kolya

Зачем было старую выкидать, она что после пожара? Проводка едентична модель, что 2101, 21011, 21013 это же классика.

У меня была такая же проблема, был перекос, когда купил машину. Только колёса не тёрли, а была вибрация на скорости 90 км/час. Так це була проблема в солдатику, він був приварений не втому місці, але був приварений дуже якісно, то було прийняте рішення розрізати тягу і зробити її регульованою,та що сама довша. Регулюється дуже просто, потрібно дві нитки, два грузики та магніти, щоб закрепити до крил, потім крутячи реактивну тягу домагаємося одинакової відстані від колес до нитки.

Здравствуйте! Помогите справиться с проблемой. Купил машину ВАЗ 21011 с вибрацией, которая начинается после 60 км/ч и исчезает при 95 км/ч. Бывшие хозяева доказывали ,что в авариях не участвовала. 1) Менял кардан и резиновую муфту, 2) Заменял задний мост. Кардан и мост снимал с рабочей машины в которой нет таких проблем. Вибрация так и не исчезала. Что бы исключить вибрацию колёс и полуосей, я на поддомкраченой машине вытащил полуоси, вибрация также появлялась при увеличении свыше 60 км/ч , самый пик это 70-75 км/ч. Отсоединив кардан с резиновой муфтой, набрал скорость 75 км/ч, вибрации такой нет, хотя при разгоне до 90 км/ч видно лёгкое подёргивание зеркал. Подскажите пожалуйста, что это может давать такую вибрацию?

Да, она самая. только нужно на затвор поставить резистор 100 Ом и поставить диод на лампочку датчика давления масла, а то там идёт завязка через лампочку и ещё какуюто нагрузку на корпус, из-за чего микросхема не врежиме и сильно греется Mosfet, а с диодом он полностью холодный. И самое главное не ставить полевики на угад, в этой схеме работают Mosfet с P-каналом.

Поменял недавно генератор, поставил LG0101 80А. После установки нового генратора, на средних оборотах появилось мерцание света, устранил заменой 2-ух конденсаторов в регуляторе напряжения с 0,1mF на 0,01mF. Но потом в интернете наткнулся на регулятор напряжения на LM311 и на Mosfet IRF4905, который контролирует напряжение напрямую с аккумулятора и при заводке двигателя отключает генератор, что зимой это класно, можно регулировать напряжение от 13 В до 15 В. При включеном зажигании питание на возбуждающую обмотку не поступает, пока не заведётся двигатель, а точнее пока не потухнет лампочка датчика давления масла. Схема вместилась в корпусе регулятора 121.3702 и устанавливается на родное место. Схему выложить не могу, причина не понятна, пишет вы загрузили максимальное количество файлов, хотя все фалйлы я удалил, а оно как писало так и пишет, три раза писал администрации, ответа нету. Если кто хочет схему пишите в личку, сброшу на ваш E-mail.

Вот наткнулся на такой девайс " ВЧ импульсные электронные системы зажигания Gold Spark", который подключается помимо катушки зажигания. Может кто слыхал об этом чуде? Посилання Посилання Посилання

Здравствуйте, есть старый дедовский метод, при пропадании холостого хода, на трамплёре меняем местами провода 2-й с 4-м и заводим машину, после чего резко нажимаем на педаль газа и отпускаем и так несколько раз, недавая ей заглохнуть при этом будут сильные хлопки и вся срань вылетает с карбюратора. Потом меняем всё обратно и холостой ход появляется. Но этод метод, как говорится, для быстрого полевого ремонта, после приезда в гараж нужно всё разобрать и почистить.

Идея в том, чтобы управлять вентилятором не при помощи переключателя, а установив вместо него (или вместе с ним) переменный резистор с выключателем. Регулировка будет плавная от максимальной скорости вращения вентилятора до некоторой минимальной, а при дальнейшем повороте ручки переменного резистора в сторону уменьшения питание мотора вентилятора печки будет полностью выключаться. Минимальная частота вращения вентилятора при верхнем (по схеме) положении R1. При этом подбором сопротивления R2 нужно в процессе налаживания выбрать такую минимальную скорость вращения, при которой еще вентилятор работает без перебоев и остановок. Этот подбор делают применительно к конкретному электродвигателю, конкретного автомобиля.

Блогодоря этой схеме, формируется искра зажигания большой длительности, что приводит к полному сгоранию топлива.Зимой в морозы при -24 гр. заводится сразу без проблем. Реально моя машина на 100 км кушала 10л, после установки этой схемы 7л на 100 км.Я устанавливал на несколько машин на всех результат положительный. Работает она надёжно уже 4 года , искра есть даже при 5 В. Выходной транзитор V5 лутше заменить на BU941Z он дороже но надёжней, у меня на одной машине через 2 месяца КТ809А сдох, после чего я устанавливаю только BU941Z ни одного отказа. Вместо КТ608Б можно использовать КТ815Г, а КТ312Б заменить на КТ315Г. При установке ничего не нужно настраивать, только увеличить зазор искрового промежутка на свечах на 20%. Советую всем, не пожалеете и всегда можно перейти на родное переключивши переключатель в положение 1. Эта схема для контактного зажигания.

