом не разводить в недоумении руками перед своим "бездыханным" приобретением. Так что можете сразу охладить пыл разглагольствующего продавца, который завидев ваш интерес к своему автомобилю, наверняка затараторит так, что вам будет затруднительно даже вставить свое слово.

Первым делом попросите показать документы на автомобиль, чтобы убедиться, что там все в порядке. Затем необходимо тщательным образом сверить номера кузова и двигателя в техпаспорте с таковыми непосредственно на названных агрегатах. Заодно надо убедиться, что номера не вызывают сомнения в своем соответствии, четко просматриваются и возле цифр не наблюдается никакой деформации. Если номер на двигателе покрыт грязью, а у продавца не оказывается ничего подходящего для ее удаления, вам пригодится захваченная с собой ветошь.

Кузов

Закончив с процедурой сверки номеров, можно приступать к осмотру кузова. Если в день посещения рынка выдалась солнечная погода, считайте, что вам повезло, так как в этом случае на кузове автомобиля хорошо видна игра света и тени, которая присутствует в местах, подвергшихся деформации после удара и неудачно закамуфлированных. Большое внимание необходимо уделить исследованию зазоров между кузовными деталями. Неодинаковые зазоры (указывают на деформацию стоек или кузова в целом, что является результатом по следствий аварии. От покупки такой машины настоятельно рекомендуем отказаться. Необходимо также по очереди попробовать открыть и .закрыть каждую дверь. Естественно, при выполнении этой процедуры вы не должны прилагать никаких усилий. Если при манипуляциях с дверью раздается скрежет или дверь с трудом поддается вашему воздействию - это является опять таки возможным последствием аварии. Сказанное в полной мере относится и к капоту, и к крышке багажника. Кроме того, вам необходимо установить, перекрашивался ли автомобиль, и если да, то по какой причине. На ваш вопрос продавец наверняка ответит, что, мол, краска на солнце выгорела, вот и решил обновить. Может это и так, но в данном случае следует руководствоваться поговоркой "доверяй, но проверяй". Следы перекраски кузова установить несложно. Даже если качество лакокрасочного покрытия идеальное, для очистки совести вы можете просто отогнуть уплотнитель лобового или заднего стекла. Если под ним та же краска, что и на кузове, значит, или она действительно "родная", или же автомобиль красили с полной разборкой кузова, а это уже говорит о профессиональном подходе, гарантирующем неплохое качество.

Немало внимания следует уделить состоянию крыльев порогов, колесных арок и непосредственно, самому днищу автомобиля. Осмотрев еще раз весь кузов, отметьте для себя наиболее подозрительные места, где, на ваш взгляд, могут скрываться очаги коррозии. Затем к этим участкам следует приложить через бумагу захваченный с собой манит. Если на месте его прикрепления к металлу нет ржавчины, он прочно прилипнет к кузову. Дело в том, что в случае, когда процесс коррозии идет под краской, там скапливаются пузырьки воздуха, которые будут мешать магниту закрепиться на металле. Что касается порогов и кромок колесных арок, то вам не следует обольщаться при виде того, что они обильно покрыты толстым слоем антикора. За последним может скрываться весьма неприглядная картина. Поэтому все эти места необходимо простучать отверткой, чтобы убедиться в присутствии на них "живого" металла. Точно также необходимо проверить и днище, но для этого придется съездить на эстакаду. В крайнем случае, в оценке состояния днища вам поможет зеркальце. И поверьте, эта кажущаяся волокита стоит затраченного на нее времени.

Салон

Закончив осмотр кузова, приступайте к исследованию салона, который также очень многое может поведать о биографии автомобиля. Об интенсивной эксплуатации говорят потертые чехлы сидений, ковры, вытертые в некоторых местах до основания, неухоженная панель приборов. Обязательно следует обратить внимание на состояние рулевого колеса, особенно если на него одет декоративный чехол, так как нередки случаи, когда таким способом пытаются укрепить сломанный обод "баранки". Ну, а чем это чревато во время движения - каждый может представить сам. Далее следует проверить исправность всех клавиш, рычагов и переключателей, расположенных в салоне, так как теперь даже мелкий ремонт электрооборудования стоит немалых денег и доплачивать за это из своего кармана после покупки машины по меньшей мере неразумно. Нелишне будет заглянуть и под коврики в салоне, поскольку под ними очень часто скапливается влага, способствующая образованию серьезных очагов коррозии. Необходимо знать, что такие места в дальнейшем даже на относительно новом автомобиле потребуют тщательной антикоррозионной обработки.

