PashaSM1

Вчера обнаружил трещину на солдатике 2-3 см длиной. Солдатик вроде не искривлен, по месту трещины изгибов металла нет. Похоже, что трещина уже не новая, но на трассе машину не кидает. Достаточно ли просто заварить сверху эту трещину или нужна замена солдатика?

Тыс. 5 назад поменял трос ручника, подтянул, отрегулировал, работал сразу нормально, схватывал на оба колеса (проверял на вывешенных колесах). А совсем не давно обнаружилось, что правое колесо перестало схватывать вообще, даже чуть-чуть. Подскажите, в чем проблема?

Решил предоставить на обсуждение сделанную мной подсветку приборов на примере ВАЗ-2107. По желанию такую подсветку можно приспособить и на любой ВАЗ. Итак, используемые материалы: •4 светодиодных лампочки РАССЕЯННОГО света; •белые диоды диаметром 5 мм – 2 шт.; •ультрафиолетовые диоды 3 мм – 12 шт.; •сопротивления номиналом 1,5 кОм – 14 шт.; •флуоресцентные краски; •шкалы (можно купить готовые. Я рисовал сам на компе); •провода (желательно красные и черные); •суперклей; •батарейка Крона. Для начала разобрал приборку. Чтоб наклеить шкалы, нужно снять стрелки спидометра, тахометра и экономайзера. Для снятия стрелки спидометра переворачиваем его тыльной стороной к себе и отмечаем подвижный диск маркером, далее фиксируем его спичкой (на всякий случай), чтоб при снятии стрелки он не провернулся. Делается это для того, чтобы потом поставить стрелку на законное место. После этого ее можно снять. Сидит она крепко, главное тянуть ровно вдоль оси, на которой она расположена. Потом откручиваем винтики и снимаем шкалы. При снятии стрелки тахометра и экономайзера ничего фиксировать не нужно, главное - стрелки снимать строго вверх, чтоб не погнуть оси. Собственно, приклеиваем новые шкалы (я распечатывал шкалы на самоклейке и ламинировал сверху). Дырочки под винтики и оси просверлил. Стрелки покрасил флуоресцентной краской (именно такая краска в сочетании с УФ диодами дает свечение), купленной в канцтоварах (основа краски может быть разная, но это не существенно). Теперь по подсветке. На места штатных лампочек подсветки поставил белые светодиодные лампочки РАССЕЯННОГО (это важно!) света, купленные на радиорынке. Они становятся безо всяких доработок и переделок. К диодам припаял сопротивления по 1,5 кОм. Сопротивления паял к плюсовой ноге диода (она длиннее). На минусовую ногу диода одевал термоусадку. Для проверки спаянных диодов использовал батарейку Крона. Торцы диодов нужно сточить наждачкой, чтоб свет от них был рассеянным, а не направленным. Диоды приклеил на ребра в приборке изнутри (см. фото) и подогнул их так, чтоб они светили на шкалы. Провода от них вывел наружу через заранее просверленное отверстие. На приборной панели сзади нашел две дорожки, на которых появляется +12 В при включении габаритных огней и к ним припаял провода от диодов (ВАЖНО! Не забываем про полярность диодов - если ее перепутать, диоды гореть не будут!). Можно еще разок проверить все с помощью батарейки. Подсветку часов сделал четырьмя УФ диодами. Прикручиваем шкалы на свои места, надеваем стрелки. Перед тем как одевать стрелку спидометра, проверяем, не съехал ли подвижной диск и надеваем стрелку на законное место, чтоб прилегала к ограничителю. Собираем все и радуемся полученному результату! Пишите свои комментарии и вопросы!

Дабы не плодить темы, напишу сюда. Сегодня полез менять цепь со звездами. Включил передачу, чтоб открутить гайку шкива коленвала и болт распредвала, а они прокрутичиваются вместе с коленвалом (при включенной передаче), при этом машина стоит на месте, удерживаемая ручником. Я так понимаю, дело в пробуксовке сцепления? Снимать коробку и сцепу? Или чего делать? С чего начать?

Добрый день! Обнаружил на днях, что задняя правая шина уже почти лысая по внешнему контуру, хотя резина прошла всего около 5 тыс. Присмотрелся, и даже на глаз видно, что задний мост смещен влево относительно центра кузова и немного вывернут против часовой стрелки (если представить вид сверху). Я так понимаю, нужен какой-то стенд, чтоб определить смещение и т.д.? Первый раз столкнулся с такой проблемой, подскажите-что делать, куда обратиться?

