Но у меня была пробита прокладка под впускным коллектором и забит карб. После ремонта обстоятельства меня не загоняли днем в жару и тянучку на гору.

Сегодня после обеда желтая 2102 глохла на Подольском спуске. На гору, естествено. Карб в порядке. Как и все мыслимое. На бензонасосе мокрая тряпка.

У меня запоздало мелькнула мысль попробовать это машину с другим карбом.

Нелишне будет проверить штор-толкатель топливного: он должен быть 82.5 мм. У меня был 82.2.

1. Сальник ставят двойной, так называемый евро.

2. Крыльчатка:

а) увеличено число гребешков, в основном теперь не 6 а 7.

б) увеличенный сам диаметр крыльчатки, а соответственно и длина гребешков, в месте с этим уменьшили толщину гребешков, чтобы они как можно больше захватывали охлаждающей жидкости.

в) материал крыльчатки используют пластиковый (или другой "мягкий" сплав) для того, чтобы при неудачном износе подшипников, крыльчатка не выедала "карман" водяного насоса, а просто сама стиралась, в итоге при замене водяного насоса, не придется менять покупать его в сборе, что гораздо дешевле. 

3. Подшипники ставят не просто шариковые (закрытого типа, сепаратор закрыт пластмассовыми колечками), а и роликовые - что увеличивает срок их службы.

Так же зазор, который крайне важен для эффективной циркуляции охлаждающей жидкости...его сводят на "нет" (если крыльчатка съемная и возможно её регулировать)...чем меньше, тем лучше. При чем за счет опять таки пластиковой крыльчатки, не страшно даже, если она немного притрется в каких-то местах и зазор можно поставить практически минимальный 0,1-0,2.

Все прокладки рекомендуют смазывать графитной смазкой (из-за температуры). Также нужно не забывать о толщине прокладки (+герметик, смазка) которая увеличивает зазор.

Так вот хочу узнать, кто какие ставил, довольны, сколько отходила ??? ...не для рекламы, а для того чтобы понять кто из производителей сочетает в своём водяном насосе больше всех этих новшеств. 

Кое-как вернулся с "передышками".

Первым делом снял патрубки печки, осмотрел - целые. Трубка - отводок от блока и место ее крепления - цело и сухо. Завожу мотор и потихоньку доливаю ОЖ, епт...,  как полилось на кожух КПП - ручьи прям, а откуда хрен поймешь. 

Погуглил - да, бывает такое и варианты разные от прокладки ГБЦ, пробки блока и всякие чудные случаи типа из под коллектора (но там коллектор после мороза).

Вопрос : как правильно выявить место повреждения (если разбирать, то с чего начать и в какую сторону двигаться)? 

ПС. Искал похожее поиском, но или я туплю или поиск мудреный тут, короче не нашел. Не пинайте, ткните где почитать.

В прошлый вторник нужно было съездить в Мелитополь. Выехал рано, больше 100 км/ч не топил. Не доезжая км 20 до Мелитополя перестала работать печка (вентилятор работал, тепло перестало идти). Еще км через 5-7 поперла вверх температура, заглушил, стал, открыл крышку радиатора - а оттуда пена рыжая как поперла! Типа как у пива, но не красивая. Подождал пока остыла, вроде уровень на месте, завел и поехал дальше, температура на месте, решил что термостат был подклинил.

Но, заехав в центр города ситуация повторилась - поперла температура, припарковался, открыл капот - пена фигачит из-под крышки расширителя, открыл крышку радиатора - и еще пена и дофига! Постоял минут 5, гляжу в радиатор - тосола маловато, была баклашка воды - долил, завел - все ОК. На обратный путь взял еще 2 баклашки воды  на всяк случай ).

Короче, где-то через каждые 20 км в дороге поднималась температура, глушил, открывал крышку радиатора, там пена и "гейзер", доливал воду и ехал дальше. Ну, пробило прокладку под головой, решил. Так и доехал, подливая воду.

На другой день, с утра, проверил жидкости - уровень ОЖ в норме, масло - уровень на месте, без следов эмульсии. Завел, гейзера в радиаторе нет, ни чего не пенится. Езжу с того времени по городу - все - ОК.

Заказал все равно з/ч, а сам сижу и думаю - снимать все-таки голову или нет? Кроме пробитой прокладки, какие еще могут быть варианты? И могла вообще пробитая прокладка "выздороветь" ?