Двигатель

Теперь пора приступить к проверке стального "сердца" приглянувшегося вам автомобиля. Помните, что нормальный мотор заводится без проблем и в жару, и в холод. Работа двигателя должна быть ровной, без сбоев, так как последнее указывает на неисправность системы зажигания. Если при работе "движка" из выхлопной трубы идет сизый дым, это указывает на вышедшие из строя сальники клапанов (маслосъемные колпачки) или же, в худшем случае, на износ поршневых маслосъемных колец, которые уже не в состоянии собирать "лишнее" масло со стенок цилиндров, в результате чего последнее просто сгорает, образуя клубы синеватого дыма, вылетающего в выхлопную трубу. Обязательно надо поинтересоваться качеством масла, которое залито в двигатель. Для этого необходимо щупом достать немного масла и убедится в том, что оно не содержит посторонних примесей и имеет стандартный для этого вида технической жидкости цвет. Если на щупе имеется осадок бежевого цвета, напоминающий майонез, значит, вероятнее всего, вышла из строя прокладка головки блока цилиндров. Эксплуатация автомобиля с таким дефектом может привести к самым печальным последствиям. Необходимо осмотреть двигатель на предмет наружной течи, виновниками которой часто бывают сальники коленвала, масляного насоса. Ну, и, естественно, для того чтобы о двигателе сложилось полное впечатление, обязательно следует проехать на выбранном автомобиле.

КПП

Коробка передач не должна издавать ни какого стука и хруста при непосредственном переключении передач. Для полной проверки КПП необходимо, конечно, выехать на трассу, и у вас в связи с этим могут возникнуть разногласия с продавцом, но, согласитесь, констатировать потом неисправность в столь сложном агрегате уже своего автомобиля гораздо неприятнее. Тем более нередки случаи, когда продавцы 4 -ступенча-тую коробку передач выдают за 5-ступенчатую, поменяв лишь "набалдашник" рычага переключения и уповая при этом на то, что при пробной поездке по рынку не то что пятую, а и четвертую не включишь.

Подвеска

Многие потенциальные автолюбители не придают большого значения состоянию подвески, считая это второстепенным фактом. Это является большим заблуждением, так как от работоспособности подвески напрямую зависит безопасность движения автомобиля. Первым делом необходимо проверить состояние амортизаторов. Для этого следует несколько раз качнуть по очереди каждый угол кузова. Если автомобиль не раскачивается со значительной амплитудой после этой процедуры, а занимает первоначальное
состояние сразу, значит амортизаторы еще не утратили своей работоспособности. Полная их диагностика, к сожалению, возможна лишь на специальном стенде. О состоянии шаровых опор, подшипников ступиц можно получить полное представление лишь при движении. Отчетливый стук на ямах говорит о вышедших из строя шаровых опорах (шарнирах). Подшипники ступиц, требующие замены, выдают себя отчетливым гулом, который появляется лишь на некотором диапазоне скоростей. Если при движении автомобиля раздается металлический лязг в области кардана, вероятнее всего, виновата в этом крестовина карданного вала.

И последний совет - все неисправности, которые вы обнаружили в автомобиле, предполагаемом для покупки, записывайте в блокнот. Предъявив этот список продавцу, у вас есть шанс значительно снизить цену на авто. Естественно, данное руководство не гарантирует определение состояния автомобиля на сто процентов, но мы будет рады, если хоть в чем-то смогли вам помочь, так как покупка машины с дефектами очень дорогое "удовольствие" при нынешних ценах на запчасти и услуги автосервиса.

Список вопросов, которые надо задать нынешнему владельцу машины (но не надейтесь что ответы будут на 100% честными):

Учет

• Где машина стоит на учёте?

