apache

Владимир Рыбак, ну добро пожаловать

опа. за сколько взял? блин - черная зачетная

угу. сегодня уже ездили на Варю смотрели Кстатьи завтра будем бухать мощьно такшо Wild, и Shaman, давайте в 16:00 встретимся, скупимся и нажремся как сволочи П.С. Будет Я, Аня, Вова с Лидой прямиком из Китая, Витос, Славунтий ну и вы я надеюсь

yurecgod, 26го? ну тогда давайте на 26е и попробуем сделать встречу херсона. ты к 19ти будеш?

Shaman, гы. стопудово Таймс Нью Роман ладно. чет придумаю

Shaman, согласен на 2 зимних колеса 195/60 р14. бо я седне как олень перед домом буксовал минут 30 размер какой? с пачку сигарет?

Shaman, угу. давайте я наклеек забацаю. хоть пометимся

а метан небось нюхаеш?

Shaman, +угу. хотяб Херсону будем пить бензин с пепси

та и бенз вроде ниче так. седне по 7,95 лил второй. намана вроде едит ... правда жду когда чек загорится

Я беру обычно либо в часпике на Некрасова, либо в хз как тот магазин по Сенявина возле обл гаи. хотя и там и там встречал неадекватные цены. не будешь ведь из-за какой-то хрени по городу кататься и цены сравнивать

но тут есть одно но. по доверке нельзя выезжать за границу. нужен полюбому временный талон. лоханулся один раз так - поехал из херсона в молдавию... пришлось возвращаться обратно, делать талон и ехать опять

Блин прочитал первую свою мессагу от 12.05.2007... грустно пля. седне 92й за 8,18 вливал...

харе прикалываться реально береш болгарку и сам поймёшь шо тебе надо. по любому 2 крыла, днище багажника, усилитель, лодочки, задняя панель. возможно ланжики (если нельзя латануть) по деньгам около 150*2+100+25+50+200. ланжики думаю латать прийдеться. стаканы обвариш, прилепиш все, что купил и будет тебе счастье а взять задницу с какого-то гнилыша и мастырить ее к своему авто - тупо геморой.

Jemen, неочем спорить. просто пока гайци это типа не замечают. в росее по другому вот вырезка из правил вот и все. штрафплощадку можно оформить это я не к тому, что типа плохо все это, а к тому, что если ты хочеш спорить о своих действия с гайцом (как это я делаю всегда), то ты должен быть прав на 100%. есть пдд.

вообще читаем пдд и получаем штраф в 425 гривен за ксенон в копейке + возможно ломом по горбу за то, что ослепил кого-то. реальный вариант нормальная оптика типа везем и самые обычные лампочки Н4.

Дмитрий $, стопудово. мовиль - отстой, а вот мовиль с воском (парафином) реальна класная штука. уже 4 года после обработки и все еще жирный. простой мовиль засыхает через месяц и отпадает хлопьями

лучше всего родной

ok

Nimax, предлагайте кандидатуру. П.С. Чет мы давно не встречались городами. мож устроить шашлычек как потеплеет?

ага. и очкуй на каждого пешехода...

