ajm

Всех с Днем Святой Троицы! Мира и Добра! Так сложилось, что в этот день отмечается еще один праздник - День Киева Наилучшие пожелания!

Посилання

Прекрасную половину нашего Клуба - с Международным Женским Днем!

В связи с большим выбором запчастей и большим количеством вопросов "что брать?" решил создать тему про фирмы-производители комплектующих. Частично стянуто отсюда отсюда" rel="external">Посилання Производители запчастей Фирмы, запчасти которых с достаточно высокой степенью вероятности будут хорошего качества: ВАЗ, Boge, Ate, Lucas, Hella, Sachs, Bilstein, Kilen, TRW, Brembo, Knecht, Mann, SKF, Kolbenschmidt, Valeo, LUK, Beru, FENOX (оригинал) Технические жидкости - Febi, Hepu Фирмы, запчасти которых с достаточно высокой степенью вероятности будут плохого или отвратительного качества: Master Sport, SCT, AT, Febi, Meyle, Gabriel, Alko, Optimal, Bosal Ruville, Filtron, ATS, SFEC, Fenox (подделки). FEBI и RUVILLE - это упаковщики в коробках которых может оказаться все что угодно. Двигатель Вкладыши коренные, шатунные Хорошие: Kolbenschmidt Клапана Хорошие: Kolbenschmidt, TRW Кольца поршневые Хорошие: Kolbenschmidt, Goetze, Mahle Плохие: Autowelt Поршни Хорошие: Kolbenschmidt, Mahle, Nural Прокладки Хорошие: Glaser, Victor Reinz, Elring (Французкий) Так себе: Glaser (Испания) Плохие: Topran AJUSA и все остальное Ремень Хорошие: Contitech, Dayco, Gates Плохие:Febi/Bilschtein, Ruville, AT Сальники и Колпачки Хорошие: Victor Reinz, Glaser, Elring (Французкий), Goetze Плохие: Elring (Германия) Насос масляный Хорошие: ВАЗ Фильтр масляный Хорошие: Knecht (Mahle), Mann, Champion, Clean, BOSCH, Kolbenschmidt Плохие: Filtron, ALCO, FRAM, Meyle, Hansprice, Sfec, Filtron, UFI Система охлаждения и вентиляции Патрубки, фланцы, трубочки и др. Лучше всего ВАЗ Помпа: Хорошие: KolbenShmidt, HEPU (Метал крыльчатка) Valeo, Quinton Hazell, SKF, GRAF (Метал крыльчатка), FENOX (если не подделка) Плохие: Dolz, FEBI, RUVILLE, Airtex, Pex Термостат Хорошие: Behr, Wahler Плохие: Sfec, febi Ходовая Рабочий цилиндр сцепления Хорошие: Lucas TRW Плохие: Febi, Fenox Сцепление Хорошие: Luk, Sachs, Valeo Плохие: Meyle Подшипники ступицы Хорошие: SKF, FAG (Германия) INA, SNR (Франция) Плохие: Optimal, Ruville, Febi, Meyle Подвеска и рулевое управление Амортизаторы: Хорошие: Boge, Sachs, Eibach, Koni, Bilstein, KAYABA (если уверены что японский) Плохие: Magnetti Marelli, Mapco, Optimal, Master Sport, СААЗ, АТ. Наконечник рулевой тяги и сами тяги: Хорошие: Lemforder, Moog, Lucas\TRW, ТРЕК. Плохие: Ruville, Febi, Meyle Пружины Хорошие: K&F, Lesjofors, Bilstein, Kayaba. Сайлентблоки Хорошие: Boge, Lemforder, СЭВИ Плохие: Meyle, Febi, SWAG, Sfec Шаровая опора Хорошие: Moog, Lucas\TRW, HOLA, БЗАК Так себе: Lemforder Плохие: Ruville, febi, sfec? БелМаг Тормозная система Тормозные диски Хорошие: ATE, Brembo, Lemforder, Lucas (TRW), (Otto Zimmerman очень хороши), Schneider Плохие: Meyle, Febi, Jurid Тормозные колодки Хорошие:ATE, Gates, Lucas (TRW), TEXTAR Так себе: Mintex Плохие: Delphi, Sfec, Jurid, SСT Тормозные шланги Хорошие: Lucas\TRW, ATE, NK Плохие: Meyle Электрооборудование Лампы Хорошие: Flosser, Osram, Philips, Narva Высоковольтные провода Хорошие: Beru, NGK, Bosch, Tesla, Chesla Плохие: B-Tech, EPS Свечи Хорошие: Beru, NGK, Bosch, Chesla Так себе: Brisk Коммутаторы: ВТН (Украина) Прочее Ветровики Хорошие: EGR(Австралия) ClimAIr (Германия) Неплохие: V-STAR (Тайвань) Matrix, Heco (Польша) Не хорошие: VoRON GLASS Щетки Хорошие: Hella, SWF, Valеo, Champion (Если не подделка), ALCA Тема будет редактироваться и пополняться. [color="Red">У кого есть информация и замечания по теме – пишите! Тормозная система (в скобках – каталожный номер) Тормозные барабаны Хорошие: ATE (24.0225-0003.1), Pilenga (6220), TRW (DB 4024), Brembo (14.3162.10), ВАЗ (VAZ 2101-3502070), FENOX (если не подделка) Средние: АРТ, Владимир (VAZ 2101-3502070 АК-12М2), LPR УГ: Подделка под ВАЗ (VAZ 2101-3502070 1Э) Тормозные диски: Отличные: ATE (24.0111-0115.1), TRW (DF 1723), Brembo (08.2559.24), Otto Zimmermann (300.2090.00) Хорошие: Valeo, LPR, Вазинтерсервис (ВИС) Средние: Remsa УГ: Master Sport, АТ Задние колодки Хорошие: "Начало" Средние: САТУРН, г.Запорожье Передние колодки Отличные: Ate (13.0460-2966.2), Ferodo (FDS96) – продают много подделок, Delphi (LP92), Brembo (P 41 001), TRW (GDB 140M), ABS (36470) Хорошие: Dafmi, Finwhale Средние: ВИС УГ: Егоровские, "Master Sport", TRIBO, HOLA (BD812), SCT Передние тормозные цилиндры: Хорошие: ВАЗ Средние: Базальт Рассказывайте, что не так - подправлю

