morze

Doberman – мегасигнализация... с мега инструкцией на албанском. Ребят. вопорс к тем кто сталкивался, особенно к Жемену Как отключить автопостановку? И вообще, может кто знает как программировать єту сигнализацию? В мануале кетайские албанцы писали стихи.

Кто что знает про сабж?

Кто-нибудь что-нибудь знает про сабж?

Блин, нет раздела в форуме подходящего - буду постить сюда Ищется место где можно отхромировать некоторые детали авто (колёсные диски, метал.патрубки и прочее...) Также интересует стоимость подобных работ.

Sedoy писал : Посилання Статья: "БЕЗ КАРТОНКИ И ЧЕХЛА Если направить жидкость из отопителя в термостат, температура в двигателе и салоне будет в норме зимой и летом. Сергей НИКИФОРОВ" Юзаю, реальные изменения тепловых характеристик печки и двигателя.

Пиплы, есть вопрос! Хочу застелиться коврами... какие лучше... я так понимаю, что надо брать 2106 ковёр, только они все разные...о материале вопроса не будет... это я и сам выберу.. вопрос в следущем: они бывают цельными , а бывают из 2-х частей... Какой посоветуете? И что ещё постелить под него?

1. ЭПХХ на газе. Все современные автомобили оборудованы системой выключения топлива холостого хода при торможении двигателем. Это дает не только экономию топлива, но и более качественное торможение, и меньшее загрязнение окружающей среды. Для автомобилей, работающих на газе, не используется эта возможность, хотя добавить ее очень просто для электронного редуктора. Для этого нужно всего одно дополнительное реле. Для автомобилей где принудительный холостой ход включается подачей напряжения на эл.клапан холостого хода карбюратора (ВАЗ 2106 и его семейство) надо: катушку дополнительного реле подключить параллельно эл.клапану ХХ карбюратора, а нормально-замкнутый контакт дополнительного реле включить в разрыв между катушкой магистрального газового клапана и катушкой газового клапана на редукторе-испарителе. Для автомобилей, где принудительный холостой ход включается снятием напряжения на эл.клапан холостого хода карбюратора (ВАЗ 2108 и его семейство) надо использовать в дополнительном реле нормально-разомкнутый контакт. 2. Бензонасос. Если Вы ездите в основном на газе, снимите электромагнитный клапан бензина и штатный бензонасос, установите вместо последнего заглушку. Купите и установите электромагнитный бензонасос печки от автомобиля ЗАЗ-968 вместо штатного. Это существенно улучшит эксплуатацию автомобиля. В случае «перехода» на бензин – электрический почти мгновенно заполнит поплавковую камеру карбюратора, а в положении на «газе» он выключен, а значит не изнашивается. Использовать электробензонасос от впрысковых моделей авто недопустимо. (В газовой «конфе» предлагают вместо заглушки использовать штатный бензонасос, удалив из под него шток привода). 3. Расход бензина при работе на газе. На некоторых автомобилях имеется возвратная бензиновая магистраль из карбюратора. На этой магистрали стоит обратный клапан. При работе на газе бывает, что обратный клапан не работает или его нет (особенно этим грешат «Газели» и «Волги»), в этом случае бензин понемногу отсасывается из бензобака через возвратную магистраль и карбюратор. Поставьте в возвратную магистраль обратный клапан от «ВАЗ 2109», или используйте бензиновый электромагнитный клапан с отводом на «возвратку» (спрашивайте у поставщиков ГБА). Подключите возвратную магистраль к такому бензиновому эл.клапану, а на карбюраторе заглушите отвод на нее. 4. Газ зимой. Для тех, кто ездит на газе в суровых зимних условиях. При температуре воздуха ниже –28 ?С, –32 ?С на грузовых автомобилях, где баллон расположен на «улице», - ездить на газе становиться невозможно, не хватает давления в баллоне. Мы ситуацию исправляем таким образом, на каждой нашей АГЗС на этот период устанавливаем баллон со сжатым азотом и понижающим редуктором до 10 кгс./см2 . После того как автомобиль заправился, его дополнительно заправляют сжатым азотом (давлением 10 кгс./см2 ). Грузовики и автобусы ездят на газе при температурах –40 ?С, –45 ?С без особых проблем. Одной заправки азотом хватает на три- четыре заправки газом. Использовать для этого сжатый воздух, как практикуется многими гор- и межрайгазами, строго запрещено. 