Введение Зимним периодом эксплуатации называется такой период, когда.температура окружающего воздуха устанавливается ниже +5C. Эксплуатация машин в зимних условиях затрудняется из-за низких температур воздуха наличия снежного покрова, сильных ветров и метелей, а также сокращения светлого времени суток. Низкая температура окружающего воздуха затрудняет пуск двигателя, оказывает отрицательное влияние на работу всех его систем и поддержания нормального теплового режима. Вследствие низких температур окружающего воздуха значительно ухудшается испаряемость бензина и увеличивается плотность воздуха, что приводит к значительному обеднению горючей смеси и плохому ее воспламенению при пуске карбюраторных двигателей. Переохлаждение двигателя в процессе его работы приводит к ухудшению смесеобразования и усилению конденсации горючего, в результате чего увеличивается его расход и снижается мощность двигателя. Конденсат горючего смывает масляную пленку со стен цилиндров и разжижает масло в картере, что приводит к резкому нарастанию износа деталей двигателя и сокращению срока его службы. Особенно сильно изнашиваются детали при пуске холодных двигателей. Повышение вязкости масла при низких температурах воздуха вызывает резкое увеличение сопротивления вращению коленчатого вала, что затрудняет достижение требуемой для пуска двигателя частоты вращения коленчатого вала. Как же все-таки обеспечить уверенный пуск двигателя зимой? Есть несколько способов. Первый способ - применять масла с низкой вязкостью с маркировкой SAE 10W-30. Таких масел сегодня в продаже достаточно. Они дадут возможность стартеру развить пусковые обороты при температурах воздуха до -20С -25С. Если в вашей местности температуры ниже, причем в течении длительного времени, то целесообразно использовать более "жидкие" масла -- класса вязкости SAE 5W-30. Резко возрастает с морозом вязкость масла в двигателе даже у SAE 10W-30 при 30-ти градусном морозе становится чуть ли не твердым. Ясно, двигать детали в таком масле и "прокачать" по магистралям настолько трудно, что стартер при пуске с этим может не справиться. Если мотор все - таки удаться пустить, вас может подстеречь большая беда - часто, проработав полминуты, мотор заклинивается! Происходит это из-за того, что масло, выброшенное вначале в магистраль маслонасосом, другим из картера не заменяется - под насосом образуется воздушная яма. Вас оповестит об этом лампа "НЕТ ДАВЛЕНИЯ", да и мотор начнет лязгать. Тут-то его и надо немедленно выключить иначе повреждений не миновать. Но как тому, кого мороз застал врасплох? Ведь и так бывает: надо ехать, а на дворе минус тридцать, и подогреть масло в картере нечем -не будешь же под машиной костер разводить - она, чай своя! Слить и подогреть тоже не выйдет - масло-то почти как вакса. В подобных случаях мы поступали так. В какой-нибудь емкости нагревали литр-поллитра масла до 90-120C, затем заливали его в двигатель(в дополнение к имеющемуся) плюс туда же - бензин. И сразу весь этот коктейль смешивали стартером. После мотор, как правило, пускался без проблем, при чем контрольная лампа давления не загоралась, не было лязга, повреждений. Даже если переохлажденная часть масла и не смешивалась с вновь залитым, то мотор исправно начинал работать, а потом температура всего объема масла выравнивалась. Не надо опасаться, что превышение уровня масла в двигателе грозит катастрофой - куда хуже пускать его на холодном масле, когда некоторые детали вынуждены работать всухую. Педант может, конечно, после этого на всякий случай слить излишек, я, например, этого не делал - в процессе естественного угара масло все равно выработается. Кому-то подготовка может показаться слишком хлопотной. Но, уверяю, из всех зол от мороза это - меньшее. Еще одна "дедовская хитрость". Оставляя машину на несколько часов, совсем не вредно укрыть двигатель (под капотом) старым ватником, одеялом или чем-нибудь подобным. Даже после стоянки в течении 5 часов при 20- ти градусном морозе мотор под такой шубой на ощупь имел плюсовую температуру. Характеристики вязкости масла с увеличением мороза не линейные - тут каждый новый градус играет все большую роль, и такое утепление здорово помогает при пуске двигателя на морозе. Главное, о чем, надо помнить, - шуба не должна касаться горячих выхлопных патрубков, иначе ВАМ грозит ПОЖАР !!! Второй