• Как она будет оформляться при продаже?

Кузов

• Машина была в авариях? (повод внимательнее оценить геометрию кузова)
• Машина была крашена? (повод внимательнее оценить геометрию кузова)
• Есть коррозия? ( как правило, гниют там, где их били)
• В каком состояние пороги? (Машину с гнилыми порогами брать не стоит - они, как правило, отражают общее состояние автомобиля)

Двигатель

• Какой расход масла на 10 000 км? (более 5-ти литров - можно считать критическим!)
• Есть посторонние стуки в моторе? (Повод померить компрессию, показать мотор мастеру для оценки стоимости ремонта)
• Есть ли течь технических жидкостей? (как правило, если за машиной хорошо следили, их не должно быть)
• Расход бензина в городском цикле (по нему можно следить о работе всех вспомогательных агрегатов, лямда-зонда, герметичности подачи воздуха)
• Какое масло заливается двигатель и с какой периодичностью? (возможность представить приблизительные условия эксплуатации и отношение хозяина к покупке “расходников” – экономил на машине или нет)
• Каким бензином заправляется? (Экономит на машине или нет)

Салон

• Какое общее состояние салона?
• Что не работает в салоне?
• Дует ли печка? (для расчёта стоимости примерного ремонта)
• Что из электрики не работает? (повод внимательнее оценить состояние проводки и электрики)

Подвеска

• В каком состоянии передние/задние амортизаторы (для примерного расчёта стоимости ремонта)
• Есть ли стуки в передней/задней подвеске? (для примерного расчёта стоимости ремонта)
  

Общие вопросы по обслуживанию

• Как давно у вас эта машина? (если недавно и уже продает – должно насторожить)
• Где обслуживается и чинится машина? Сам в гараже? Сервис? Дядя Вася? (можно понять экономил ли хозяин на ремонте и какого уровня и качества работы производились на машине)
• Какие самые крупные замены, поломки и ремонты производились? (Если хозяин не врет, то это виртуальная сервисная книжка с историями самых тяжелых болезней)
• Почему вы ее собственно продаете? Как правило, после такого опроса становится ясно, что с машиной надо будет делать! Теперь, если все услышанное вас устраивает, договариваемся о встрече и едем смотреть машину!

Перед поездкой вспомним мудрую мысль: Не верьте никаким словесным убеждениям и заверениям продавца! все проверяйте САМИ! Помните! его задача - ПРОДАТЬ!

Выберите дорогу с малоинтенсивным движением, на которой можно отпустить рулевое колесо.

При постоянной скорости автомобиль должен двигаться прямо или, на выпуклой дороге, слегка в сторону уклона. Все контрольно-измерительные прибора должны функционировать нормально, передачи — легко переключаться.

При скорости 40—50 км/ч на четвертой передаче резко до отказа нажмите на педаль газа при движении на ровной дороге.

Если момент зажигания установлен правильно, а система подачи топлива отрегулирована, в двигателе должны возникнуть незначительные и недолгие звонкие стуки. Если при сбрасывании газа слышен воющий звук, то, возможно, шестерни изношены или неисправны. Сильный металлический стук в картере моста на поворотах и выбоинах дороги указывает на износ дифференциала. Вообще, любые шумы и стуки в ходовой части, как вы сами понимаете... В частности, изношенные шарниры подвески, резиновые втулки креплений амортизаторов, стабилизатор поперечной устойчивости вызывают стуки и дребезжащий шум в подвеске.

Резко затормозите на скорости 50-60 км/ч: автомобиль не должно увести ни влево, ни вправо.

В исправном автомобиле все колеса затормозятся одновременно, тормоза не будут визжать при прерывистом торможении, педаль — вибрировать.

Кузов не должен давать большой крен даже на серии поворотов.

В противном случае амортизаторы ни на что не годятся.

Пуск двигателя на подъеме позволит обнаружить пробуксовку сцепления.