Статья с сайта autocentre.ua" rel="external">Посилання Полезная информация, есть несколько замечаний: 1) статья за 2014 г., поэтому и цены за 2014 г. 2) к статье есть критический комментарий "перед публікацією варто було віддати її на прочитання тим же установникам ГБО для виправлення "багів". Їх тут чимало. Є і критичні", но авторов комментария традиционно так и не объяснил, в чем "баги". Автор: Юрий Дацык Журнал "Автоцентр" №36 2 сентября 2014 Фото автора Вписывая в техпаспорт своей машины газобаллонное оборудование, познакомился с владельцем Lada 2107, который установил ГБО своими руками, после чего без проблем внес его в техпаспорт в МРЭО. Неужели такое возможно? Мы решили провести эксперимент. Для начала изучили схему, как можно установить ГБО своими руками, не выходя за рамки правового поля. Все оказалось просто. На авторынке или у установщиков ГБО вы покупаете комплект газобаллонного оборудования со всеми комплектующими, а затем ищете инструкцию по установке в Интернете или у самих газовщиков. После монтажа оборудования едете к тем же установщикам ГБО, и они за гонорар в 250–350 грн. проверяют правильность монтажа, при необходимости помогают настроить и выдают документы, требуемые для внесения в техпаспорт машины информации о наличии газобаллонного оборудования. Экономия на переоборудовании карбюраторного автомобиля составляет 500–800 грн. Для владельцев старой техники это довольно большая сумма! 2200 за комплект Хороша теория, но как все-таки на практике установить гбо своими руками на карбюраторный автомобиль? Имея два диплома по автотехническим инженерным специальностям и опыт эксплуатации авто с ГБО, я решил сам проверить, насколько это реально и есть ли какие-то сложности. Знакомые в качестве подопытного предложили взять их ВАЗ-21011 с 1,3-литровым мотором. Автомобиль есть, теперь нужно оборудование. Его я нашел на одном из столичных авторынков. В комплект стоимостью 2200 грн. вошли вакуумный редуктор Lovato Aspirato (по отзывам специалистов, ходит 150–180 тыс. км, а ремкомплект стоит 120–200 грн.), 50-литровый цилиндрический баллон с мультиклапаном Tomasetto, хомуты крепления баллона, смеситель (в народе – миксер), заправочный вентиль, тройник подачи газа в карбюратор, газовый клапан, бензиновый клапан, трубопроводы для сжиженного газа, для газа в паровой фракции (диаметр 19 мм), для бензина, для воды-антифриза (диаметр 19 мм), два тройника для подключения к системе охлаждения, хомуты для зажима трубопроводов, гофрированный рукав и пластиковые фланцы для трубопроводов, идущих от мультиклапана под днище автомобиля, а также пульт управления ГБО. Следует устанавливать только специальные трубопроводы, иначе можно получить утечки газа и тосола. Так как на рынке гарантий не дают, лучше брать узлы Lovato или Tomasetto – они очень надежны. Редуктор (1) должен стоять вертикально и продольно по отношению к продольной оси автомобиля. Иначе при торможениях, разгонах и на ухабах он будет работать некорректно из-за прогибаний диафрагмы. Газовый клапан (2) должен иметь хороший доступ для замены его фильтра. Дозатор подачи газа к двум камерам карбюратора имеет регулировочный винт, который позволяет настроить оптимальный расход газа. Трубопровод не должен контактировать с подвижными деталями и быть на открытой плоскости. Также он не должен быть натянутым – для компенсации температурных удлинений и укорачиваний. Бензиновый электроклапан устанавливается в цепь после бензонасоса перед карбюратором. Тонкости монтажа Чтобы газобаллонное оборудование нормально работало