способ - нагреть двигатель через систему охлаждения. Для предпусковой подготовки карбюраторных двигателей, заправленных загущенным моторным маслом, требуется вода, нагретая до температуры 75-80C: при температуре окружающего воздуха -35C - две заправки, при температуре ниже -35C - не менее трех заправок. Заливать горячую воду в горловину радиатора необходимо через воронку так, чтобы скорость подачи ее в систему охлаждения автомобилей и легких транспортеров-тягачей составляла примерно 5 л/мин. При этом сливные краники системы охлаждения должны быть открыты, отверстия их прочищены, а жалюзи радиатора закрыты. С началом вытекания из сливных краников теплой воды краники на половину прикрывают и продолжают заливать воду. После того как из краника вытечет 6-8 литров воды, их перекрывают и заполняют всю систему охлаждения горячей водой, опускают капот и выдерживают горячую воду в системе для лучшего прогрева стенок цилиндров. Затем сливают часть воды ( одну треть или одну вторую часть вместимости системы охлаждения ) и вновь доливают систему горячей водой до нормы. По окончании пролива через систему охлаждения горячей воды пускают двигатель с применением пусковой жидкости и прогревают его при малой частоте вращения на холостом ходу в течение 3-4 минут. Третий вариант - поднять температуру масла, подогревая картер двигателя паяльной лампой, газовой горелкой или любым другим доступным способом, например, с помощью примуса "Шмель" (конечно, приняв меры пожарной безопасности). Имейте ввиду, что интенсивный нагрев поддона (особенно алюминиевого) вызывает местный перегрев нижних слоев масла, термическое разрушение присадок. Это тоже приводит к ускорению старению масла. Поддон не СКОВОРОДКА, А МАСЛО НЕ КАРТОШКА - не "жарьте" его на открытом огне. Отведите пламя, пусть время прогрева увеличится, но так будет лучше. Для нагрева масла таким образом лучше всего пользоваться горелками с инфракрасным излучением ( со специальной керамикой). Таких сегодня много в продаже, например, примус " Эверест". Как показывает опыт, на 25-ти градусном морозе через 15 минут он достаточно нагревает масло. На ином техническом уровне подошла к делу производственно-коммерческая фирма " Бета", разработавшая так называемый подогреватель топливовоздушной смеси ПТС-45. По сути дела это лента, полоска ( ширина 10 мм, и толщина 1.250 мм) из токопроводящего материала, согнутая по форме колодца в выпускном коллекторе. Материал этот, успешно применяющийся в военной технике, стал доступен благодаря конверсии (сколько еще "открытий" она может принести!). Для нас он интересен тем, что исключает опасность пожара при пропускании тока на неработающем двигателе ( то есть без охлаждения потоком смеси) температура нагревательного элемента составляет 285C, а пары бензина, как известно, воспламеняются при 480C. Какова же практическая отдача от ПТС-45 ? Прежде всего - облегчение пуска двигателя в морозную погоду, поскольку нагревательный элемент резко улучшает испарение бензина. Суть этого метода широко известна и особых пояснений не требует. Нужно лишь заметить, что прибор потребляет относительно небольшой ток - около 3.5 А, такая дополнительная нагрузка вполне допустима даже для полуразряженного аккумулятора. Когда мотор запущен, но еще не достиг рабочей температуры, подогреватель способствует уменьшению расхода топлива. Проведенные стендовые испытания силового агрегата МеМЗ-245 (двигатель "Таврии"), на котором был установлен ПТС-45, показали, что при температуре охлаждающей жидкости 8C подогреватель позволяет экономить от трех до восьми процентов бензина (экономия тем больше, чем ниже обороты), при этом на холстом ходу двигатель без подогрева устойчиво работает при скорости вращения коленчатого вала не менее 1000 об/мин, а с подогревателем - 850 об/мин. Соответственно часовой расход топлива снижается с 0.82 до 0.68 кг/ч, а также несколько уменьшается концентрация СО в выхлопных газах. По мере подогрева двигателя влияние подогревателя уменьшается. Когда температура охлаждающей жидкости доходит до 40C, экономия снижается до 2-3%, при рабочей температуре мотора подогреватель бесполезен. Однако в отличие от множества дополнительных устройств, помещаемых во впускной коллектор, он не вреден; никакой помехи потоку рабочей смеси он не оказывает, что подтверждено характеристиками двигателя на