Sershal

В связи с серьёзностью впроса, а так же потому, что устал пАФтаряться, создаю тему на тему Охота научиться самому красить машины или "камера" в гараже. Парни, прикрепите, плиз Попробуем, невзирая на все ПРОТИВ, разобраться и освоить во всех тонкостях профессию автомаляра :twisted: Когда то, на каком то сайте отписывался по теме. Процитирую. Cложно ли самому перекрасить машину целиком? И стоит ли за это братся самому?!! Что для этого нужно сделать? Сколько нужно краски и лака, как и чем их нужно разбавлять? Красить решил металликом. Надо ли снимать детали с машины? Нанесение лакокрасочного покрытия процесс требующий определённой сноровки. Ошибиться нельзя. Затормозить нельзя. Полная покраска автомобиля происходит как бы на одном дыхании. Положить краску равномерно, укрывисто, без соплей и перепылов, без пятен и полос, маляра учатся по нескольку лет. Оборудование! Компрессор без воды и с равномерным давлением, камера без пыли, желательно с вытяжкой, освещение - оптимально лампы дневного света, расположенные вертикально вкруг автомобиля. Чем больше, тем лучше. Вопрос с краскопультом в кратце уже разбирали - пропустим. Несколько рекомендаций. Рассмотрим покраску в металлик, покраска 2К акрилом по технологии не отличается от нанесения лака, просто отсутствует процесс нанесения базы металлика. Краски всегда разбавлем рекомендованными разбавителями. Базу можно разводить до соотношения 1х1, зависит от давления компрессора, диаметра сопла пистолета и т.д. Все материалы цедить через ситечки. Продаются в торговых точках продажи автоэмалей. На средний легковой автомобиль с проёмами понадобится Краски (базы металлика) от 1,5 до 2,5 кг. зависит от цвета сильно и производителя в меньшей степени. Желательно, что бы последний грунт был в тон будущего цвета. Легче укрыться. Лак( 2К эмаль акриловая) - то же самое. 2-3 кг. фирменые разбавители, но соотношение при разведении 1 лак+0.5 отвердитель+0.25 разбавитель примерно. Подробнее читаем на этикетке. Рекомендую индекса HS - новичку легче работать менее текуч, выше прочность. Полировать труднее, но меньше вероятность протереть на сквозь. Разбавитель базы из расчёта 1х1 Разбавитель лака (эмали) из расчёта 0,25% от массы лака (эмали) 1литр растворителя, ну пускай 647, пистолет помыть и пр. Чистая тряпка без ворсы и красителей ну типа бязь. Малярный скотч, укрывочная плёнка. Антистатическая салфетка. Специальная тряпочка с антистатическим эффектом для удаления мелких частиц пыли и пр. Антисиликон или аналоги, уайтспирит и пр. Угольный респератор, и желательно одноразовый малярный комбинезон. Тара для разведения краски, лака. Итак имеем Чистое, непыльное, с хорошим равномерным освещением помещение. Если это гараж, можно не полениться, и заклеить потолок и стены при помощи укрывочной плёнки и скотча. Пол слегка намочить. Подготовленный к покраске, оклеенный автомобиль. " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Если красим в металлик, желательно окончательную обработку грунта производить шкуркой Р1000-Р1200 и мелким (серым) скотчбрайтом. Обезжириваем автомобиль чистой тряпочкой с антисиликоном. Не ленимся, можно и 2 раза. Обдуваем воздухом, одев пустой краскопульт, начиная со скрытых полостей проёмов дверей, моторного отсека и пр. Можно взять в руку половинку антистатической салфетки и обдувая, протирать поверхность. Одновременно подклеиваем отклеивающийся скотч и "летающую" плёнку. Разводим базу в чистой сухой ёмкости фильтруем в краскопульт, настраиваем ФАКЕЛ РАСПЫЛА. Штука индивидуальная, но будем примерно отталкиваться от следующих размеров 10-15 см на расстоянии сопла краскопульта около 20 см от поверхности и давлении 3-4 атм. Поехали. Начинаем окраску с проёмов дверей, багажника и моторного отсека. Пистолет держим примерно перпендикулярно к поверхности, на неизменном расстоянии, повторяя изгибы деталей авто. Ведём с неизменной скоростью, перекрывая внахлёст 10% предыдущей полосы. Красим подетально с верху вниз. Стыковку краски на детали лучше смещать, т.е. если на первом слое мы стыковались на середине двери, то на втором чуть смещаемся в сторону во избежания подтёков. Важно! Не стараемся укрыть с первого раза. Металлик лучше "укладывать" крест накрест во избежание эффекта полосатости. Межслойная сушка 5-7 мин. До поматовения покрытия. Колличество слоёв - пока не получишь равномерную поверхность без просветов и пятен. Много металлика на поверхность не "наливаем"! Лучше напылять. Если получились перепылы базы(цветовые пятна образованные зерном базы) их можно убрать антистатической салфеткой, но после подсыхания. " rel="external">Посилання Готово. 15-30 минут сушки и можно переходить к лаку. Красим в 2-3 слоя. Слой первый- прилипочный. Лёгкий, равномерный НАПЫЛ по всей поверхности без создания толщины и без разлива лака по поверхности. Примерно такая картинка Межслойная сушка 20-30мин. Второй слой. Наносим "толщину". Укладывать лак на этом этапе нужно "в шагрень". Грубая апельсиновая корка. Ведь ещё минут 10 лак будет растекаться! Межслойная сушка. Третий слой по необходимости, для создания окончательного глянцевого розлива лака. " rel="external">Посилання Помним ЛУЧШЕ НЕДОГЛЯНЕЦ. Можно потом заполировать. Бороться с подтёками, фигня полная. Нужно ли говорить, что стоит сначала попробовать на соседском заборе. По поводу снятия деталей однозначно не скажу. Красить горизонтальные детали не в пример проще, но есть вариант непопадания в оттенок. В общем всё. Если возникают вопросы-задавайте. Удачи коллеги :D PS Если тема "пойдёт", то вааще не сложно каждодневно фотать весь процесс, для большей наглядности.

