погнало масло с передка двигателя. принял решение заменить прокладку. НО не смог открутить гайку крепления шкива к коленвалу. в следствии того что шлицы почти слизаны и затягивали ее с помощью зубила и молотка (редиски).

Мужики подскажите как ее открутить газовый ключь пробовал не помогает

Они что, без обратки переливают? И расположение ниже уровня бензобака?!

1) прокладка серая, толстая "как с завода" (Ярославль) - требует обтяжки болтов гбц после 500 км.

2) прокладка черная с герметиком. - установил 1 раз. Затянул 11 кг и все. Обтяжки после пробега не требует.

Правильно ли это?

Есть две прокладки. Серая Ярославль толстая и черная с герметиком RAF (Латвия).

У кого какой опыт использования? 

Значит вопрос почему такое случается, и как решить данную проблему,спасибо

Что помню:

1 Сливаем с горячего двига,

2. Залить для промывки новое масло и поездить какое-то время.
3. Слить масло, заменить фильтр и залить новое масло.

2101 остался стоять ,как запчасть. У него стучит шатунный вкладыш 4-го цилиндра. Или будет ремонтироваться,или... под разборку. Что с него оставить и что подойдет в будущем для 2103?

Имеется в виду блок. Обвеска,понятное дело,одинаковая.

Желательно поэтапно и поподробней.

Спасибо.

Конструкция простая, недорогая, но эффективная.

Приятного просмотра.

Недавно заметил сильную течь масла в области переднего сальника коленвала.

Купил новый, установил  в крышку, решил примерить....и тут такое...сальник как будто не стоит по центру, а смещен вправо на 2 мм. Т.е. с одной стороны больше расстояние с другой меньше...

С таким сталкиваюсь впервые. Собирал несколько жигулимоторов но там все было ровно. Регулировка крышкой не помагает. 

В чем может быть причина?

задумался поставить єл.вентилятор взамен принудительного :?

по проводке все уже выведено(тк недавно заменили проводку)

что купить родной шестерочный карсон (и не мучаться с установкой и подключением) :arrow: или какой другой с ино( плюсы тише и помощней должен быть, да и по габариту поменьше) сколько стоит эти приколы мож кто знает :wink:

Или это справедливо только если резьба по оси вращения?

Ну так вроде все ок, мож кто юзал?, как ходят?

может кто знает, бо в темах не нашел нигде

зачем в поддоне нужны вот те перемычки и перегородки?? Я вот открыл мотор а в поддоне все вырезано

(он похож просто на ванночку)

и у маслоотделителя отломана трубка. Собирать так или искать новый поддон и маслоотделитель?

мотор делался 1 раз до меня судя по размерам 

1. Двигатель нормально работает на холостом ходе, но автомобиль очень медленно или с провалами разгоняется. Возможные причины:

а) очень низкий уровень топлива;

б) неправильно работает ускорительный насос или совсем не впрыскивается топливо;

в) очень позднее зажигание;

г) не работает центробежный регулятор распределителя зажигания (заело);

д) распылители, главные топливные и воздушные жиклеры не соответствуют табл. 2.

2. Двигатель не развивает мощность или начинает дергаться при скорости свыше 90 км/ч. Возможные причины:

а) не работает бензонасос или давление топлива значительно меньше нормы;

б) засорился топливный фильтр (дополнительный или в крышке карбюратора);

в) мал ход поплавка;

г) из крышки карбюратора вывалился эмульсионный жиклер эконостата и перекрыл (в корпусе карбюратора) канал распылителя второй камеры;

д) сильно изношены свечи (калильное зажигание);

е) слишком большой зазор в контактах прерывателя (зависание молоточка);

ж) не открывается вторая камера (это особенно часто бывает на карбюраторах 2105 и 2107);

з) замаслены контакты прерывателя;

и) диаметр эмульсионного колодца меньше 5,75 мм (вследствие попадания в карбюратор воды и образования налета на стенках эмульсионного колодца и эмульсионной трубки).

3. Двигатель не работает только на холостом ходе, а на средних и больших нагрузках работает нормально. Возможные причины:

а) засорился топливный жиклер холостого хода;

б) топливный клапан негерметичен;

в) очень маленький зазор в контактах прерывателя;

г) неисправен резистор в бегунке распределителя;

д) на карбюраторах 2103, 2106 и 2107 отвернут (или неисправен) электрический клапан;

е) вышел из строя шарикоподшипник 800706У в распределителе зажигания с вакуум-корректором;

ж) воздух подсасывается во впускную трубу из-за негерметичности системы вакуумного усилителя тормозов или ее шланга.