Постарайтесь  испробовать  как можно больше приемов вождения: торможение двигателем на спуске, резкий сброс газа, совершение серии небольших поворотов. В то же время, прежде чем предпринять что-либо, посоветуйтесь с владельцем. К примеру, не во всех автомобилях можно выключать зажигание при движении на спуске с целью последующей проверки износа трансмиссии (возможно, на автомобиле установлено противоугонное устройство, запирающее рулевое управление при выключении зажигания). Подобное может быть и во многих других случаях.

Вы должны с 99-процентной точностью знать, что покупаете.

Не жалейте времени на осмотр и проверку. Чем больше неисправностей обнаружится, тем сильнее вы собьете цену. Неисправностей, которые нельзя устранить, нет, но каждая из них будет стоить вам денег. Правда, если кузов мертв, то машину не воскресишь.

Источник: "600 практических советов опытного водителя"

Дынько А.В. М. ТИД КОНТИНЕНТ-Пресс,2001

Окраска автомобиля расскажет вам о его возрасте, о том, как он содержался, был ли в аварии.

Автомобиль должен быть вымыт. Избегайте грязных автомобилей, грязь может скрывать дефекты. Если надо, проедьте через автоомойку: это поможет выявить еще и неплотность дверей и стекол. Матовость окраски, отсутствие блеска — первейший признак преклонного возвраста автомобиля. Цвет со временем неизбежно меняется. Если какая-то часть машины производит впечатление свежевыкрашенной, то, возможно краска скрывает следы аварии.

Сколы краски от ударов камешков и пузырьки коррозии на передней части автомобиля не опасны.

Если на капоте и крыше вы находите пятна, последствия попадания птичьего помета (он способствует появлению трещинок), гудрона, значит, за автомобилем вообще плохо ухаживали. Продавцы подержанных автомобилей знают, что по этому признаку можно отличить автомобиль, который находился у нерадивых владельцев, и перед продажей полируют кузов или наносят новый слой краски.

Обнаружить, был ли автомобиль перекрашен или отполирован перед продажей, можно следующим образом

Полировка никогда не бывает идеальной. Отдельные участки всегда остаются более темными или светлыми, а иногда можно обнаружить остатки полировочной пасты и ветоши. Полировальная машина оставляет круговые следы, заметные при боковом освещении.

При подкраске легкового автомобиля обычно не хотят терять время и стекла не вынимают, а закрывают бумагой, тогда как на заводе сперва красят машину, а только затем устанавливают ветровое стекло, поэтому, приподняв уплотнительную прокладку ветрового или заднего стекла, можно определить, была ли перекрашена машина. Если цвет краски под прокладкой не совпадает с цветом краски иных поверхностей, значит, автомобиль был перекрашен. Обратите внимание также на края уплотнительных прокладок: при перекраске их могли закрасить. Поскольку разницу цвета легче обнаружить большим поверхностям, откройте багажник сравните окраску внутри и снаружи.

Особенно опасный симптом — желтоватые пятна, оставшиеся после полировки или окраски.

Они говорят о том, что под краской начинает коррозировать металл. Слегка нажмите на подозрительное место. Мягкость истонченного ржавчиной металла подтвердит диагноз.

Коррозия деталей кузова, кроме того, что сама по себе неприятна, является признаком общего плохого состояния автомобиля.

Особое внимание обратите на самые важные места: Пороги, днище, продольные и поперечные лонжероны, нижние части крыльев, их углы, кромки. Характерны также зоны вокруг фор и под молдингами.

Свежая мастика подозрительна – она может скрывать коррозию.

Защитный слой мастики должен быть целым, без вздутий и трещин, возникающих в результате коррозии. Вспомните, что антикоррозийная защита эффективна только тогда, когда ее наносят на новый автомобиль и затем своевременно освежают. Большое количество мастики под крыльями может скрывать следы наспех произведенной сварки.

О старении автомобиля красноречиво говорят хромированные детали кузова.

Даже при хорошем уходе со временем они портятся, их поверхность покрывается мелкими пятнами ржавчины, которые нельзя удалить даже с помощью полировочной пасты. Поскольку повторное хромирование обходиться дорого, чаще всего этим места оставляют нетронутыми.

Редкий автомобиль, особенно при эксплуатации в городе, не получит за жизнь нескольких вмятин.