Красиво и подробно. С полгода назад занимался тем же, но использовал механизм от BMW, купленный на разборке. Цена вопроса-копейки. Переделок немного. Видно плохо, жаль. Завтра исправлюсь :D мой способ хорошо тем что не нужна сварка и другие спец инструменты. я юзал пару отверток и ключей - усе Подойдёт любой механизм. С любого автомобиля с дистанционным управлением коробкой передач. Даже от "запорожца". На шток выходящий из коробки одеваем трубку с фиксирующим болтиком. Привариваем на неё два ушка, как и на рычаг переключения передач. Соединяем планкой с привареным ребром жёсткости(нужно что бы избежать скручивания планки). Всё очень не сложно. Просто подумай какие силы куда перераспределяешь. PS Ручник перенесён. Он всё равно гидравлический.

Как снять лобовое стекло не разбив? Легко! Вынимаем наружный замок уплотнителя и аккуратненько!, плоской отвёрткой (лучше деревянной :D ) выталкиваем внутренний край уплотнителя наружу. Начинаем с верхних углов к центру, потом сверху вниз по стойкам. Стекло останется лежать в рамке кузова. :mat:

Эту мини статью я уже разместил в своём бортовике, но так как не все бортовики читают, и для большей наглядности создаю отдельную тему. Уж извиняйте за повторюшность. :oops: Маленький фоторепортаж с описанием как на жигулях сделать серворуль. Наибольшая сложность в том, что нужно вварить в рулевой вал крестовинки. Либо использовать вал от 2105. Дальше проще пареной репы :D Кронштейн крепления рулевого вала систоит из двух частей и имеет компенсационные овальные отверсия для точной установки соосности рулевого вала и вала рулевого механизма. По заводу там стоят гайки, которые затягиваются после установки кронштейна. А мы приварили к ним стерженьки-"ручки". С правой и с левой стороны. Теперь для изменения угла наклона руля на всего-то надо приотпустить гайки используя наши "ручки", поставить руль в нужное нам положение и затянуть гайки. Всё. Непонятности спрашиваем.

