Ghost in shell

Края гладенькі. Серію не роблю. Від 100 грн/шт. На ЧПК. Двохстороні. Не більше 260 х 140 мм. Сверловка Ф 0.7 мм Мінімальна відстань між проподниками - 0.7 мм. Без металізації та їншого. Краще з Sprint Layout 6, але можу з ескізу на папері. tehnoformat@gmail.com

[font=">На написание этого поста меня подвигли многочисленные собщения о проблемах с дворниками. Сам я копался больше месяца, учитывая "культурные слои" в машине, оставшиеся от прежних хозяев. Наконец, на глаза мне попалась эл. схема из поста fedor_illych и проблемы решились. Дабы не плодить оффтопы и флуды, постараюсь подробнее описать работу узла. В схеме задействован трехрычажник от ВАЗ 2105. (S2.1, S2.2). Он изображен в положении "выключено", это самое верхнее положение. Контакты, управляемые кулачком редуктора двигателя (S1) изображены в положении "парковка", как и контакты реле. Дворники находятся в крайнем нижнем положении. S2.1 - управление э/д омывателя. В среднем положении S2.1, S2.2 на желтый провод разъема Х3 подается масса, а на синий — +12В. При подаче питания реле замыкает красный и синий провода разъема Х3, и, соответственно, на синий провод Х1. Начинается нагрев биметаллической пластины. Нагретая биметаллическая пластина реле изгибается и размыкает цепь питания обмотки реле. После остывания она распрямится замкнет цепь питания обмотки реле. Время остывания определяет паузу между циклами (ходами) дворников. При подаче на синий провод разъема Х1 +12В начинается цикл (ход) дворников. Кулачок, связанный с валом двигателя перекоммутирует контакт S1, и на двигатель подается +12В. После завершения цикла (хода дворников) кулачок разрывает цепь питания двигателя и дворники занимают парковочное положение. Когда остывшая биметаллическая пластина замыкнет контакты питания обмотки реле, цикл повторится снова. В крайнем положении S2.1, S2.2 реле не задействовано, а питание подается на синий провод разъема Х1. Радикал почил. Перезаливаю схему. Обязательно сделайте провод "массы" с кузова на двиг. У меня из-за этого были проблемы. P.S. ВНИМАНИЕ! Питание штатной схемы как-то связано с замком зажигания. Поэтому при среднем положении ключа дворники клинит. Я не стал разбираться, просто заменил проводку. Сделал по нижеприведенной схеме. " rel="external">Посилання

ИМХО - это ВАЗ-классика? https://www.upload.ee/files/17762694/Irpen_drift.mp4.html

Бо я не знаю, де я буду через кілька годин. І чи будет там яма і час на зняття захисту, не кажучі про гену. Я у березні 22-го вже іздив з поганою зарядкою.

Недавно моя 2102 нормально одолела Подольский спуск, но заглохла на бульв. Шевченко. При переходи на ХХ. Вроде схватывет, но потом глохнет. Постояла полчаса и завелась. Но у меня была пробита прокладка под впускным коллектором и забит карб. После ремонта обстоятельства меня не загоняли днем в жару и тянучку на гору. Сегодня после обеда желтая 2102 глохла на Подольском спуске. На гору, естествено. Карб в порядке. Как и все мыслимое. На бензонасосе мокрая тряпка. У меня запоздало мелькнула мысль попробовать это машину с другим карбом. Нелишне будет проверить штор-толкатель топливного: он должен быть 82.5 мм. У меня был 82.2.

Подключил вольтметр без предохранителя - сразу стало нормальное напряжение заряда. Сейчас делаю регулировку выходного напряжения для РР. Пришлось снять радиатор для замены помпы. Заодно сделал фото кронштейна с этого ракурса

Провел минусовый провод с корпуса гены на клемму акка. Mеньше, но все равно иногда проседает напруга. Выход один - вывести проводом минус прямо с диодного моста, исключив корпус. P. S. Снял снизу старого гену. Жесть: он весь ржавый. Почти день без ямы долбался...

Логично сделать вход на бортовик (блог) из профиля пользователя.

Как бы почитать?