5. Свечи. Состояние свечей и высоковольтных проводов должно быть безукоризненным. Желательно свечи перед использованием проверить на специальном стенде, пропадание искры должно происходить при давлении не менее 14 кгс/см2, или же взять фирменные при уверенности, что это не подделка. Напряжение пробоя (поджига) при работе на бензине составляет 3 – 4 кВ, а на газе 6-7 кВ. Свечи на газе служат значительно дольше, чем на бензине (известны случаи для свечей NGK 80-100 тыс. км.), нет нагара, но первоначальные требования к ним существенно выше. Предпочтительно уменьшить зазор у свечей в 1.3 раза по сравнению с первоначальным, установленным для работы на бензине. Некоторые фирмы выпускают свечи, специально предназначенные для работы на сжиженном газе (LPG), например BRISK. 6. Компрессия. Компрессия в цилиндрах должна быть не менее 6.5 кгс/см2. Скорость горения газо-воздушной смеси в несколько раз меньше чем, бензо-воздушной, следовательно, меньше и газодинамическое сопротивление в зазорах поршень-стенка цилиндра. Попутно заметим, что чем выше компрессия, тем меньше удельный расход газа – в нашем случае идеально 10-14 кгс/см2. 7. Экономия на газе. Если Вам нравиться ездить с заниженным расходом на газе, то финансовый прогар обеспечен, прогорят выпускные клапана и придется ремонтировать двигатель. При бедных смесях скорость горения еще замедляется, и при такте выпуска через выпускные клапана будет выходить еще горящая смесь. Приведем нормы расхода в Авто-гарант на топливо. 8. Пропал холостой ход. На редукторах с отдельным винтом регулировки холостого хода иногда пропадает холостой ход. Это происходит от того, что на кончике винта собирается капелька масла попавшего в редуктор (конденсата). Зачастую достаточно завернуть винт до конца, а затем вывернуть на прежнее место. Лучший результат даст следующее: вывернуть винт полностью, в отверстие набрызгать растворяющей жидкости (спирт, бензин или что-то из современных автожидкостей для смывания масляных отложений). Затем заверните винт в прежнее положение и подрегулируйте хх. 9. Запуск двигателя на газе. Для электронного редуктора и карбюраторного авто рекомендуем: - включить зажигание, подождать 2-3 сек., пока выключится газовый клапан, затем зажигание выключить и, нажав на педаль «газа» почти до конца включить зажигание и сразу включить стартер. Для вакуумного редуктора карбюраторного авто: - если нету дополнительного электромагнита принудительной подачи газа, немного вытянуть привод «подсоса» и начинать запускать двигатель, иначе, просто, нажмите на кнопку принудительной подачи газа на 1-2 сек, и запускайте двигатель. При отрицательных температурах рекомендуется запускать двигатель на бензине, и только после прогрева переводить его на газ. 10. Правильная настройка редуктора. Для правильной настройки редуктора желательно установить в глушитель, сразу после выпускного коллектора, датчик кислорода, (часто называемый лямбда-зонд) например от впрысковых моделей ВАЗ. Сигнальный провод от датчика завести в салон и подключить к тестеру. Когда датчик наберет рабочую температуру, по показаниям на приборе, можно видеть настойку редуктора: -если значение меньше 0.2 вольта – смесь бедная, если больше 0.8 вольта – богатая. Регулируя дозатор можно выставить оптимальную смесь для наиболее используемых режимов. В датчик встроен нагреватель, и если его подключить через тумблер к зажиганию, то не надо ждать прогрева двигателя, датчик начнет показывать правильные показания почти сразу. Добавим, что можно смотреть и настройку карбюратора, но нельзя использовать этилированный бензин на автомобиле с таким датчиком. Самый лучший способ – поставить микроконтроллер разработки М.Г. Дзагнидзе, управляющий дозатором подачи газа. 11. Стабильность работы на газе. Если полость (наружную) второй ступени редуктора соединить не с атмосферой, как в стандартной схеме монтажа, а с полостью корпуса воздушного фильтра за фильтром, то газовая система будет работать стабильней, не будет влиять загрязнение воздушного фильтра и значительно ослабнет влияние перепадов воздушного давления и ветра. 