испытательном стенде. Четвертый способ - в полевых условиях для разогрева двигателей с помощью горячей воды применяются подвижные водомаслогрейки и водомаслогрейки и водомаслозаправщики (ВМГ-40-51, ВГ-50-51, ВМЗ), а так же МП-Север. Для работы подогревателей используют горючие, на котором работает двигатель. Подогреватели работающие на бензине, состоят из котла с горелкой, электровентилятора, электромагнитного клапана, топливного бачка1, поддона масляного картера, трубопроводов и пульта управления. Подача бензина из топливного бака через электромагнитный клапан в камеру сгорания происходит самотеком, воздух нагнетается вентилятором, циркуляция жидкости между рубашками котла и блока цилиндров во время работы подогревателя - термосифонная. Подготовка подогревателя к работе и предпусковой разогрев двигателя проводится согласно рекомендациям, изложенным в заводской конструкции по эксплуатации соответствующей машины. Пятый способ - использование химических средств (аэрозолей), гарантирующих запуск двигателя при низких температурах. Можно, конечно, бегать из дома к машине с кастрюлей горячей воды. Можно рискнуть прогреть двигатель паяльной лампой... По мнению экспертов, разумнее использовать химические средства (аэрозоли), гарантирующие запуск двигателя при низких температурах (таких, как "Blizstart" или "Starting fuild"), целесообразно использовать при температуре ниже -20 С. Поскольку эти средства представляют легкоиспаряющиеся жидкости, их воспламенение в цилиндрах может происходить, как показывает опыт, даже при отключенной системе зажигания. Распыляемые в патрубок воздушного фильтра непосредственно перед пуском, аэрозоли обеспечивают практически мгновенный запуск как бензиновых двигателей, так и дизелей. Шестой способ - в качестве крайней меры применяют пуск двигателя буксированием, т.е. раскручивание коленчатого вала ведущими колесами автомобиля. Такой метод пуска двигателя наиболее гарантированный, но допустим лишь в исключительных случаях, так как при этом ходовая часть, трансмиссия и двигатель испытывают большие ударные нагрузки, которые могут привести к поломкам. Движение начинают при нейтральном положении рычага коробки передач (КП). Когда автомобиль наберет достаточную скорость (желательно 15-20 км/ч), водитель включает высшую передачу в КП и отпускает педаль сцепления. Если двигатель при этом не начал работать, а скорость движения уменьшилась, педаль сцепления вновь выжимают и при наборе нужной скорости движения попытку пуска повторяют. Как только двигатель начнет работать, педаль сцепления быстро выжимают, устанавливают среднюю частоту вращения коленчатого вала, рычаг переключения передач переводят в нейтральное положение и педаль сцепления отпускают. Если при нескольких таких попытках двигатель все же не начал работать, то в движении на буксировке продувают цилиндры, для чего плавно нажимают до упора на педаль управления дроссельной заслонкой, полностью открывают воздушную заслонку и включают высшую передачу в КП. В таком положении автомобиль движется на буксире 2-3 мин. После продувки пуск двигателя повторяют обычным порядком на более высокой скорости буксирования. Пуск двигателя буксированием требует включения в коробке передач именно высшей передачи, а не 2-ой или 1-ой, как это делают ошибочно некоторые водители. При включении высшей передачи коленчатый вал раскручивается с частотой, вполне достаточной для пуска двигателя. Напомним, что частота вращения коленчатого вала, обеспечивающая пуск двигателя, совсем не велика и составляет примерно 50 об/мин и лишь при низких температурах - около 100 об/мин. Движению автомобиля, например ВАЗ, со скоростью 15-20 км/ч на прямой передаче 1500-2000 об/мин, что для пуска двигателя совершенно не требуется. Крoме того, при включении первой или второй передачи в КП для проворачивания колес и коленчатого вала буксируемого автомобиля должна быть создана очень большая сила. Преодолеть такую силу не всегда удается и буксировщику. Да и нужна соответствующая сила сцепления ведущих колес с дорогой. Иначе колеса буксируемого автомобиля начинают скользить юзом. При отсутствии буксировщика пуск двигателя возможен также методом толкания с использованием мускульной силы людей или скатыванием автомобиля на спуске. Порядок работы при этом остается таким же, как и при пуске двигателя буксированием.