и не создавало проблем при обслуживании автомобиля, к процессу установки ГБО своими руками следует подойти серьезно. Так, редуктор желательно размещать в моторном отсеке максимально близко от карбюратора и рубашки охлаждения двигателя. Чтобы исключить влияние ускорений и замедлений на диафрагму редуктора, он должен стоять продольно (см. фото). В случае с ВАЗ-классикой его удобнее всего подключить к патрубкам «печки». Для этого их придется разрезать и вставить тройники. Также желательно, чтобы редуктор стоял ниже верхнего патрубка печки для обеспечения эффективной циркуляции жидкости в редукторе. Бензиновый электроклапан удобно становится с левой стороны моторного отсека недалеко от главного тормозного цилиндра. Врезается он в шланг от бензонасоса к карбюратору. Газовый электроклапан располагается на моторном щите с другой стороны отсека. Такое размещение клапанов оптимально и с точки зрения безопасности, так как в случае лобового столкновения низка вероятность удара об клапан. Миксер, т. е. смеситель, устанавливается под карбюратор. Для обеспечения герметичности при его монтаже нужно использовать прокладки и желательно герметик, так как в старых автомобилях стыковочные плоскости коллектора и карбюратора могут быть деформированы или иметь очаги коррозии. Также желательна притирка контактных плоскостей карбюратора и миксера, иначе прогорит прокладка миксера. Для установки ГБО своими руками удобнее всего применять не медный трубопровод, а специальный пластиковый, поскольку он легко гнется и не требует развальцовки концов. А для герметичного соединения используются специальные переходники с зажимами наподобие тех, что применяются в сантехнике с металлопластиковыми трубами. Пластиковый трубопровод немного дороже, но значительно удобнее в использовании и, кроме того, он не окисляется под воздействием кислот, содержащихся в сжиженном газе (пропан-бутане). Кстати, продукты окисления быстрее засоряют газовый фильтр. Для крепления баллона в полке багажника над задним мостом ближе к сиденьям сверлятся два отверстия диаметром 10 мм. Другие концы крепежного хомута (лучше брать прорезиненный) можно прикрепить без сверления кузова. Для этого нужны два отрезка стальной полоски длиной 8–10 см. В них по центру сверлится отверстие, в которое вставляется крепежный болт. Его желательно прихватить сваркой или клеем. Далее этот тройник «заводится» в технологическое окно со стороны упомянутой полки (см. фото), и к нему прикручиваются вторые концы хомута, зажимающие баллон. Крепеж баллона должен исключать контакт металла на полосе с металлом на баллоне, поэтому лента ламинированная. Если самоделка из листа металла, нужно подложить картон или резину. Закрепляя баллон, следует помнить, что он должен стоять в определенном положении. Так, ось посадочного окна мультиклапана баллона должна быть под углом 30° к горизонту. В этом случае будет корректно работать поплавок и оптимально стоять «забор» газа из баллона. Отверстия для монтажа патрубков вентиляционной «гофры» следует делать максимально близко к багажной полке, на которой стоит баллон, и под мультиклапаном. Так меньше пострадает полезный объем багажника. Патрубки в нижней части имеют косые срезы. Их нужно направить в разные стороны по ходу движения авто. Этим обеспечивается эффективная вентиляция короба мультиклапана. Заправочный вентиль можно прикрепить в любом удобном месте под задним бампером. Трубопровод к нему лучше тянуть вдоль лонжерона с другой стороны от глушителя. Трубопровод от баллона к газовому клапану лучше прокладывать