12. Уровень охлаждающей жидкости. Для многолитровых двигателей (ЗиЛ, автобусы, грузовики ГАЗ) очень много значит соблюдение номинального уровня охлаждающей жидкости. При заниженном уровне ОЖ, редуктор-испаритель перестает прогреваться, и если для легкового авто, - это приводит к резкому обогащению смеси (он начинает дергаться и глохнуть), то у грузовика во впускной коллектор поступает жидкий газ, что в свою очередь приведет к хлопку и возгоранию моторного отсека. Хорошо если только улетит капот, а можете остаться без автомобиля. Потому рекомендуем установить датчик уровня охлаждающей жидкости, как сделано на автомобилях семейства ВАЗ-2110. При срабатывании датчика должен блокироваться газовый клапан, и желательно зажечь индикацию «малый уровень ОЖ». 13. Под таким пунктом ничего не рекомендуем. 14. Температура редуктора. Это уже не из опыта, а пожелания энтузиастами и задача для производителей. Если в редуктор встроить термостат, стабилизирующий его температуру на 40 ?С, то это существенно продлило бы жизнь диафрагмам редуктора, стабилизировало качество смеси. Поскольку температура двигателя меняется в зависимости от режима работы и условий окружающей среды, то меняется и температура редуктора, что в свою очередь меняет плотность поступающего газа в смеситель, а значит и количество. Дополнительной опцией неплохо иметь датчик температуры редуктора, срабатывающего при 10 ?С, с выходом на индикацию (редуктор не прогрет, работа на газе невозможна). 15. Газель с 406. На «Газелях» с 406 карбюраторным двигателем рекомендуем между карбюратором и впускным коллектором поставить медную сетку с мелкой ячейкой. Это резко снизит количество хлопков, как на газе, так и на бензине. Для работы на газе для этой модели желательно сдвинуть угол опережения зажигания в сторону увеличения 5.5-6.5 ?, это можно сделать в центре обслуживания автомобилей марки ГАЗ. 16. Холодная заводка на ГИГе. Это устройство неплохо работает при прогретом двигателе до рабочей температуры. Вполне вероятно, что за такой системой будущее, но в текущем воплощении еще много недостатков. Главный недостаток - это невозможность (почти) работы двигателя на газе сразу после «заводки». В то время, как на традиционной системе человек «завел» и укатил на авто, ГИГ надо греть и греть. Использование мультиклапана с паровой фазой не дает ощутимых улучшений. Наше видение проблемы заключается в следующем. Как уже известно многим пользователям ГБА, отбор тепла происходит в том месте, где снижается давления газа. Для ГИГа - это два устройства: 1) редуктор, 2) инжектор. Да, да инжектор также является редуктором, поскольку среднее давление до инжектора выше, чем после него. Против физики не попрешь, раз происходит снижение давления, значит, происходит отбор тепла - и следовательно обмерзание. Для того, что бы компенсировать теплопотери надо подвести к редуктору и инжектору тепло. Первый вариант нагревать эти элементы дополнительными устройствами, но это неудачный конструкционно вариант. Второй способ - нагревать предварительно сам газ, как и реализовано в конструкции ГИГа. Недостаток этой схемы в том, что она "работает" только на прогретом двигателе, но работает исправно. ГИГоюзеры наверняка заметили, что на прогретом двигателе, редуктор и инжектор горячие, температура близка к температуре ОЖ, значит теплопотери с лихвой компенсированы. Наше мнение, исправить недостаток можно следующим образом: на магистраль подходящую к редуктору поставить два штатных испарителя. Первый по ходу газа, подключить согласно инструкции на ГИГ, а во втором включить в контур ОЖ электронагреватель и маленький электронасос (например от омывателя) и расширительный бачок (тоже маленький), и замкнуть на этом схему. Желательно чтобы электронагреватель и электронасос включались от датчика температуры (отключение при 70 градусов), естественно при включении газа. Сами не пробовали, но думается работать будет замечательно. Предупреждение: езда на ГИГе при непрогретом двигателе опасна для здоровья авто и водителя - испытано! 17. Хлопки, хлопки, хлопки. Как бороться с этим явлением. Тема сложная, многоплановая в зависимости от марки автомобиля. Выносим ее на отдельную страницу хлопки РЕГУЛИРОВКА И НАСТРОЙКА 8.1. Регулировка инастройка газобаллонной аппаратуры производится предприятием, осуществляющим монтаж и опрессовку аппаратуры. 