Но вот все вроде бы в норме. Двигатель теперь легко запускается в любой мороз. Однако один вопрос все равно остается - надо ли прогревать двигатель или сразу после запуска трогаться в путь? Вопрос далеко не так прост, как кажется, и даже у специалистов здесь нет единого мнения. Для того, чтобы ответить на него, необходимо проследить, какие процессы происходят в холодном двигателе, и что меняется при прогреве. На что влияет температура? Для начала обратимся к конструкции. Известно, что детали двигателей часто выполняются из разнородных материалов: например, одна из сопрягаемых деталей - алюминиевая, а другая - стальная или чугунная. И если палец в поршне, распределительный вал в головке блока или корпусе при низких температурах будут иметь малые зазоры, то по мере прогрева из-за разности коэффициентов температурного расширения алюминия и стали (чугуна), зазоры станут больше. Напротив, в паре поршень - чугунный блок цилиндров или гильза, при низких температурах зазор окажется большим. Далее при прогреве двигателя он уменьшится до рабочего, а в случае перегрева двигателя - и вовсе до нуля. Очевидно, особенности изменения рабочих зазоров сильно повлияют на характер смазывания, трение и износ деталей. Рассмотрим эти вопросы более подробно. Поршень обычно имеет номинальный зазор в цилиндре около 0,04 - 0,06 мм при температуре 20°С. Когда температура воздуха при запуске двигателя меньше, зазор увеличивается пропорционально разнице температур. Если мороз достигает 30°С, то зазор в цилиндре увеличится вдвое - до 0.08 - 0,1 мм. При таком зазоре поршень может стучать при перекладке, т.е. прохождении верхней и нижней мертвых точек. А двигатель с изношенной поршневой группой, имеющей повышенные зазоры поршней в цилиндрах, станет после запуска работать шумно. И только после прогрева его шум станет меньше. Конструкторы обычно стараются уменьшать "холодный" стук поршней, смещая палец на 0,5 - 1.5 мм от оси поршня. Тогда давление газов при сгорании создает на поршне силу, препятствующую удару юбки о стенку цилиндра при перекладке в верхней мертвой точке. Однако этот способ действует не на всех режимах работы двигателя и убрать полностью стук не может. Так как стук поршня появляется в случае удара юбки поршня о поверхность цилиндра. то это вызывает ускоренный износ деталей. Поэтому работа двигателя на таких режимах - верное средство заметно уменьшить его долговечность. Но стук холодного поршня - еще не все проблемы. Как известно, чем холоднее на улице, тем более обогащенная топливная смесь должна поступать в цилиндры, чтобы обеспечить надежный запуск и работу двигателя. При этом избыток топлива, попадая в цилиндр в виде капель, смывает масло с его стенок. Это еще больше ухудшает условия работы поршня в непрогретом двигателе - в некоторых случаях возможно появление задиров на юбке поршня, поршневых кольцах и цилиндре, приводящих к увеличению расхода масла, падению компрессии. Практика показывает, что если двигатель работает на холостом ходу, сильных ударов при перекладке поршня не возникает. Другое дело, когда непрогретый двигатель работает под нагрузкой, например, при разгоне и движении автомобиля. Именно на таких режимах и появляются обычно дефекты на рабочих поверхностях деталей. Несколько иная картина возникает в других сопряжениях, например там, где алюминиевая деталь охватывает стальную или чугунную.* Так, поршневой палец устанавливается в отверстиях бобышек поршня с зазором примерно 0,01 мм при нормальной температуре 20°С). Если запуск холодного двигателя осуществляется при температуре -30°С, то зазор в соединении близок к нулю. Достаточно сразу после запуска дать двигателю большие обороты или начать движение, и может произойти следующее. Быстрое вращение пальца в отверстии без зазора и к тому же при недостаточной смазке (загустевшее масло не сразу начинает поступать к трущимся парам), приводит к заметному возрастанию трения. Это вызывает быстрый разогрев соприкасающихся поверхностей, а так как поршень не может нагреться сразу, то диаметр отверстий в первый момент не увеличивается, а уменьшается, в результате палец может заклинить в отвергни поршня. Не менее опасная ситуация возможна и с подшипниками распределительного вала. Он наиболее удален от маслонасоса, и после запуска масло к нему поступит в последнюю очередь. При низких температурах и слишком вязком масле подшипники распредвала могут испытывать "масляное голодание" в течение нескольких десятков секунд после запуска. Результат будет зависеть от режима работы двигателя: при низких частотах вращения возможно заклинивание вала в подшипниках, а при высоких - их расплавление с серьезным повреждением вала и головки блока. Недостаточная смазка - одна из основных причин появления неисправностей при холодном запуске и прогреве двигателя. Поэтому в холодное время года необходимо внимательнее относиться к моторному маслу - в первую очередь использовать масло с соответствующей вязкостью. Не следует забывать и о качестве масла, определяемом его спецификацией. Масло низкого качества иногда склонно к образованию низкотемпературных отложений нa внутренних деталях и поверхностях двигателя, особенно в условиях, когда время прогрева до рабочей температуры существенно возрастает. Кстати, из-за этого зимой частые поездки на короткие расстояния без прогрева двигателя становятся небезопасными - плохое масло вполне способно превращаться в некую загадочную субстанцию, покрывающую стенки толстым слоем мази и забивающую масляные каналы и отверстия. Так греть или не греть? Без сомнения, наш краткий анализ процессов в двигателе показывает, что с технической точки зрения прогревать его надо. И даже можно указать, на каких режимах - без нагрузки на холостом ходу, при несколько увеличенной частоте вращения. И до тех пор. пока температура охлаждающей жидкости не поднимется хотя бы до 40 - 50°С (при этом стрелка указателя температуры "страгивается" с нулевого упора, на что требуется в среднем от двух до пяти минут в зависимости от температуры воздуха).