вместе с бензиновыми трубками (параллельно), а если это невозможно – подальше от подвижных деталей ходовой (рулевого, подвески, трансмиссии) и в то же время исключая его размещение на открытой плоскости днища. Несмотря на его высокую прочность (нельзя перебить даже молотком), если вы зацепитесь за пень, трубу можно вырвать из патрубка-зажима. Блок управления ГБО можно разместить в салоне в любом удобном месте. Далее найти «канал» доступа в моторный отсек для подключения к клапанам – бензиновому, газовому и принудительной подачи газа на редукторе (провод starter). Все провода подписаны, поэтому проблем с подключением нет: плюсовые подключаются к промаркированным клеммам, а «минус» – к кузову. Ось мультиклапана должна располагаться под углом 30° к горизонтали. Места, где делались отверстия в кузове, нужно обработать антикором. Патрубки вентиляции имеют срезы, которые необходимо направить в разные стороны – для лучшей вентиляции короба мультиклапана. Пульт управления ГБО имет два переключателя и индикатор полноты бака. Один переключатель – «газ–нейтраль–бензин», другой – «подсос» газа. Заправочный вентиль можно расположить в любом удобном месте под задним бампером. В багажнике его лучше не размещать, так как при потере герметичности газ попадет в салон. Финишная прямая После сборки и контрольной обтяжки всех трубопроводов желательно подъехать к газовщикам, чтобы проверить правильность монтажа ГБО своими руками, а затем можно отправиться на газовую заправку. При этом в баллон желательно залить не больше 10 литров газа – это позволит избежать больших его потерь в случае негерметичности какого-либо соединения. Перед заправкой следует убедиться, что вентиль подачи газа к редуктору на мультиклапане закрыт, а вентиль подачи газа в баллон открыт. После заправки требуется сделать концентрированный мыльный раствор, который позволит проверить все соединения газовых шлангов на герметичность. Для этого открываем второй вентиль мультиклапана и смазываем раствором абсолютно все соединения от заправочного вентиля до карбюратора. В случае обнаружения утечки в каком-либо соединении его следует еще раз подтянуть. Если это не помогает, нужно повторно разобрать соединение и «перепаковать». Установить ГБО своими руками можно, но для этого необходимы хотя бы минимальные знания конструкции и принципа работы системы питания автомобиля. Если этого нет, лучше не экономить. Финиш Удостоверившись в герметичности, можете запускать двигатель. В карбюраторных машинах запуск желательно осуществлять только на бензине (на газе происходит переохлаждение диафрагмы редуктора, что может сократить ее ресурс). После прогрева мотора до температуры 50–60°С переключаемся на газ. Изначально на редукторе установлены усредненные регулировки, поэтому его лучше отрегулировать под конкретный агрегат. Для этого на редукторе есть два регулировочных винта (холостого хода и количества газа) и еще один или два (в нашем случае один) на дозаторе-разветвителе к миксеру под карбюратором. Регулировку мы доверили специалистам, которые после этого выдали нам документы на регистрацию ГБО в техпаспорте. На установку ГБО своими руками ушел целый день. Кстати, делать это желательно с помощником. Еще один день потратили на регулировки и получение нового техпаспорта в МРЭО. ! Для правильной настройки ГБО необходимы новый воздушный фильтр, рабочие свечи зажигания и высоковольтные провода. Также нужно убедиться в хорошей компрессии в цилиндрах и отсутствии подсосов воздуха во впускном тракте. Иначе настроить ГБО не удастся!