21013 Харьков Тюнинг ВАЗ Драсте все кто любит ВАЗы! Представляю на суд народный, своё творческое издевательство над самым народным автомобилем. Краткая биография: Жила была копейка 85г.в., хорошая такая была, но однажды ночью угнали из-под дома. :puppy: Напившись и сильно погоревав начал подумывать о новой мафынке, но через три дня позвонили менты и сообщили, что машина найдена, надо бы забрать. (Ох, лучше бы не находили). Авто было в таком состоянии, словно бы ей играли в футбол. Но родная ведь.... Забрал. И понеслось. ПОЛНЫЙ ремонт кузова! Родного железа осталось % 15-20 А тут ещё зачесались руки сделать её неповторимой.... Сначала арки передних крыльев. Надрез болгаркой, вваренные клинья, много рихтовки и усадки металла, слегка шпаклёвки, много крови, пота и слёз и вот оно счастье. Дальше передняя юбка. За основу взята от 2105 и приварена вверх тормашками. По такому же принципу сделаны короба (ВАЗовские вверх ногами+маленькие клинья возле задних колёс). Для законченности, вырезаны воздуховоды на "сапожках" передних крыльев и сварен задний "бампер" из нивовских коробов. +покраска под лак с перламутром, маленькие штрихи в виде ручек и дефлекторов в цвет кузова, круглые стопы-повороты, 2 прямотока и во чё имеем. " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання В таком виде машина пробегала 7 месяцев, но тюнигомания-это, как известно, состояние постоянной неудовлетворённости уже сделанным, в результате машина стала на капитальную переделку-доработку. К сожалению новых фоток пока нет, поэтому в повествовательной форме о результатах: 1. Движка. Увеличен объём с 1300 до почти 1700 стандартная операция. Шатуны, коленвал, поршни, пальцы, маховик, облегчены, вывешены, отбалансированы. 2. Голова. Расточены каналы впуск выпуск, Спрофилированы направляющие, впускные клапана увеличенного диаметра от двигателя Ford 1600. Усиленные пружины, тюнинговый распредвал, разрезная шестерня. 3. Впуск-пока "надраконеный"Soleks а там посмотрим. "Нулевик"ну а как-же без него :D 4.Выпуск-ещё не родился, наверно 2-1+2-1 4. Коробка 5 ступеней Fiat (существует как минимум 4 варианта передаточных отношений, поедет-будем подбирать). Из-за того, что на Fiatовских коробках задняя передача включается не утапливаясь, появилась возможность легко перенести кулису. А в куче с регулируемой рулевой колонкой и низкими сиденьями (BMW), посадка водителя получилась СУПЕР! (а не как в троллейбусе :ser: ) 5. Подвеска. Подвернулись диски Alessio R15 под 5 болтов и потянули за собой целый ряд переделок; ступицы, полуоси, и т. д., но за то передние тормоза-вентилируемые для R15 от В4, задние R13 мерседес, суппорта "ока". Ну и гидроручник, соответственно. Амортизаторы газовые BOGE, сдвоенный передний стабилизатор, задний-просто есть. Доработана задняя подвеска, усилены точки крепления по кузову и заднему мосту, добавлены тяги, усилена балка заднего моста. 6.Досталось и кузову, опять. Теперь экспериментировали со стеклопластиком. Огромная накладка на "морду" с решёткой а-ля Ауди, массивный задний бампер, капот в другую сторону как на 2108 и пр. Фото выложу обязательно. 7.Салон пока в зародыше, но мой хороший друг шьёт салоны автомобилей так что поглядим. Ого, целый роман нафигячил :shar: Ну, для первого раза наверное хватит, а там по заинтересованности аудитории. Удачи Вам-Копейколюбы :upl:

Спасибо за поздравления.

Я бы порекомендовал NOVOL Optic, или MIPA

Смотря что шлифуем. Если грунт, то достаточно высушить сжатым воздухом. А вот если шлифовали шпатлёвку, желательно её "прожарить". Шпатля сильно гигроскопична и впитывая воду плохо её отдаёт. Если закрыть грунтом шпатлёвку из которой не вся влага испарилась, со временем возможно появление на поверхности лака множества мелких пузыриков. Не говоря уже про кородирование металла под шпатлёвкой. В большенстве случаев правильную форму можно вывести только вручную на шлифке. Машинка процесс шлифования ускоряет, но и допускает больше погрешностей. Всё зависит от того какого уровня качество нужно получить в конечном итоге. Понятие "ровно" достаточно относительно.