Пути тока неисповедимы Первое, что надо сделать, до смешного просто - помыть двигатель и моторный отсек. Скапливающаяся грязь электропроводна: искра уходит в неизвестном направлении - двигатель не заводится. Грязь может остановить двигатель даже летом; зимой же, при низкой скорости вращения коленвала (загустевшее масло и замерзший аккумулятор), "ослабевшая" искра" не подожжет рабочую смесь в цилиндре. По этой же причине нужно заменить свечи. Если старые еще не выработали свой ресурс (10-15 тыс. км для отечественных, 15-20 тыс. км для импортных, хороших фирм), то их можно оставить про запас. Летом они еще послужат. Выбирать свечи следует с учетом пробега автомобиля: чем старее двигатель, тем "горячее" они должны быть. Скажем, на новый ВАЗ подходит бошевская "семерка", при среднем километраже - "восьмерка", старичку - "девятка". Свечи самоочищаются: масло, попадающее на них из картера из-за неплотности изношенных поршневых колец, сгорает на сильно нагретых электродах. Высоковольтные провода, даже самые "крутые", через сорок тысяч километров эксплуатации выходят из строя. Страдают и колпачки. Особенно на отечественных машинах их "резинки" ныне высоким качеством не блещут. Выбор определяется вкусом владельца: особой разницы между хвалеными Bosch, Champion и например, нашим ХОРСом нет. Кстати, в нормальной эксплуатации толщина изоляции (ХОРС выпускает провода диаметрам 6 и 8 мм) существенной роли не играет. Всевозможные защитные аэрозоли полезны, но имеют и недостатки. Во-первых, обрабатывать можно только чистые провода и приборы зажигания. Во-вторых, эффект краток: маслянистая пленка сама собирает грязь. К баллончику надо добавить сухую тряпку. Ни одна машина не заведется с грязной катушкой зажигания. На отечественных автомобилях, эксплуатируемых на далеко не стерильных дорогах, катушки, как на грех, расположены очень низко, удивляет, что они вообще работают. На "восьмерках" несложно перенести их наверх, на "чашку" стойки передней подвески. Обратите внимание на аккумулятор. Если он уже потрудился на славу и его состояние вызывает сомнения - замените. Финансовые потери от внеурочного отказа агрегата могут превысить стоимость нового, да и таскать вас на буксире ежеутренне никто не обязан. Что выбрать, каждый решает сам. "Рассыпаются" любые, и причина не качество изготовления, а условия эксплуатации: "левый" электролит, грязная вода, вибрации. Недостаточная (относительно паспортной) емкость сократит срок службы батареи. Но любой исправный и заряженный аккумулятор от 45 А.ч и выше "крутит" двигатель любого легкового автомобиля. Пока не грянули холода, можно устроить батарее контрольно-тренировочный цикл, оставив после поездки "габариты" на пару часов включенными. Теплый двигатель запустить удается, аккумулятор "возьмет зарядку". Не помогло - не создавайте себе головной боли, идите в магазин. Не стоит пренебрегать элементарной проверкой "массового" провода от кузова к двигателю. Подтягивать его, лежа под машиной в талом снегу, - удовольствие небольшое. А виновато плохое соединение бывает во многих "чудесах": стартер не крутит, аккумулятор кипит, тяги и тросики греются. О хорошем питании Оставим в стороне разговор о коммутаторах и прочей автомобильной электронике, которая может выйти из строя при любой погоде, поговорим о подаче топлива. Как ни странно, но много неприятностей может доставить зимой топливный фильтр, поскольку он, помимо грязи, отсекает и воду, которая, естественно, замерзает. Фильтр меняем, не задумываясь. Чистка и регулировка карбюратора перед зимой - аксиома. Ведь от его работоспособности зависит возможность пуска в холода. Основная причина, по которой инжекторы (форсунки) начинают "лить" (в частности, заливая свечи), не износ, а закоксовывание проходных каналов, игольчатых клапанов и их седел. Можно попробовать соответствующие присадки - очистители, добавляемые в бак при заправке. Более радикальное решение - прочистка на специальном стенде, который позволяет "пробить" форсунки, не снимая их с автомобиля. Мы рекомендуем совмещать эту процедуру с заменой свечей зажигания - они обычно страдают в ходе прочистки. Многие пытаются проделать