Технология изготовления пружин достаточно сложна. Потому львиная доля пружин для "Жигулей", "Самар", "Нив" производится на ВАЗе. Однако в настоящее время существует еще ряд предприятий, которые получили допуск ВАЗа на производство пружин. Это: - Завод строительных машин, г.Славянск (Украина); - Крапостроительный завод, г.Никополь (Украина); - ТОО "Союз-ТМО", г.Ижевск; - Машиностроительный завод, г. Пермь. На пружины, изготовленные в этих городах, наносится товарный знак завода-изготовителя либо прикрепляется бирка. Изготавливаются пружины из прокатанной пружинной стали, с которой предварительно шлифованием (а сейчас на новых линиях токарной обработкой) снимается обезуглероженный слой. Дальнейшее изготовление пружины включает следующие этапы: - нагрев прутка и навивка пружины в горячем состоянии; - закалка в масле и низкий отпуск; - дробеструйная обработка, применяемая для очистки от продуктов окисления и упрочнения поверхностного слоя; - холодная осадка пружин (пружины трижды прожимают до соприкосновения витков, длина их при этом уменьшается приблизительно на 18 мм, одновременно происходит заневоливание пружин); - нанесение защитного покрытия (на пружины задней подвески, работающие в более жестких условиях, наносится защитное эпоксидное покрытие). Передние же пружины допускается покрывать специальной эмалью черного цвета на хлоркаучуковой основе. Стоит отметить, что технология нанесения эпоксидного покрытия достаточно сложна и освоена только на Волжском автозаводе. Другие предприятия-изготовители применяют покрытие пружин эмалью. - контроль статической нагрузки - последняя операция в изготовлении пружин. На этой операции, которой подвергаются абсолютно все изготавливаемые пружины, выбраковываются пружины, не попадающие в допуск. Остальные же, в зависимости от полученного значения контрольной нагрузки, делятся на два класса. Пружины с плюсовым полем допуска по нагрузке относятся к классу А, с минусовым - к классу В. При этом пружины метятся краской (распылителем наносится полоса на внешней стороне витков), соответствующей своему классу. В таблице 1 приведена маркировка выпускаемых пружин. Таблица 1. Цветовая маркировка пружин Наименование класс А класс В 2101 передняя желтый зеленый 2101 задняя желтый зеленый 21012 передняя белый голубой 2102 задняя коричневый синий 2121 передняя без отметки (белый) черный 2121 задняя без отметки (белый) черный Вполне резонно возникает вопрос: какие же пружины предпочтительнее? Строго говоря, как пружины класса А, так и пружины класса В имеют равное право на существование. Деление же на классы принято для того, чтобы уменьшить разницу по длине пружин для правого и левого борта автомобиля, неизбежную при массовом производстве, которая отрицательно сказывается на управляемости и устойчивости автомобиля (т.к. приводит к перекосу автомобиля относительно его продольной оси). Однако если Вы предпочитаете загружать свой автомобиль под "завязку", то, возможно, Вам следует выбрать пружины класса А (желтого цвета), т.к. они держат чуть большую нагрузку. Но при этом следует иметь в виду, что разница эта (проконтролировать которую невозможно) незначительна и может составить от 0 до 25 кг. Cуществует маркировка других цветов. Рассмотрим ее подробнее. Это пружины, предназначенные для установки на заднюю подвеску автомобилей-универсалов классической компоновки. Раньше это был ВАЗ-2102, сейчас ВАЗ-2104 и его модификации. Отличаются они чуть большей длиной в силу специфики данных автомобилей. Можно ли ставить эти пружины на автомобили ВАЗ-2105, 2106? Для ответа на этот вопрос необходимо знать цель установки данных пружин. Если это вызвано стремлением увеличить дорожный просвет в силу проседания кузова, связанного с его старением, то такая установка имеет смысл. На ходовых качествах автомобиля это никоим образом не отразится. Однако если подобная перестановка преследует цель увеличения загрузки автомобиля сверх допустимой нормы, то данная операция повлечет за собой преждевременный износ и разрушение кузова. А здесь уже автолюбитель должен решать сам для себя, что для него важнее - сохранить автомобиль в технически исправном состоянии на долгие годы либо выжать из него максимум за короткий срок, после чего с легким сердцем сдать в металлолом... Установка пружин, не предусмотренных конструкцией, и загрузка автомобиля сверх меры не продлят его жизнь. То же самое можно сказать и о проставках, которые часто появляются в продаже и устанавливаются между пружиной и кузовом. Если пружина просела, то ее не спасет никакая проставка, т.