Нет. По крайней мере не в том виде как Вам хотелось бы. Конечно, они несколько активны к поверхностным неглубоким слоям ржавчины. А как консерватор - да. Создавая плёнку через которую не проникают молекулы воды Для протравливания ржы, существуют преобразователи ржавчины. Сошлифовывать подтёк грунта нужно только хорошо просушив его. Начинать можно с Р320-Р400. Можно предварительно подтёк тоненько перешпатлевать. Это даст возможность визуально контролировать процесс и не позволит протереть поверхность вокруг, от качания бруска. Если появились протиры до предыдущего слоя, перешпатлюйте место протира и зашлифуйте на твёрдом бруске. Помните! Краска никакие дефекты не зальёт, а только проявит. Причина появления подтёков, как правило, в спешке и стремлении нанести материал за один слой. Ещё в вязкости материала, низком давлении и неправильной регулировке пистолета. Наносите материал в два-три слоя. Первый-прилипочный, слегка напылив. Когда слегка подсохнет 15-20 минут. второй - основной слоеобразующий. Ещё через 15-20 минут третий. Нивелирующий. А вобще то всё приходит с опытом. Пробуйте, пробуйте, пробуйте. И всё получится. Отвечаю. PS ГФ-21 не грунт нифига. Точнее грунт, но его время давно ушло. Требования к лакокрасочным материалам сильно выросли. С акриловыми двухкомпонентными материалами работать не в пример проще. И переделывать косяки легче. Удачи

В связи с часто задаваемыми вопросами, делюсь опытом изготовления сего девайса. Основой послужили польские катафоты "WESEM" катафоты. Бывают разных цветов белый, красный, жёлтый Посилання Катафот придётся аккуратно разобрать и смыть хром напыление. В подложке сверляться отверстия и устанавливаются светодиоды. Неплохо бы покрасить внутрянюю часть серебрянкой или простелить фольгу для светоотражающего эффекта. Средняя часть взята от китайского фонарика, Форма может быть произвольная на свой вкус. Наружная часть тоже из китайских фонарей-подставок. Придётся вырезать среднюю частьпо размеру WESEM катафота. Диоды меняем на нужного нам цвета. Осталось только вырезать и приклеить дихлорэтаном круглое "стёклышко" на среднюю часть. Можно использовать коробку от CD диска. Монтируем на машину и удивляем прохожих, друзей-подруг и работников автоинспекции............. :twisted: Удачи, тюнингаторы.

Ghost in shell Всё правильно ты написал. А в чём сам вопрос?

Как вариант

Вот писал я на эту тему давно [quote name='Sershal;445266 " rel="external">Посилання Как бороться? Способов есть по меньшей мере два. 1 й - замена десятка больших и маленьких железячек' date=' начиная с крыльев, но это больно Существует мнение, что нас спасут усиливающие косыночки в местах образования трещин. Фигня! Ну то есть не совсем, фигня а "не везде". Грамотно приваренные косынки, (не только по периметру, а и через насверленные в ней отверстия), работают в местах соединения средней стойки и крыши и ещё в верхних углах лобового стекла. Вот тут но изнутри. " rel="external">Посилання Трещина заваренная "по верху" родится вновь уже через сотню км. " rel="external">Посилання Добрались до самого интересного. Ну а где же потерялась наша жесткость :mail: ? " rel="external">Посилання Вот здесь, но внутри. Стрёмное место. Скрытая полость, плохо вентилируемая, кородирующая, а ещё там собраны в узел несколько силовых элементов кузова. М-да, букетик. :nom: Самый малокровный и эффективный метод, как показывает практика, вварить внутрь стойки пруток арматуры, тем самым собрав снова всё воедино. Снимаем стекло и торпедо и видим на внутренней части стоек овальные отверстия. " rel="external">Посилання Делаем надрезы болгаркой и отворачиваем металл в стороны. Заглядываем внутрь и ужасаемся. :shock: Берём стальной пруток не меньше 20мм в диаметре, чем больше тем ясное дело лучше, но без фанатизма, и длиной около 250мм, сгибаем его по середине на угол изгиба стойки, закладываем в разрезаную нами полость в дальний от нас угол и накрепко провариваем по всей длине. Снаружи краска на сгорит, т к имеем двойной металл с зазором. Зарихтовываем и завариваем разрезаный металл, собираем всё назад. Не плохо б брызнуть в стойку мовилем, например или ещё чем :beer:

Можно. Есть даже специальные "сварочные" грунты. Считается что у них кроме обычных параметров грунтов, ещё и лучшая токопроводность и меньшее шлакообразование.

