vladd

Тема уже уходит в сторону от "вилки" двигателей 1200 в сторону увеличения объёма до 1500/1600. Так вот, объясняю: можно переоборудовать до 1500/1600 достаточно безболезненно. Только надо будет добавить вакуумный усилитель ГТЦ. Но, если очень захотеть, то можно пробовать поставить и двигатель мощностью до 140л.с. (если не ошибаюсь). Ваккурат до мощности роторных двигателей 21079. Конкретно я запрашивал институт на установку двигла BMW объёмом до 2,0 литра. Сказали: "Имейте совесть, ставьте хотя бы 1,8".

В Кабмине это расскажи...

Какие "тормоза те же", если у "копья" вакуумного усилителя тормозов нет, а в "шохе" - есть!?

И что, если завод-производитель предусмотрел установку двигателя 1200, а ты в машину тулишь 3500, то это не переоборудование? Тормоза не нужны, рулевое управление тоже? Заводом-производителем на твою машину поставили двигло 1300, вот и пользуй его. Хочешь поставить большей мощности - получай разрешение. А вот наоборот, вместо 1500 поставить 1200 - да, можно. И переоформлять не надо. Таковы "правила игры" в нашей стране, принятые Кабмином. Кто не согласен - потом "раздаёт направо/налево".

Так замена объёма и есть переоборудование. Ещё и вакуумный усилитель тормозов надо будет поставить. Пять лет назад я себе всё делал через институт. Сейчас объём написан 1596см. (или сколько там пишут у двигателя 2106...уже призабыл).

03113 м.Київ пр.Перемоги, 57 ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ" (044) 455-67-91; 456-30-30

Насколько помню, можно только "классический" мотор поставить законно (то ли 1,6 максимум, то ли 1,7 от "Нивы"). Потрать десятку, напиши запрос в Киев, конкретно и узнаешь.

Отправь запрос с уведомлением в Киев (институт).Это стоит гривен 10 (почтовые услуги). Через месяц получишь ответ.

Вообще-то, логично обсуждать тему расхода топлива при исправном двигателе. 0,95 - это много для исправного мотора. Он тогда бензина будет жрать литров 10-11 по трассе (а не 7,5-. В "былые времена", когда у меня стоял мотор 1,200-1,300 по городу проезжал на 10-литровой канистре "А-92" по 115-120 километров ("пробок" у нас нет). Считаю это нормальным вариантом.

Если для тебя эквивалент одного вида топлива, соответствующий 1,3-1,4 литру бензина "=" (равен) одному литру бензина, то "пониманием предмета обсуждения" здесь и не пахнет. Нельзя сравнить "несравнимое". Правильно сравнивать цену за 0,75 куба метана и литр бензина (а пропана, насколько помню, вообще уходит больше литра бензина.....вроде как 1,2 литра, что ли? Поправьте, кто в курсе по пропану). В итоге получаем, что 0,75 куба метана стоит 5,70 гривен (при цене куба = 7,60). Вот и сравнивай 5,70 и ценник бензина (или пропана). Каким боком "цена установки" к "стоимости пробега"?

Куб метана это больше, чем литр бензина (и, тем более, пропана).Самый маленький расход по трассе (двигатель 1,6) у меня был 5,99 куба метана на пробег 100 километров. Скорость движения примерно 90 (4/5-я передача). Вот и считай ("дорого/дёшево"). P.S. Последний раз заправлялся дней пять назад. У нас ценник был 7,60 (1 куб/метр).

В ближайшей перспективе я с этими переделками связываться не планирую (не то время).

4-цилиндровый BMW человек в Прибалтике (точнее не помню) посадил в "классику" (по-моему 2105 или 07). Погляди видео в сети есть. Но(!) Ему балку пришлось резать, чтобы впихнуть (стрёмно как-то, как по мне). По мощности: можно иметь мощу до 135/140л.с. (если не ошибаюсь) по причине того, что была "догонялка" на базе 07-й модели (читай информацию по ВАЗ-21079). Год/полтора назад я запрос делал в институт по переоборудованию, ответ получал (с "оговорками", но в целом можно пробовать). Вопрос возникнет с весом (чуть больше) плюс по тормозам надо будет что-то дорабатывать.

