Taldy

Вроде проблема со сцеплением. Порылся на форуме, но однозначного ответа не нашел. Итак, симптомы: :arrow: "обороты растут, машина не едет", я так понял это называется "буксует"; :arrow: если на нейтрали отпустить педаль сцепления обороты падают, я так понял это называется "ведет"; :arrow: иногда не включается 1-я передача (приходиться включать 2-ю, а потом уж 1-ю). Бывает редко и только после нескольких дней простоя. Одни говорят "диск", дургие "диск+корзина". Вопрос: так что все-таки менять? может дело еще в чем-то? P.S. Хотелось бы менять по-минимуму

Помогите люди добрые! С чего все начиналось или как было раньше Как-то заметил при торможении такой неприятный эффект: если тормозить с определенной интенсивностью то блокируются (одно или оба, непонятно) задние колеса. Когда педальку тормоза отпускаешь, они разблокируются и дальше все вроде нормально. Если тормозить плавно, то все нормально, а вот если "с определенной интенсивностью", то стабильно проявляется. Плюс машинка при езде несколько подергивалась, но тут я сначала грешил на двиг. Как сейчас Сегодня утром добираясь на работу заметил следующее: при "некоторой интенсивности" торможения или при проезде неровностей (когда сцепление колеса с дорогой ухудшается), задние колеса блокируются но уже не разблокируются сами при отпускании педали (!!!). Только после полной остановки и трогании с места они начинают крутиться и то очень не охотно. Точно блокируется левое колесо, про правое все еще не знаю, из салона не видно. Машина дергается еще сильнее (и это при отпущеной педали тормоза!). Возвращался домой на скорости 15 км/ч потому что дорога не слишком ровная и колеса блокируются ПОСТОЯННО. После чего вообще А началось все это в акурат после того как я на СТО заезжал. Там мне кроме всего прочего подтянули ручник, и "прокачали тормоза". Ручник точно подтянули, а прокачивали или нет теперь уж и не знаю. Рассуждения (автослесаря Грыши, того самого к которому я на СТО заезжал) Мол, ручник подтянули, вот задние тормоза и тормозят сильнее. Рассуждения (мои) В связи с тем что проявляется "это" на всегда, а при "определенной интенсивности" торможения, да еще и ухудшается со временем, грешу на задний регулятор(распределитель) тормозных усилий. Да и при движении машина подергивается, по-моему как-то не похоже на ручник. Планы Все осложняется тем что у меня еще и ямы в гараже нет. Так вот планирую для начала открутить нафик тросик ручника. Если не поможет, то сливать тормозную из заднего контура, заглушивать его и только на передних тормозах ехать на яму/эстакаду смотреть дальше. Или если нельзя слить только задний контур, то сливать все, заглушивать задний и заливать систему. Вопросы 1. Прав ли я в своих рассуждениях о заднем регуляторе усилий, или там что другое? Или вообще Грыша прав? Открутить тросик ручника смогу только завтра, а пока интересует Ваше мнение из-за чего "это" может быть. 2. Если откручивание тросика ручника не поможет, то возможно ли слить тормозуху только из заднего контура или давлением будет гнать жидкость и из переднего? Или сливать все и не париться? 3. Если откручивание тросика ручника не поможет и я все-таки доеду до ямы/эстакады то как проверить работоспособность заднего регулятора давления, или задних тормозных механизмов? 4(теоретический). Если это не ручник, то ЧТО такого нужно было сделать автослесарю Грыше, чтобы добиться такого эффекта? 5(филосовски-шуточный). А не стоит ли поехать и оторвать этому Грыше руки, за то что из-за него я создаю аварийную обстановку на дороге или хотя бы не обращаться больше к этому "монстру инженерно-ремонтной мысли"? P.S. Анекдот про то что мама водит машину лучше папы, потому что мама умеет ездить на ручнике, а папа - нет, кажеться несмешным.