В насосе. Он "на сухую" не качает. Поэтому фильтр тонкой очистки ставится после электробензонасоса, чтобы воздух не попал. В какое место подключать обратку?

https://t.me/c/1149112753/23406 Сальники и краску кузова надо менять...

Не думаю: куртку поверх легкой рубашки. (Уже потом нашел комбез) И осеннюю вязаную шапку на голову (не на землю же ложить?) Жара обостряет все хронические болезни. В моем случае - поджелудочную. + жара ослабляет организм.

Вчера почистил все контакты и поставил новое РР с щетками. Помогло - напруга в норме. Будет время - верну старое с почищенными контактами.

С электро тоже не так все просто: надо, чтобы там постоянно был бензин. В итоге сначала заполняю его качая ручным, а потом включаю. В первый раз точно так надо, а потом жизнь покажет. Там встроенный обратный клапан, на него уповаю.. Я привык выбирать самому. Моя супруга недавно была во Владимире - что сказать, в Киеве на покойном оптовом базаре (возле центрального ж/д) товар был хуже и дороже. + ассортимерт никакой. Попробовал подобрать детали для обратного клапана - нет ни пружины Ф 6-7 мм, ни шарика Ф 8 - 8.5.

Штуцера проще изготовить: в продаже с дюймовой резьбой, на метчиках разориться можно. И жаба давит для одного раза брать. Чем ближе у польской границе, там больше и дешевле ассортимент. А в Киеве только рынки сносят.

А как иначе не глохнуть летом? Не всегда можно по-холодку проскочить.

На 2102 поставить бензопровод - не на 30 мин. работы. Тем более на песчаном грунте, без ямы. Вот я и хочу проверить, насколько точно переделали насос с высокого давления на низкое. От греха...

Пережить бы этот переход... Я в пятницу час полежал под машиной в рабочей куртке и в вязаной шапке, ставил обратку, заработал тепловой удар. Только сейчас появились силы сесть за комп. Вопрос: за сколько времени накачает насос низкого давления к примеру 100 мл? Хочу протестировать китайский. Есть мнение, что он для скутера. Еще вариант: переделаный на низкое давление насос с Богдана. Там керамические рабочие части, ему все пофиг, только воду не качает.

В пластиковой упаковке. Только СССРовский.

- Я не проверял после замены прокладки под коллекторами и регулировкой карба. Не тянет на риск. - У меня 2 насоса, летом без тряпки оба не качают. Надеюсь в ближайшее время поставить обратку и электробензонасос. - Шток совершенно точно в порядке. Он новый.

Проверил с подключением габаритов и дальнего света (галогенки). При включении проседает на секунду, потом восстанавливается.

Поставил толстый провод, теперь 1 мм не дотягивает до старого уровня. Надо попробовать с нагрузкой, но зацепился и обраткой. А долбатни было с этим толстым проводом - на пол-дня.... Может проблема в конкретном РР? Есть запасное, но пока не до того.

Запустил с геной от 2108. Стрелка на контрольном вольтметре (от ВАЗ 2105 с клемм акка) показывает на толщину спички меньше напруги, чем со старым геной. Зарядная напруга появляется сразу, а не через минуту (на старом). Подаю на вывод 4 коробки (это отдельная история, пришлось долго искать откуда ее взять) с вывода 30 гены через реле. При выключеном движке между + акка и 30 выводом гены 0.00 вольт. Сегодня попробую закоротить толстым проводом + акка и 30 вывод гены при включенном двиге.

Не напоминай: я в мае 22-го латал-менял... Ирпень, знаешь ли. Своя рука - владыка. Перевернул его почти на 90°. Если бы там только насос мешал: надо оставить доступ к проверке номера двига. Не очень верю, что классику угоняют, тем более ищут, но от греха.

Штуцеры Ф 8 - отдельный головняк. Углового подходящего нет. Нашел только с 2 штуцерами. С начала войны новый товар не завозят. Возле границы с Европой ситуация другая, огромный выбор и копейки стоит. По сравнению с Киевом. Буду отпиливать и припаивать вместо штуцера для крепежа в бензодатчик.