8.2. Регулировка двигателя на холостом ходу осуществляется в следующей последовательности: * запустить двигатель, на бензине и прогреть; * отрегулировать частоту вращеня двигателя на холостом ходу на бензине) согласно инструкции завода-изготовителя автомобиля; * установить винты тройника подвода газа в среднее положение; * переключить двигатель на газовое топливо в соответствии с п. 7.2. данной инструкции. Если заводски регулировки редуктора-испарителя не нарушены, двигатель должен устойчиво работать на холостом ходу — подключить тахометр и газоанализатор. Частота вращения двигателя на холостом ходу на газе, может отличаться от частоты вращения на бензинв не более чем на 75 об./мин. а содержание окиси углерода в отработанных газах не дожно превышать 0,5% Содержание окиси углерода регулируется винтом 2-ой ступени редуктора. 8.3. В случае, если заводские регулировки редуктора-испарителя нарушены, произвести его. настройку в следующей последовательности: 8.3.1. При полностью выдвинутой рукоятке воздушной заслонки перевести двигатель на работу на газе. 8.3.2. Плавно уменьшить частоту вращения двигателя рукояткой воздушной заслонки. 8.3.3. Винтом регулировки выходного давления 2-й ступени редуктора добиться устойчивой работы двигателя на минимальной частоте вращения (винт холостого года вывернуть на 1/2—3/4 оборота от полностью закрытого положения. Примечание: минимальная частота вращения определяется следующим образом. Винтом регулировки выходного давления редуктора установить максимально возможную частоту вращения. Заворачивая винт, определяют минимально возможную частоту вращения, при которой наблюдаются пропуски вспышек Затем винт устанавливают в среднее положение между максимальной и минимальной устойчивой частотами вращения). 8.3.4. Если не удается добиться устойчивой работы двигателя регулировкой винтом выходного давления, завернуть винт холостого хода редуктора на 1/8 оборота и повторить операцию 8.3.3. 8.3.5. Проверить переходные режимы на холостом ходу. Плавным открытием дроссельной заслонки проверить отсутствие «провалов» для их устранения завернуть винт холостого хода на 1/8 оборота и выворачиванием винта-клапана второй ступени восстановить регулировку холостого хода проверить отсутствие «провалов». Примечание: для повышения стабильности работы двигателя на холостом ходу желательно иметь максимально вывернутый винт холостого хода редуктора. 8.3.6. Проверить переходные режимы при трогании с места, плавно отпуская педаль сцепления тронуться с места. При наличии прочвалов повторить операцию 8.3.5., а затем повторить пункт 8.2. 8.4. Провести настройку винтов тройника подвода газа (позиция 6 рис. 1) в следующей последовательности: 8.4.1. Оценить плавность хода автомобиля при движении со скоростями 20-25 км/ч, 30-40 км/ч, 50-60 км/ч на II, III, IV передачах соответсвенно. 8.4.2. При отсутствии «подергивания» автомобиля завернуть винт первичной камеры на тройнике на 1/2 оборрота и повторить оценку плавности хода. 8.4.3. Заворачивать винт до тех пор, пока на одном из указанных диапазонов скоростей не проявится неустойчивая работа двигателя В этом случае вывернуть винт первичной камеры на 1/2 оборота. 8.4.4. Регулировку винта вторичной камеры на тройнике производить целью получения наилучшей динамики разгона автомобиля в двапазоне скорости от 40 до 60 км/ч на высшей передаче. 8.4.5. После подбора регулировок положения винтов тройника подвода газа проверить регулировку холостого хода и при необходимости ее повторить. Альтернативный способ: На 3000 об./мин винт первой камеры отпускать до тех пор пока не перестанет реагировать, завернуть на пол оборота, винт второй камеры выставить в ровень с первым (Vadim). 8.5. Рекомендуется перед установкой газобаллонной аппаратуры заменить элемент воздушного фильтра. 8.6. Проверка и регулировка двигателя по содержанию СО в выхлопных газах осуществляется на станциях технического обслуживаия. 8.7. При наличии в редукторе экономайзера регулировки по п.8.1.–п.8.6 производить при вывернутом винте в корпусе экономайзера. 8.8. Экономайзер регулируется в следуюищей последовательности На скорости 40-50 км/ч подобрать положение винта на крышке экономайзера таким образом, чтобы начались перебои в работе двигателя, а затем завернуть винт 0,5-1 оборота. При наличии беговых барабанов и газоанализатора отрегулировать винтом содаржание СО на указанном режиме в пределах 0,4-0,8%. Положение винта (находится в расходном патрубке корпуса экономайзера) выбирается из условия наилучшей динамики разгона на полном дросселе. Указанные работы при отсутствии беговых барабанов проводятся последовательным изменением положения винтов с дальнейшим опробованием работы при движении.