Год назад качественная втулка стоила порядка 20-25. Дерьмовый "самопал" или "китай" - гривен 10.

Промерял как-то заводские запорные втулки (диаметр внутри). Точность "гуляет" в пределах 5 сотых.

Резаком (равномерно). Чуть-чуть начинает менять цвет в сторону малинового (не красный и не ярко красный) - одеваем запорную втулку на полуось и она под своим весом падает на место. Добиваем для полноты посадки трубой специально подобранного диаметра, чтобы втулка была точно на своём месте. Не перепутай момент, какой именно стороной втулку размещать к подшипнику (садится только в одном положении).

Ну "так проехалось"....Несколько раз причём. Я пробег специально записывал, чтобы расход померять. Значит "плюс/минус" похоже.

Мне прекрасно известно слово "speed", и почему "спидометр". Если уж быть точным, то как деталь продают "спидометр СП-191" (например: для ВАЗ-2101), который имеет "встроенный одометр" ("счётчик пройденных километров"). Раз уж "флудим", то могу дополнить, что при первой установке МКПП 2107 в паре с дифференциалом 2101 (4,3) при пробеге в 100 фактических километров на спидометре (да, да, с "встроенным одометром") я получал показатели в 112км. После этого, спустя некоторое время, задняя крышка на КПП была снята и произведена замена комплекта приводной шестерни спидометра на "классический" для 2101 (привод спидометра и шестерня на вторичном валу). Так вот после этого, пробег проверялся по километровым столбам. Причём несколько раз подряд по одному и тому же маршруту. Я надеюсь, что против точности расстановки километровых знаков ты ничего не имеешь? Пусть даже и с некоторой погрешностью, конечно. Но, смысл сего опуса не в показателях спидометра (с встроенным одометром), а в потраченной сумме на поездку по указанному маршруту с метановым ГБО. Загруженность минимальная: водитель + килограмм 80 груза. Было бы больше загружено, расход получился бы выше. Но не настолько критично. Мною уже писалось выше, что достаточно часто тратилось порядка 39-40 гривен на пробег в 100 километров (зимой так было). Но однозначно то, что на пропан (а тем более бензин), надо было бы потратить ещё больше.

Лучше "тест-драйва", только "тест-драйв". Почему? Всё элементарно! Когда ты проезжаешь одно и то же расстояние не на одну сотню километров "по километровым знакам", тогда видишь разницу в показателях спидометра. Вот методом "среднего значения" я и "вычислил" погрешность на конкретной машине. Кроме того, давай не будем путать скорость движения и пройденный километраж по счётчику. В нашем случае важно последнее.

Вот и нашлась "пропажа".....

Катнулся сегодня, решил проверить расход. Получилось так: Общий пробег - 343км (погрешность показателей спидометра порядка "+/-" 1 километр на 1000 километров пробега). Из них - 30-35 километров - езда по городу. Остальное - "трасса" (скорость 90-100, под горку 110/120; по населённым пунктам 70). Перед поездкой была заправка "до полного". В пути - не заправлялся. После поездки была заправка "до полного" (на одной и той же колонке). Количество заправленного топлива: 20,54 (кубических метра) по цене 6,05грн. за куб. Общая сумма: 124,27грн. Двигатель - 1568см.; МКПП-5 (21074); дифференциал - 4,3 (2101).

Если моторист забыл одеть поршневое кольцо на поршень, это не значит, что его там не должно быть. Намёк понятен?

В оригинале стоит резиновое кольцо между крышкой (на полуоси) и торцом картера моста. Правда, его почти никто не ставит никогда (у меня тоже нет).

Клапана регулируешь через какой период? Стараюсь через 8-9 тысяч "заглядывать", чтобы зазоры были "как в аптеке".

В основном, оригинальные импортные детали "заточены" на пробег в 100 тысяч. В жизни ходят по-разному (бывает и меньше). Но основная масса всё-таки выживает этот пробег (да и больше этого). Считаю, что поставить качественный подшипник + сальник, и не заглядывать туда хотя бы 50 тысяч (по нашим убитым дорогам), это неплохой "запас прочности". В реальности, может и 100 тысяч проживёт.