Очень интересно. А обосновать сможешь? Я рассуждал так: во-первых (теоретически), самоподводящиеся тормозные цилиндры обеспечивают минимальнонеобходимый зазор между барабаном и колодкой, а следовательно тормозное усилие необходимое для того что бы "выбрать" этот зазор (прижать колодку к барабану) меньше. При торможении "вперед" задняя часть авто разгружается, при этом получается что если колдуна нет то тормозное усилие никто не ограничивает и самоподтягивающиеся торм. цилиндры заблокируются (однозначно заблокируются, так как свободный зазор там минимален), а если торм цилиндры обычные, то можно отпустить эксцентрики так, что даже без колдуна они будут блокироваться только в самом конце при экстренном торможении. Отсюда делаю вывод что без колдуна на обычних торм. цилиндрах ездить можно, а на самоподтягивающихся не приятно, так как при интенсивном торможении они постоянно будут блокировать колеса. во-вторых (практически), копейки без колдунов я видел (у меня, у ANDROS'а, saik писал что у него нет колдуна), а вот, например, 7-ку (у которой в базе самоподводящиеся торм. цилиндры) без колдуна не видел. Т.е. может я где и не прав, но тогда поправьте.

Вот у меня, например, с завода колдуна не было. Во время ремонта тормозной системы заменил задние тормозные цилиндры на самоподтягивающиеся. По всем правилам и теории к ним нужно ставить колдуна. Но тормоза сейчас работают хорошо, и даже лучше чем раньше и это без колдуна. Но поставить его все-таки собираюсь, ибо теория (подкрепленная моими познаниями физики) говорит что он все-таки нужон.

Ситуация такая: зрение у меня не идеальное ~0.5/0.5, при получении прав носил контактные линзы (т.е. зрение с ними было 100%). Сейчас забил - езжу так, на дороге вижу нормально. По истечении 2-х лет вроде как необходимо перепроходить мед.осмотр. Так вот вопрос: какое вообще должно быть зрение чтобы при прохождении мед.осмотра не требовали носить очки/контактные линзы? P.S. В данной ситуации понятно что можно "договориться" с медиками, или вообще не проходить мед.осмотр. Интересует не столько это сколько БУКВА ЗАКОНА по этому поводу.

2 chepur ну чисто теоретически самоподтягивающиеся рабочие цилиндры должны обеспечивать одинаковое торможение левой и правой стороны сзади( т.е. передние тормоза - отдельно). Но это теория. На практике также скажеться насколько они "одинаковые", а также наличие воздуха в системе, накаченность колес, нарушенная геометрия, как сказал RusLi, и проч.

Я тоже недавно ГТЦ "Базальт" купил. Так он давления не выдержал мгновенно, при первой прокачке. Поставил CIFAM. А этот... "Базальт" сдал в магазин как некондицию - взяли без проблем.

:shock: а это как? там тройник просто стоял?

Практически нет. Я же очень легонько торможу так как задние рано блокируются. Вот и получается что спереди у меня тормозуха медленно выгорает. А в след. раз заменим колдун, поставим второй торм. цилиндр самоподтягивающийся и укрутим эксцентрики на минимум. И тогда надеюсь тормоза появятся. P.S. Вот интересно: а обязательно ли колдуна менять? Я просто плохо себе представляю что там вообще могло сломаться? Хотя может реально проще отдать 45 грн. (это за сток) и не париться.

Поскольку так и не прозвучала разница в принципах работы обычных и самоподводящихся торм. цилиндров привожу то что нарыл на форуме УАЗбука: (с)Павлик Посилання (с)Александррр Посилання Устройство обычного торм. цилиндра: Посилання Устройство самоподтягивающегося торм. цилиндра: Посилання У самоподводящегося там видно некий "винт стопорный" который я так понял и не дает колодкам далеко отойти от барабана. P.S. Получается ручник все-таки не причем.

Подтвержаю :D Ручника у него действительно нет. И эксцентриков нет. А тормоза есть! Хорошие тормоза.