Продолжение темы Где можно отпескоструить диски?" rel="external">Посилання 2-mod Люди, нужно отпескоструить алюминевые диски. Де это сделать? В первую очередь интересует провести это мероприятие на выходных. ХЕЛП!

Интересует сабжевый вопрос. Имеется 2 алюминеевых диска, покоцанные и кривые. С прокаткой дисков вопрос не стоит...там все сделаю. А вот с покраской....хмм.... Ищеться оптимальные, сердито-финансовый вариант решения порблемы (отдать на покраску, покрасить порошковой краскрй и т.д. не рассматриваются)

А зачем масло греть? Чтоб шприцом работать проще было?

После того как заглохла рекомендую выкрутить свечи и проверить на предмет их заливания.

Датчик топлива тоже скачет? (В смысле показометр)

Масло из мотора, случайно, не уходит? (кто не понял к чему я - задний сальник коленвала)

При люфтах в тягах(штангах) оно не тукает, а ГУПАЕТ! А крестовина поначалу звякает. а потом ТУКает ) ЗЫ А вы говорите, как можно на форуме определить что это за стук ))

А чем они от нового образца отличаются?

... на законных основаниях

Furgon Ну, да. Все верно. Меня не останавливают гайцы - что я делаю не так :D

Дык посылают. Вот ты, например. И кстати, менты меня давно не останавливали, а тем более с целью что-то повыискивать. Этому, естественно, логичное объяснение есть - езжу не в то время и не в том месте. Верно?

А чье?

Давай смоделируем. Берем стоковый двигатель ВАЗ2101 с завода - СЖ 8.5, компрессия скажем 11. Вытаскиваем кольца из этого мотора, что получаем? Правильно - СЖ 8.5, но вот про компрессию можно забыть.

Я вообще-то не сильно въехал из чего у тебя мотор собран. Потому посчитать не могу, да и не сильно я доверяю этому калькулятору. Руками проще ЗЫ Ну и Ярик вобщем-то написал правильно дополняя предыдущий мой пост. Зачем сейчас что-то делать с дрыгателем - если компрессии нету? Ещё быстрее его ухайдокать разве что.

Господа, а с чего в ывзяли что увеличение степени сжатия даст большую компрессию? Это 2 мало зависящих друг от друга фактора. Компрессия 8.5 - это не признак малой СЖ, а признак большого износа поршневых колец.

alexshur Что ты уже сделал в этом направлении?

tuner Дык уезжай на пмж в Уругвай, раз всех уже *бел

WAZ Плохо тем, что нарушать и дальше будешь. Нет, но по новым тарифам штраф еще платить не доводилось.