к. в такой пружине уменьшено межвитковое расстояние, а это опасно уже потому, что уменьшен ход пружины до смыканиЯ витков. Если же такая проставка ставится на нормальную пружину и исправный кузов, то это увеличит клиренс, но при этом уменьшится ход отбоя и увеличится ход сжатия амортизатора, что в общем-то тоже не очень приятно. Единственная ситуация, при которой установка проставки не навредит Вашему автомобилю, это если пружина нормальная, но дорожный просвет уменьшился из-за старения кузова. Ну а для тех автолюбителей, которым интересно мнение специалистов Волжского автозавода по этому вопросу, отметим, что ни одна из конструкций подобных проставок не была утверждена ВАЗом для установки на автомобиль. Пружины 21012. Изготавливаются из прутка большего диаметра, чем обычные пружины и устанавливаются только на правый борт передней подвески автомобилей классической компоновки с правым рулевым управлением для выравнивания автомобиля из-за значительного перераспределения массы. Кроме того, эти же пружины устанавливаются на автомобили отдельных комплектаций с левым рулевым управлением (на оба борта). Какие же правила по установке пружин существуют на Волжском автозаводе? Во-первых, на каждую подвеску допускается монтировать пружины только одного класса. В исключительных случаях, если на переднюю подвеску устанавливаются пружины класса А и не имеется в наличии соответствующих пружин для задней подвески, допускается производить монтаж на заднюю подвеску пружин, относящихся к классу В. Для автомобиля же, снаряженного спереди пружинами класса В, установка пружин класса А на заднюю подвеску недопустима. При этом следует отметить, что в любом случае на правом и левом борту одной оси автомобиля должны быть установлены пружины одного и того же класса. Для того, чтобы автовладелец сам мог ориентироваться в море пружин, приводим их краткие технические характеристики. Пружины передней подвески Модель Диаметр прутка Наружный диаметр Полное число витков Длина пружины Покрытие 2101 13,1 116,3 8,75 360 эпоксидное, черная эмаль 21012 13,5 117 8,75 360 эпоксидное, черная эмаль 2121 15,2 120,4 7,3 278 эпоксидное, черная эмаль Пружины задней подвески Модель Диаметр прутка Наружный диаметр Полное число витков Длина пружины Покрытие 2101 12,4 127,5 9,3 434 эпоксидное 2102 12,4 127,5 9,3 455 эпоксидное 2121 12,7 127-129 9,3 434 эпоксидное Вообще, при кажущейся простоте описываемой нами детали, определить ее пригодность в гаражных условиях (да и в условиях СТО) абсолютно невозможно. Для этого необходимо специальное достаточно громоздкое оборудование, позволяющее нагружать пружину и определять степень сжатия в зависимости от прилагаемой нагрузки. Неблагодарным делом является также и предпринимаемые кем бы то ни было попытки восстановления старых пружин. Подобные исследования проводились на ВАЗе и на основании полученных результатов был сделан вывод, что "овчинка не стоит выделки" т.к. ресурс восстановленной пружины очень невелик. Каталожный номер и характеристики пружин классики ВАЗ Номер детали Dвн., мм Нагрузка, кГс Жесткость, кГс/мм Прим. 2101-2902712 90,0 450 3,53 передняя 21012-2902712 90,0 500 3,90 передняя 2101-2912712 102,7 305 1,83 задняя 2102-2912712 102,7 335 1,83 задняя 2121-2902712 90,0 640 7,46 передняя 2121-2912712 102,7 350 2,25 задняя В заключение хотелось бы сказать следующее: в Департаменте Развития испытывались и аналогичные пружины импортного производства, и проведенные исследования показали, что пружина подвески - одна из тех деталей, которая ни в чем не уступает импортным и замена которой на импортную не даст автовладельцу ровным счетом ничего. Пружины на классику ВАЗ иностранных производителей Boge 25-401-0 передний мост (усиленное оснащение) Boge 25-J40-0 передний мост Kilen 15000 передний мост Kilen 55000 задний мост Kilen 55033 задний мост (усиленное оснащение) Lesjofors 4047000 передний мост Lesjofors 4247000 задний мост Lesjofors 4247006 задний мост (усиленное оснащение) Ruville 897203 задний мост TRW JCS665 передний мост (наружный диаметр 116 мм) TRW JCS720 задний мост (наружный диаметр 127 мм) Kayaba RA 1900 пружина подвески передней Kayaba RA 1901 пружина подвески передней Kayaba RA 5642 пружина подвески задней Kayaba RA 5643 пружина подвески задней Suplex 14 001 пружина подвески передней Suplex 14 002 пружина подвески задней CS Germany 14.871.300 передний мост CS Germany 14.871.310 задний мост GKN-Spidan 48271 передний мост (наружный диаметр 116 мм) GKN-Spidan 48273 задний мост (наружный диаметр 127 мм) Triscan 8750 7001 передний мост (диаметр 116 мм) Triscan 8750 7002 задний мост (диаметр 127 мм)