Итоги выходных . ГТЦ поменяли, правда со второй попытки. Сначала купили ГТЦ производства некоей Челябинской фирмы "BAZALT" (фото коробки: Посилання). И при установке выяснилось что у него очень плохо закреплены штуцеры для шлангов в бачек с тормозухой. Мы их закрепили, замазали селиконом (Посилання), но когда все закрутили и начали прокачивать из них просто ручьем потекло. Так что не берите такие ГТЦ или по крайней мере проверяйте плотность установки этих штуцеров. После мучений поехали и купили Итальянский CIFAM, который поставили без проблем. Поменяли и левый задний рабочий цилиндр. Поставили цилиндр от 07-ки "самоподтягивающийся". И как мне объяснили здесь (Посилання) придется ставить еще и второй такой же. В итоге машина пока тормозит лишь чуть лучше чем до этих операций. Ну передняя часть надеюсь еще будет тормозить лучше потому как при прокачке на диски поналивало тормозухи. А вот задние все так же рано блокируются. Причем провел простой эксперимент пропробовал торможение при заднем ходе. Вот в этой ситуации машина тормозит лучше всего: задние не блокируются потому что нагружены (не блокируются, а именно эффективно тормозят), а передние не блокируются потомушо тормозухой залиты . Из этого сделал вывод что все-таки у меня проблемы с колдуном как я и предполагал в самом начале. Значит в ближайшее время буду менять правый рабочий тормозной и настраивать/менять колдун (регулятор давления). P.S. Большое пасиба konstsa и noxium за помощь в проведении ремонта.

Правильно ли я понял что при использовании этих "самоподтягивающихся" они сами берут на себя роль эксцентриков? Исходя из этого стоит полагать что установка 2-х таких цилиндров гарантирует мне задние тормоза будут блокироваться одновременно? Интересуюсь в рамках вот такого диалога: из вот этой темы: Посилання

И все-таки. В начале топика среди прочих поднимался еще и такой вопрос: Кто-нибудь может сказать в чем между ними разница? В магазине сказали что "обычные" для 2101,03,06, а "самоподтягивающиеся" для 2107. Может разницы и никакой, но при детальном осмотре Костиной 2107 мы НЕ ОБНАРУЖИЛИ задних эксцентриков. Интересуюсь потому что намедни заменил себе один задний задний тормозной по причине течи и поставил себе именно "самоподтягивающийся". Теперь они у меня разные это вообще не смертельно?

Колодку я тогда на опорную стойку поставил (просто чудом у меня оказался комлект). А сегодня пришлось ехать на мафынке и О, ужас опять дважды повторил удар сзади. Правда он теперь потише, и после него колеса не блокируются, а продлжается торможение. Таперь цикл торможения выглядит так: нажатие на педаль, сопротивляемость педали очень слабая хоть и растет. Примерно 80% хода педали тормоза не тормозят (т.е. педаль я давлю, усилие на ней вроде как растет по ходу, но машина как ехала так и едет). А вот потом последние 20% или начинается торможение (с блокировкой сначала заднего левого, потом заднего правого, с этим я пока ничего не делал) или пресловутый удар, а потом торможение .

2 konstsa а тепло это сколько градусов ? В прошлую субботу было тепло? 2 ALL Стоит ли вообще менять колодки? 3 колодки вообще на вид как новые (ну... +/- как новые), а вот четвертая (та самая из которой я чашку выковыривал) по краю выглядит так как будто "покрошилась", но не сильно. Жалко сфоткать нечем, а то бы выложил тут.