Современные 2К акриловые грунты, предназначены для нанесения как на голый металл, так и на зашпатлёванную поверхность. Работают сразу как первичный и вторичный грунт в одном лице. Наносить кислотный грунт имеет смысл на поверхность повреждённую коррозией. Либо оцинкованную(например Daewoo), когда требуется хорошая адгезия, а зашлифовать поверхность абразивом не представляется возможным. Либо алюминиевую. Кислотный грунт наносится на голый металл(можно и на зашпатлёванные участки), тонким! слоем, и через 10-15 минут укрывается вторичным 2К грунтом. Кислотник не шлифовать! Шпатлёвку не наносить! Во избежание усадок, улучшения антикорозионных свойств покрытия, лучше применять эпоксидный грунт. В качестве примера выложил ссылки на описание и технички продуктов NOVOL Посилання - реактивный грунт Посилання - эпоксидник Посилання - 2К порозаполнитель. Способ нанесения и область применения читаем в тезническиз картах. В верхней строке, можно выбрать и изучить любой продукт этой линейки материалов. Принципы использования, аналогичны для всех брендов ЛКП. Посилання Здесь, в разделе библиотека, я выкладывал информацию по большинству современных брендов. Более расширенная информацию можно найти в тематических разделах форума start-drive Удачи в работе.

Скрытые полости не красятся а обрабатываются консервантом для скрытых полостей. Например мовиль и ему подобными.

123 даг-купэ,R17!!! Спортифный руль!!! Да ещё с педалями!!! Не у каждого такое есть. А еще саб-вуфер Ты КРУТ!

При шлифовке шпатлёвки Вода - ЗЛО!

Вода - ЗЛО!

Смотря по бюджету. Чем лучше - тем лучше. Sikkens, Glazurit, Du Pont, RM, PPG, Standox, Spies Hecker - материалы премиум сегмента. Очень хорошо, но дорого. На ВАЗ не всегда оправдано. Mobihel, Novol, Kroy, Mipa, Duxone, APP, Dyna - бюджетные материалы, хорошо подходят для ремонта авто пост советского периода Sadolin, Colomix и пр. - дешёвые, часто однокомпонентные материалы, невысокого качества А вообще то этот вопрос нужно обсуждать с мастером. У каждого свои предпочтения. Еще тут читай Посилання

Сегодня на антикорозийную обработку заехал новенький Chery Amulet Ну естественно начали разбирать салон и когда добрались до средних стоек, обнаружили в коробах всякий мусор. Салфетки, обрезки полиэтилена, тряпки. Причем со слов мастеров, в Chery это норма. " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Эт чего? Обесшумливание салона? Утеплитель? Или утилизация отходов?.......

Проснулсо? Доброе утро. На дату создания темы смотрел? :o Двоичнег

:shock: :shock: :shock: Пипец! svarsh4ik, DIMON-72, Arvid Вы хоть представление имеете о чём говорите? Откуда выводы? Дилетантство какое то. :D Для того, что бы дать правильный ответ нужно видеть поверхность. Вы, господа, попытались озвучить дефект матовости, возникающий во время нанесения ЛКП или сразу после. Причин несколько. Высокая влажность помещения, или низкая температура. Большое давление при нанесении ЛКМ, как следствие переохлаждение поверхностного слоя краски и выпадение конденсата. Слишком высокая скорость возушного потока в камере. Имеется в виду проточная вентиляция. И ещё использование слишком "быстрого" разбавителя. Не обязательно 647 слишком "быстрый". И пигмент он не "палит". Причина матовости в другом. А именно в возникновении конденсата на поверхности из за переохлаждения, при испарении растворителя. Применение 647 совсем не условие для возникновения дефекта(дефектов). Вот применение НЕКАЧЕСТВЕННОГО растворителя - да. Всё это относится к свеженанесённым покрытиям. А ещё бывает матовость от старости, некачественной краски, условий хранения, нанесения на плохо обезжиренную поверхность, шлифования с водой, химической мойки автомобиля и пр. и пр.

:shock: :shock: :shock:

Всё? Красить машинки перестали? Или так всё разжёвано в теме, что и добавить нечего? :D А ну. У кого какие вопросы-трудности-жалобы-предложения.