Ничего страшного в них нет. Кстати, труднее заметить последствия сильного удара, так как в этом случае заменяют крыло, дверь целиком. Тогда лишь цвет и небольшие дефекты металлической части кузова вокруг замененной детали укажут на то, что производился ремонт. Сравните цвет внутренних поверхностей крыльев, если вам кажется, что одно из них было заменено (если нужно, удалите для этого грязь). Даже хороший мастер, подобрав цвет для внешней части кузова, при окраске внутренней поверхности не будет заниматься подбором краски, соответствующей цвету неповрежденных крыльев. След любой аварии и столкновения – основание для того, чтобы сбить цену на поддержанный автомобиль.

Двери должны открываться и закрываться без усилий

Осмотрите ход дверей: на окраске и декоративной пленке не должно быть следов трения. В противном случае можно сказать, что дверь осела (произошло ослабление петель, коррозирование металла) или деформирован кузов. Проверьте также замки, ключи и безопасный замок с защелкой, препятствующей несвоевременному открыванию дверей.

Следы ржавчины на петлях дверей и следы сырости на обивке могут свидетельствовать о том, что прохудившиеся уплотнительные прокладки ветрового стекла пропускают воду. Просачивающаяся вода может разлагать металл нижней части двери и повредить механизмы стеклоподъемника. Следует обратить внимание на отделочные рамки ветрового и заднего стекол. Подтеки в нижних углах укажут на негерметичность.

Присядьте на корточки в нескольких метрах от автомобиля по оси колес и проверьте установку передних колес по отношению к задним.

Правое переднее по отношению к правому заднему и левое переднее по отношению к левому заднему должны находиться на одной линии. Схождение и развал передних колес должны соответствовать норме. Осмотрите диски колес: ржавчины, погнутостей быть не должно.

Обратите внимание на износ шин. Неправильный их износ  указывает на неисправность подвески, нарушение ее геометрии. Хозяин, плохо ухаживавший за шинами, вероятно, плохо следил и за остальными частями автомобиля.

Несколько раз откройте и закройте капот, обратите внимание на плотность его прилегания.

В автомобиле, побывавшем в аварии, капот может быть немного погнут, что ухудшает управляемость автомобиля. Проверьте замок капота.   Внезапное открытие капота на ходу очень опасно.

Оценка состояния внутреннего оборудования — классический способ определения реального пробега автомобиля

Явные следы работы щеток стеклоочистителя, вытертость на ветровом стекле — признак почтенного возраста машины. Опасайтесь автомобилей с сильно изношенными сиденьям можно, этот автомобиль использовался в качестве такси. Продавленные   сиденья  —  признак  старости. Обратите внимание на пятна, следы от с неестественный цвет обивки салона — основания для того, чтобы снизить цену

Для проверки люфта быстро поверните руль вправо и влево до упора.

На рулевом колесе не должно быть трещин. Поскольку во время аварии водитель упирается в рулевое колесо, то от удара пластмасса на нем трескается.

Износ резиновых накладок на педалях свидетельствует о большом пробеге, а новые накладки — о стремлении хорошо продать плохой автомобиль.

Особенно если износ накладок несоизмерим с показаниями спидометра. О пробеге вам скажет и износ резинового коврика у педали газа. На тормозной педали не должно быть следов тормозной жидкости. Тормозная педаль и педаль сцепления не должны проваливаться.

Автомобилей со спидометром не нуле избегайте.

Во всяком случае, тщательно проверяйте все агрегаты подобных машин: коробку передач, ведущий мост, кузов, подвеску. Чаще всего показания спидометра бывают на нуле совсем не оттого, что «перебирался» двигатель, а из желания скрыть большой пробег автомобиля, который очень интенсивно эксплуатировался. При выборе машины также проверьте комплектность и исправность механизмов сидений, наклона их спинки, звукового сигнала, стеклоочистителей, смывателей, ламп фар, плафонов кузова, освещения щитка приборов. При включении отопителя и вентилятора не должен чувствоваться сильный запах.

Источник: "600 практических советов опытного водителя"

Дынько А.В. М. ТИД КОНТИНЕНТ-Пресс,2001