Пишу об "успехах". Когда поехал на эстакаду отпускать ручник выяснил что проблема с блокировкой проявляется не всегда (то есть, то нет). Поэтому я попытался повторить проблему и стал наматывать круги с постоянными разгонами и торможениями. Замеченые мной отличия между режимом нормального торможения и торможения с блокировкой: Нормальное торможение. При нажатии на педаль тормоза усилие равномерно растет. Усилие растет, но в начале оно явно меньше чем должно быть, а в конце (того что бы, например, заблокировать колеса) нужно чуть ли встать на педаль, вжимая ее в полик. НЕнормальное торможение. Усилие (имеется в виду сопротивляемость педали) слабое, не растет вообще. Потом упирается во что-то (где-то чуть ниже середины хода - до полика еще далеко). Упирается жестко, как будто под ней металл. В этот момент сзади раздается одиночный удар (ВАЖНО: удар был и раньше, просто в прошлый раз я про него почему-то забыл написать). Звук удара идет откуда-то сзади (точнее не слышно). После этого удара колесо(колеса) блокируются. Отпускание ручника ничего не дало. Холостой ход педали есть, он больше чем 1 мм. Стягивающие пружины нормально возвращают колодки после нажатия педали тормоза, поэтому считаю их нормальными. Стал смотреть внимательней. При осмотре выяснил, что слегка подтекает ГТЦ (не течет, но видно на штоке педали капли тормозухи). В левом торм. механизме все залито тормозухой - прорван уплотнитель тормозного цилиндра. В правом торм. механизме выскользнула одна из опорных стоек колодки. В результате этого выпавшая пружина примостилась возле нижней стягивающей и терла торм. барабан. А сама чашка, которая держала опорную стойку, вдавилась в колодку! При торможении тоже терла барабан. Т.е. при торможении вообще в одном месте терся металл по металлу! В результате на барабане довольно глубокие борозды. До проверки регулятора давления руки не дошли. После того как собрал все назад попробовал еще проехаться. Повторить удар с блокировкой не удалось. Замечено что задние тормоза блокируются (нормально блокируются возле самого полика) стабильно раньше передних. Левое блокируется стабильно раньше правого. Вот так вот. В ближайшие дни планирую менять: ГТЦ, торм. цилиндры колес (вот думаю менять только потекший или оба), тормозной барабан (потому что борозды довольно глубокие), может быть еще и комплект колодок, но тут еще думаю. А потом все прокачивать.

А обясните начинающему как его проверить и какой он должен быть этот ХХ?

Только что консультировался со знакомым офтальмологом, так вот красная черта подчеркивает 3-ю снизу строчку (т.е. разделяет строки 1,0 и 1,5). Поскольку все-таки информация не точная, может кто-то помнит хоть название того документа (ну который по битой ссылке), а то я до сих пор найти не могу.

2 alex_lys Насколько я помню (это частично подтверждают изображения таблиц проверки зрения, приведенные ниже) каждая строка в таблице означает 10% остроты зрения, а красная черта проводиться под 10-й строкой (соответствующей 100% зрению). Исходя из этого получается что - это 80% или 90% соотвественно, но... просто как-то непонятно. Как и обещал таблицы проверки зрения, найденые мной: Для начала обычная: По подробнее но с ошибочкой (последние 2 строки не правильно подписаны): Для настоящих автомобилистов: Ну и для падонков из толерантности:

Вот еще интересно кто и как высчитывал эти нормы? Если я со своим 50%/50% на дороге вижу нормально (оговорюсь: нормально значит нормально, т.е. я вижу столько информации, сколько позволяет мне не создавать на дороге аварийных ситуаций). В упомянутой теме обсуждался вопрос о движении в сумерках, но и в сумерках не замечал каких-то особых проблем. Вот и возникает подозрение что никто никаких исследований не проводил, а так... "ну около 100% должно быть и нормально".

Упс... не заметил я эту тему. За подсказку спасибо, но приведенная ссылка "Посилання" - битая, а посему вопрос для меня лично остается открытым. Все равно спасибо за подсказку направления поиска.

1973 Родного мало (не от хорошей жизни).

Вобщем пишу чем дело кончилось. Я ездил пока, сцепление буксовало по-тихоньку, но руки не доходили. А тут по другому поводу попал на СТО и пришлось снимать КПП (сломалась кулиса рычага переключения передач). Ну раз коробку сняли стали смотреть и сцепление. И диск и корзина оказались нормальными. Практически помер выжимной подшипник (новый - 40 грн.), рабочий цилиндр (60 грн.). Как поставили и прокачали систему тут же потек главный цилиндр (70 грн.). Заменили и его. Теперь езжу нормально, доволен! P.S. Дабы пояснить цены: выжимной подшипник и рабочий цылиндр брал на базаре, главный - в магазине. Все запчасти росийские.