4. Холодный двигатель не запускается. Возможные причины:

а) топливный клапан негерметичен;

б) неправильно отрегулирована система пуска двигателя;

в) порвана диафрагма пускового устройства;

г) неисправен резистор в бегунке распределителя;

д) "пробивает" бегунок распределителя;

е) "пробивает" крышка распределителя;

ж) нет зазора в контактах прерывателя;

з) контакты прерывателя замаслены;

и) свечи неисправны (забросаны);

к) большие зазоры в свечах;

л) ток высокого напряжения бьет в разъем около выхода катушки зажигания.

5. Горячий двигатель не запускается или запускается очень долго. Как правило, это происходит из-за негерметичности топливного клапана, но, вообще говоря, даже с исправным карбюратором в жаркую погоду горячий запуск затруднен (особенно в диапазоне времени 15-30 мин после остановки) из-за того, что в подкапотном пространстве температура воздуха поднимается до 100-110°С (тепловой удар). Давление в шлангах поднимается, поплавковый механизм карбюратора стравливает топливо в поплавковую камеру и соответственно в двигатель, отчего происходит его сильное переобогащение.

6. Двигатель "троит" на всех режимах, не развивает мощность, при разгоне возникает детонация и увеличивается расход топлива (при этом системы питания и зажигания исправны, расход масла нормальный). Причина заключается в том, что не работает один из цилиндров двигателя; рабочая часть свечи черная, блестящая; в цилиндре нет компрессии. Как правило, это означает, что разрушен выпускной клапан.

7. Повышенный расход масла, на свечах зольные отложения, из выхлопной трубы (особенно при перегазовках) вылетает белый дым. Это означает, что разрушены сальники клапанов.

8. Повышенный расход масла, свечи постоянно "забрасывает", из выхлопной трубы вылетает белый дым, воздушный фильтр плавает в масле, компрессия в цилиндрах меньше нормы. Причина - разрушение или залегание поршневых колец.

9. Двигатель автомобиля во время загородной езды теряет мощность до полной остановки, а после кратковременного перерыва снова начинает нормально работать. Это явление может периодически повторяться. Как правило, оно сопровождается повышенным расходом топлива. Это может случиться в прохладную погоду при повышенной влажности воздуха. Происходит обледенение бензовоздушного тракта карбюратора. Чтобы избавиться от этого, следует переставить крышку воздушного фильтра на "зиму".

10. В одном или нескольких цилиндрах двигателя свечи забрасываются маслом. В этих цилиндрах компрессия больше, чем в нормально работающих. Это бывает только в том случае, когда компрессионные кольца находятся в нормальном состоянии, а маслосъемные - разрушены или залегли.

11. Вспышки в карбюраторе. Двигатель даже без нагрузки не развивает обороты. Возможные причины:

а) перепутаны местами провода высокого напряжения;

б) распределитель зажигания неправильно установлен (развернут на 180°);

в) очень обеднена рабочая смесь.

12. Автомобиль, едущий на скорости больше 100 км/ч. При сбросе газа не притормаживает, а наоборот, некоторое время увеличивает скорость. Такое явление наблюдается в карбюраторах 2105 самого первого выпуска и на некоторых карбюраторах зарубежного производства выпуска до 78 г., где устанавливались демпфирующие жиклеры пневмопривода второй камеры. Чтобы избавиться от этого явления, нужно высверлить жиклер (он запрессован в крышку диафрагмы пневмопривода). Так же причиной этого может стать переобогащенная смесь (при меньшем количестве бензина - большая эффективность работы).

13. Двигатель не работает на больших оборотах, происходит "стрельба" в глушителе (при этом карбюратор и свечи исправны). Причина в том, что ослабла пружина в контактах прерывателя. Это может случиться при отжиге пружины от длительного включенного зажигания.

14. Нет тока в центральном высоковольтном проводе, в то время как на контактах прерывателя ток есть, а конденсатор и катушка зажигания исправны. Это означает, что пробит центральный высоковольтный провод. Такой случай может случиться один раз в 100 лет.

--------------------------------------------------------------------------------

электронные книги, статьи о тюнинге и не только - на сайте Tuning Plus

Скинули мы голову и опешили, 03 Блок расточен на 79,4, поршня 05 с выемками под клапана - и как не странно оно ездило. И довольно долго, со слов хозяина только он на ней проехал больше 50 тысяч км.

    К чему я все это пишу, на форуме встречались сообщения, что люди 01 блок даже в 79,0 боятся точить мотивируя тем, что толщина стенки маленькая и оно не ходит, а тут 79,4, и оно ездило, и довольно долго. 

Кто то пользовался ABRO? (серый порошок в тубе для устранения течи в радиаторе).

Стоит сыпать?