Менял реле поворотов, выдернул все провода (колодки нет), решил потом соединить по троечной схеме - не получаеццо Реле 32.3777 на реле надпись (2Х21+4)х2 + 1Х3W :twisted: к реле идут провода: - светлосиний - фиолетовый - розовый+красный (соединены) - хз какого цвета, грязный, в изоленте Help! К каким контактам реле какие должны идти провода?

Тему про выбор термостата не нашел :twisted: решил создать новую История такая - после простоя машины как полагается навернулся термостат. На базаре Вернет брать не советовали - много левака, рекомендовали сей девайс: кто-то его уже юзал? или какой лучше взять?

вот такие аппараты на АвтоМета обнаружил ЗАЗ 965, двигатель SUBARU 1,8. 115 к.с., привод передний, сидіння ВАЗ 2108, велюровий салон Луаз 969, двигатель Ваз 2101, рулевое с гидроусилителем мерседес 190, колеса R15 мерседес, качественно обесшумлен, салон полностью обшит, торпеда Ваз 2105, сиденья VW гольф

тему-клон закрыл Посилання

В "важных" темах есть точно такая же тема. Читайте тему-путеводитель по разделу и не занимайтесь клонированием тему закрыл, потом снесу

до полного лучше не заливать, если опять потечет больше мороки будет когда-то на копейке сколько бак не паял, через непродолжительное время он начинал течь. потом на разборке паянный взял - тоже потек. пришлось купить новый, загрунтовал, покрасил, обработал антикором - и сейчас на тройке стоит

так чего ж сразу не ловили?

Наверно колечки менее надежные

Проблема может быть в тягах задней подвески - втулки износились, или болты плохо зажаты.

reanimation С Днюхой!

Слава Україні!

об тормозной диск? значит тормозной цилиндр заклинил, довольно частая поломка

Emissions, С Днем Рождения

Ридику привет!

Пустил бы, но они бы сами не пошли Если есть желание заработать, нужна иномарка. Лучше автомат. И это не "современные реалии", требования учеников к учебным машинам еще лет восемь назад кардинально поменялись. Подрабатывал в то время инструктором, знаю не по наслышке.

мой район в представленный список не входит, но воду уже отключили с...ки)))))

andy С Днем Рождения! И всех именинников с тем же!

golden88 Shtryl С Днем Рождения!

Afft С Днюхой!