При замене блока предохранителей, за одним махом я установил релюхи под блоком предохранителей на ближний , дальний свет, противотуманки, свет заднего хода и сигнал. При этом от аккумулятора прокинул провод 6 кв. на 13 предохранитель и пустил на релюхи, а всё остальное осталось штатное кроме противотуманок я подключил их через 11 и 12 предохранители и прокинул провод 3 кв. к противотуманкам.

Проблема эта лечится очень просто, нужно перезачистить от ржавчены места крепления массы задних фонарей. Если нету массы фонаря с кузовом, а между лампами поворота и габарита масса хорошая то при включении поворота, лампа поворота включается последовательно с лампами габаритов у которых в других фонарях масса с кузовом отличная, вот тогда и светятся они вместе но слабее. Лично я снимал полностью фонарь и все контакты перезачищал на каждую лампочтку и на все крепления, это занимает 10мин.

Перемотка генератора Для перемотки генератора знадобиться 20м мідного проводу ПЭТВ-2 або ПЭВ-2 діаметром 0.9 - 1,5мм «чим більший розріз мідного провода тим більший струм зможе віддати генератор» та фторопластові смужки для ізолювання обмоток котушок від корпуса 23 х 25мм товщиною 0,2 – 0,3мм кількістю 36 шт. Для намотки котушок потрібно брусок з дерева або іншого матеріалу розміром 25 х 30мм. Намотувати потрібно за годинниковою стрілкою 60 витків та залишити кінці по 10-15 см . Потім обмотка знімається з бруска та розділяється на дванадцять секцій по 5 витків в кожній, так щоб виходило перші 5 витків за годинниковою стрілкою, а наступні 5 витків розвертаються на 180 градусів так отримуємо витки проти годинникової стрілки і так чередуємо до кінця всі 12 секцій. Щоб не розпадались котушки їх потрібно зафіксувати ізолентою, скотчом або стяжками , при укладанні в залізо вони прибираються. Так як генератор трьох фазний, потрібно таких три котушки по 12 секцій. Укладаються секції проти годинникової стрілки, якщо дивитись зі сторони відводів. Для фіксації котушок вставляються гетинаксові або стіклотекстолітові брусочки довжиною 25мм, а товщиною так щоб вони не випадали. Після укладання першої котушки відступаємо за годинниковою стрілкою і укладаємо другу, так само укладаємо і третю котушку. Потім котушки покриваємо лаком або клеєм Дракон, який використовується для склеювання потолочних плінтусів, та залишаємо сохнути. Потім зачищаємо кінці намоток котушок та скручуємо до купи, після чого залужуємо та запаюємо їх та припаюємо до них провід з клемою типу «папа», можна використати старий провід, якщо він в гарному стані і не пошкоджена його ізоляція. Тестером перевіряємо діоди на пробій чи обрив, якщо такі є то їх заміняємо або купуємо нову підковку. Після чого на початки намоток котушок надіваємо кембріки і під’єднуємо виводи до діодів на підковкі. Перевіряємо підшипники, якщо потрібно то заміняємо їх на нові та складаємо генератор.

Всем привет! Я просмотрел много информации об озонаторах, даже сделал один на основе катушки зажигания, но одна статейка меня остановила, вней говорилось, что озон разрушает изделия с резины, владелец озонатора жалелся, что полетели все сальники клапанов и все изделия с резины под капотом. Меня теперь интересует сталкивался ли ктонибудь с такой проблемой или это так случайность? Просто если это правда то грош цена такой экономии топлива.

Здравствуйте, у меня появилась такая проблема, когда проехать 5-10 км появляется писк в заднем правом колесе (на холодной тишина), при нажатии на тормоза писк не изменяется и остаётся почти до полной остановки автомобиля. После проезда 90 км, проверял тормозной барабан он был холодный, подскажите в чём может быть проблема?

Всем привет! Помогите с такой проблемой , завоздушивается тормозная система, подтеканий нету проверил всё, при этом уровень тормозной жидкости в бачке не меняется. После прокачки тормозной, тормозят отлично можно целый день ездить всё нормально, но когда постоит ночь на утро опять воздух в системе. Я уже замучился прокачивать тормоза перед каждой поездкой, подскажите где может подсасывать воздух.