подобную операцию без стенда, используя концентрированный раствор моющей присадки. Для дизелей такой метод особых опасений не вызывает. Для бензинового же мотора не исключен плачевный результат - присадка может быть агрессивна по отношению к деталям бензонасоса, особенно к резине и пластику (стенд же "дублирует" штатную систему питания). Желающим поэкспериментировать напомним, что топливных насосов дешевле $100 не бывает. Если машина эксплуатируется более трех лет, то имеет смысл промыть бак. Хлопотно, но эффективно. Как минимум - слить остатки топлива через сливную пробку. Присадки хороши при небольшом количестве воды в баке, но от комьев грязи они не избавят. Как испортить "кашу" маслом Замерзшее в картере масло также может сделать пуск невозможным. Исходя из своего опыта, советуем: пользуйтесь "синтетикой" или "полусинтетикой". Не гонитесь за самой дорогой. Даже ЛУКойл делает сейчас вполне приличные масла. Какой смысл заливать масло, рассчитанное на 40 тысяч километров пробега, если фильтры желательно менять через семь тысяч? Минимум три литра вылить в отходы? Разумнее же даже на добротном масле проезжать не более 20 тыс. км. И дешевле, и двигателю легче. Кстати, противодренажный клапан в масляных фильтрах со временем утрачивает герметичность, что приводит к полному сливу масла в поддон. Износы в первые секунды после запуска становятся просто катастрофическими. Поэтому мы рекомендуем перед зимой обязательно заменить фильтр, даже если масло еще кажется хозяину машины вполне работоспособным. Зимой в сервисы привозят очень много машин с развороченными двигателями. В сильные морозы вкладыши, "примерзая" к коленчатому валу, при запуске проворачиваются в своих постелях. Как следствие, задиры коленвала или - что гораздо хуже - оборванный шатун и пробитый блок. Густое масло и старый фильтр могут стать причиной дорогостоящего ремонта, а то и замены двигателя. "Синтетика" не повредит коробке и заднему мосту. Тем более что меняется масло здесь реже, чем в двигателях, а в некоторых машинах дело и вовсе ограничивается проверками и доливками. Расход оправдан, даже за счет экономии топлива. Застывшее масло может привести к поломкам узлов трансмиссии, а на льду сделать невозможным даже запуск с буксира. Тепло, светло Большой вопрос - отопление. Это не только комфорт, но и безопасность. Ограниченный в силу заиндевения стекол обзор легко доведет до аварии. Причиной часто бывают, помимо неисправностей, и конструкторские просчеты. Так, "высокое" (точнее "83-е") торпедо на переднеприводных ВАЗах имеет явную недоработку: воздуховоды неправильно делят поток теплого воздуха. Приходится "глушить" сопла, которые "дуют" в лицо и внутрь салона, усиливая поток тепла в направлении лобового стекла и ног. "Ремонт" печки сводится, как правило, к тому, что устраняются заедания и отсоединения тросиков и заслонок. Иногда подтекает кран (у "классики"), обламываются пластмассовые патрубки (у "восьмерок" и "девяток"). При работе на тосоле сам радиатор (теплообменник) печки из строя не выходит. Но старый, изрядно потрудившийся, бывает необходимо снять, прочистить и продуть. Любители удалять термостат вовсю намерзнутся по дороге на работу. То, что антифриз надо менять регулярно, знают все, но крайне удивляются, когда от размороженного блока отваливаются куски. Незащищенный кузов очень сильно пострадает за зиму от соляных ванн. Антикоррозионная обработка - сама собой, но мелкие повреждения и сколы надо замазать до весны хотя бы "мовилем". Тратиться на какое-либо суперсредство с многолетним эффектом вряд ли целесообразно: при подготовке к покраске его будет труднее удалить. Прежде всего это касается силиконовых и тефлоновых составов, которые хороши на неповрежденных поверхностях. Неплотно прилегающие рамки боковых стекол, отошедшие от стоек в процессе эксплуатации, легко возвращаются на место, но "ломка" дверей требует определенного навыка. Главное - не переборщить, упираясь коленом в дверь, и не забыть опустить стекло перед началом операции. Дуть в салон не будет. Щетки стеклоочистителей - далеко не пустяк. Никто не считал, сколько аварий произошло из-за того, что водители