Получилось! Спасибо за помощь! Только холостые как плавали, так и плавают.. вобщем, буду рыть дальше

Добрый день! Помогите с такой проблемой: На холостом ходу начали прыгать обороты от 0 до 1500. Грешил на карбюратор-полностью перебрал, почистил, отрегулировал. Но проблема осталась. Решил поменять датчик Холла, и когда снимал зажигание, по глупости не отметил положение бегунка. Поставил на место-машина, естественно, не заводится. Снял клапанную крышку, выставил метку на шкиве коленвала напротив средней метки на блоке, и метку на звездочке распредвала напротив прилива на крышке распредвала. Бегунок выставил так, чтоб электрод смотрел на первый цилиндр. И все равно не заводится, даже не чихает, только иногда в глушителе хлопает. Свечи чистил, были в бензине, искра есть, проверял, подносив свечу в блоку. Куда теперь вообще лезть, подскажите!

Визуально продольные тяги и резинки в норме . . .

мне понравилась такая идея доработки отопителя Посилання себе сейчас делаю

Прошу совета-сегодня обнаружил подтекание радиатора отопителя. Течь прям на стыке пластика с алюминием (см. фото). Предположительно течь появилесь после промывки радиатора. Что делать-это ремонтопригодно, возможно ли разобрать, промазать герметиком, собрать? Или покупать новый?

Посилання там знающих полно)

Посилання вот еще нарыл. Там в обсуждениях этой темы есть статья, как сделать обдув для задних пассажиров

копейка и двойка (изначально тоже синяя) производства СССР )

А вот мои модельки на сегодняшний день

Недавно появилась такая проблема: приблизительно с 40 км/ч появился вой в районе коробки передач, похожий на подвывание ветра. С возрастанием скорости шум практически не усиливается, но слышен он более отчетливо, когда качусь на нейтралке, под нагрузкой воет меньше. Что это может быть? Коробка? Подвесной? Или что-то-еще?

это был подвесной! поменял его-и шум исчез!

Добрый день! Возникла такая проблема-потекла помпа и почти весь тосол вытек. У меня 2107, пробег около 75 тыс., за это время с системой охлаждения ничего не делалось. Вот хочу сделать ряд операций, а именно: -ясное дело, поменять помпу -почистить радиатор и основной, и отопителя -что-то сделать с вентилятором отопителя, т.к. он периодически сильно визжит, как будто смазки нет -и заодно поменять цепь ГРМ Отсюда вопросы: 1) при замене помпы радиатор снимать обязательно? 2) после замены цепи ГРМ клапана надо регулировать? 3) как правильно прочистить радиаторы? я что-то слышал насчет того, заливают воду с лимонной кислотой? 4) радиатор печки нужно ли снимать, распаивать для чистки? 5) что делать со скрипучим вентилятором печки? 6) краник отопителя и термостат тоже ни разу не менялись, заводские еще, может тоже стоит поменять? Буду рад любым ответам, особенно толковым!

Поменял помпу. Купил производства Тольятти за 150 грн., была еще какая-то российская за 120 грн. И тосол купил Люксойл вроде, 10 литров-150 грн.

Арвид, спасибо, буду пробовать!

Я себе поставил кнопки с девятки с подсветкой символа габаритов

Арвид, у меня в тебе такой вопрос: недавно въехал в сугроб, сдавая задом, помял немного левое крыло с торца, возле фонаря. Выровнял, погрунтовал, пошпаклевал как смог, остается покрасить. Так вот, как можно сделать, чтоб не было видно ступеньки нового слоя краски относительно старого? Я ж там все закрыл скотчем, а когда буду красить, получится ступенька на границе скотча

Всем спасибо за ответы! Для начала поменяю помпу, так как машина постоянно нужна, а через месяцок-другой займусь всеми остальными вопросами, когда потеплеет

Итак, можно ли каким то способом увеличить скорость работы дворников в непрерывном режиме работы (на второй скорости)? Чревато это будет для моторчика?

может быть в самом подрулевом переключателе хреновый контакт при включении второй скорости? потому и стартует туго.