Наконецто с вибрацией покончено. Проблема была в подвесном, а именно в его креплении к кузову, болты к которым он крепился были смещены в левую сторону и этот 1см давал такую вибрацию. А определил эту лажу огородным методом, с друганом натянул белую нитку между муфтой и редуктором, и сразу стало видно что кардан в районе подвесного немного смещён всторону. Тогда я сместил подвесной подшипник, нарезал новые отверстия под его крепёж. Болты переваривать не захотел,так как нету сварочного аппарата. Но хватило не надолго раздолбало хрестовины. После замены хрестовин вибрация дала снова про себя знать, тогда я вернул на место подвесной. Как то раз я случайно глянул на заднее правое колесо оно было черезмерно спрятаное под крылом, а левое выпирало с под крыла.Тогда я сразу на яму, давай смотреть солдатика, окозалось что старые хозяева его меняли и он был приварен со смещением, и харашо был засмолен как и всё днище, что не вызывал подозрения. На форуме я вычитал про регулируемую поперечную тягу и что бы не переваривать я переделал поперечную тягу, отрегулировал её, после чего колёса выровнялись, соответствено и кардан стал ровно и вибрации настал конец.

Я заменил коробку передач , просмотрел сцепление,там всё в отличном состоянии, но вибрация так и не исчезла , я уже не знаю на что грешить (свой кардан ,редуктор и полуоси вместе с колёсами уже ставил на другую машину там вибрации нету). Меня посещает мысль,что может она после офигенного ДТП после какого повело кузов, но щели между дверками, капотом и багажником ровные , что отбрасывает эту мысль. Не подскажите как можно проверить в гаражных условиях геометрию кузова.

Вот ссылка по установке замков, смотрите автора Мr.Smitt Посилання Я извиняюсь, вот прямая ссылка Посилання

Могу подсказать самую надёжную, но очень жестокую защиту любого авто, это маечка на передние сидения тёмного цвета обшитая крючками на щуку или сома. Поверьте, оставляя наночь такую машину , вора вы ещё утром застаните на таком сидении , правда он руль может погрызть. Это была шутка, а теперь о главном, самое слабое место в жигулях это его капот (замок капота который открывается, если очень аккуратно, что бы не сработала преждевременно сигнализация 60с) и зловещая дырка на против аккумулятора, через которую видно аккумулятор ( через неё аккумулятор пробивается ломом). Устранив, эти два уязвимые места, любая сигнализация будет работать без отказа, со всеми её блокировками под капотом. Дыру на против аккумулятора можно заварить утолщённым металлом, а вот с капотом можно установить два электромагнита, по краям капота, которые не дадут поднять капот, при этом используется штатный замок. Электромагниты подходят от домофонов, у них потребление составляет 0,5А каждый. Если нужна охрана на долгое время то магниты нужно подсоединить к сигнализации, что бы они срабатывали при срабатывании сигнализации, а если только наночь, то можно включать их на прямую. Магниты нужно покупать, а не воровать с дверей домофонов. На каждой двери указан телефон фирм, которые занимаются домофонами. Надеюсь мой второй совет комуто поможет, а то первый не очень гуманный.

сечас появились в продаже светодиодные клеющиеся полоски (белого ,зелёного, синего цветов). я себе наклеил полоску из 12 белых светодиодов ( можно больше или меньше , полоску разрезают через каждые три светодиода, там стоят метки, она очень тонкая ) к верхней части корпуса спидометра в нутри. освещение получилось равномерным, одинаковое освещение как стрелок спидометра, уровня бензина, температуры так и цифр скорости.

геркон имеет свойство залипать , это если говорить о надёжности устройства, а так я не спорю ,самый бюджетный вариант.

Есть ещё один вариант датчика, сделать самодельную оптопару из светодиода (с любого пульта дистанционного управления) и фотоприёмника (с любого неисправного телевизора с ДУ). Разместить их один напртив одного, по краях, что бы их небыло видно, чуть выше крышки бензобака, чтобы при откручивании крышки, рука перекрывала пучок света между ними. Вор свечение светодиода не увидит, так как он невидим для наших глаз, а как только протянет руку к крышке бензобака сработает сигнализация. С фотоприёмника сигнал подаётся на схемку которая при отсутствии сигнала с фотоприёмника на выходе выдаёт логическую 1 или 0, это в зависимости на какой вход сигнализации подавать сигнал. При таком варианте датчика, искра отсутствует, а значит самый безопасный вариант, потому что схема потребляет очень маленький ток.

После того как я проехал 400 км без остановок и ехал со скоростью 100 км/час.. совершилось чудо, вибрация стала не значительной, теперь она появляется при скорости 80 км/час но при отпускании педали газа вибрация исчезает. Кто может подсказать в чём проблема.

Привет Kapendos. Есть ещё железный вариант как вернуть холостой ход, испытано много раз, и всегда помогало. Для этого нужно поменять местами на распределителе 2-ю и 3-ю свечи или на свечах поменять местами провода как кому легче. После чего зависти и несколько раз резко нажать и отпустить газ, при этом будут слышны сильные хлопки в карбюраторе и в выхлопной. Эти же хлопки и удалят ту срань которая засоряла карбюратор. После чего глушим двигатель и всё ставим на свои места. Потом заводим всё отлично работает.