просто не видели, куда едут. Но, по некоторым предположениям, немало. Заменить "дворники" надо обязательно. Лучше фирменными. Само собой разумеется, в бачок следует заливать незамерзающую жидкость. Водка - средство эффективное, но сейчас более дорогое. Кроме того, вредное для краски. Следует привести в порядок всю светотехнику. Зимой большую часть времени придется ездить в темноте и сумерках, посему важно не только то, чтобы самому видеть дорогу, но и чтобы тебя увидели вовремя. Едущий со скоростью 40 км/ч из-за "слабого" света не может чувствовать себя в безопасности, если его догоняют на сотне. Кроме того, еще не факт, что едущий сзади умеет тормозить перед внезапно появляющимся в виде вашего автомобиля препятствием. Активная безопасность С колесами сейчас все просто: несмотря на кризис, выбор зимних шин достаточно велик. Ограничимся несколькими общими соображениями. Непрофессионалам надо ездить на "шипах". Только шипованные шины в какой-то мере прощают ошибки при торможении, которое, как известно, является единственным действием по предотвращению аварии, предусмотренным ПДД. Нет лишних денег - купите дешевую, но достаточно приличную отечественную шиповку. Вероятно, в этом сезоне будет много наварных импортных зимних шин. Пару лет они прослужат, а по своим характеристикам на льду превзойдут многие новые отечественные. Что касается марок, то каждой машине нужна своя резина. Один пример: Michelin Ivola отлично держала на льду "восьмерку", а у Peugeot с той же резиной были проблемы. Разница в весе машин - всего в 100 кг, но разные подвески, разная развесовка по осям и смещенный центр тяжести привели к противоположным результатам. Одно правило бесспорно: чем шина уже, тем лучше. Широкая не успевает выдавить "кашу" из-под пятна контакта. Машина плывет. Да и шипы надо еще воткнуть в лед. В руководствах по эксплуатации приводятся допустимые размеры шин. Для переднеприводных ВАЗов, например, предел по ширине - 105 миллиметров, лучше - 155. Не ставьте на зиму легкосплавные колесные диски: дорожная соль моментально вызовет коррозию. АБС - большое подспорье при езде зимой. Но, чтобы система работала, ее надо обслуживать. "Отдача" педали - не признак исправности. Вполне возможно, что педаль "бьет" из-за перекоса тормозных колодок. Зачастую бывает достаточно прочистить их направляющие, и толчки педали при обычном режиме торможения прекращаются. Но и простые тормоза требуют внимания. Неравномерность их срабатывания вполне может привести к аварии. Здесь достаточно проверок и регулировок в объеме обычного технического обслуживания. Очень полезным приобретением будет защита двигателя и КП. Чем прочнее она, тем лучше. Идеальный вариант - спортивная защита из сплава Д16Т толщиной 5-6 мм, но подойдет и стальная. Большую роль играют амортизаторы. С правильно подобранными машина лучше тормозит, устойчивее стоит на дороге, легче управляется в повороте. Но и в этом важно не переборщить: жесткие спортивные амортизаторы могут спровоцировать занос. Одно наблюдение касается всех, чьи машины оснащены импортными амортизаторами. Их работа не вызывает проблем при морозах до минус 12°С. Если махануть по колдобинам, едва прогрев двигатель, результат будет плачевен: застывшее масло выдавит уплотнители. Возможен даже отрыв креплений. Совет всем: начинайте движение неторопливо. Проехав на первой-второй передаче подольше, скажем, от 200 метров до километра (в зависимости от мороза), дайте амортизаторам прогреться, прокачаться. Эта небольшая "разминка" будет полезна и трансмиссии, и мотору. Еще одна очень маленькая хитрость для всех. Не торопитесь крутить мотор. Включите зажигание секунд на тридцать. Заодно - габариты. Малые токи разогреют аккумулятор, повысят его отдачу в пусковом режиме. Стремление придать машине спортивный вид, "развалив" колеса, до добра не доведет. Управляемость будет утрачена бесповоротно. Сами спортсмены зимой устанавливают минимальные углы как развала, так и схождения. Бытующее мнение, что установку передних колес надо делать по весне, так как зимой шины не изнашиваются, справедливо только наполовину. Скользкая дорога щадит резину, но не щадит водителя.