Girnetsal

делал давненько. Красный провод магнитолы подкл. к + акб. Желтый к клемме замка зажигания на которой появляется + если замок в положении стоянка или зажигание вкл. Суть- если силовой провод т.е. красный от аккамулятора и желтый от замка зажигания находящегося в режиме стоянка или зажигание вкл, запитаны магнитола работает. Если замок зажигания в положнии все выкл то на желтый провод + не приходит и магнитола находится в режиме сна- малого потребления P.S могу ошибаться с цветом проводов, толи желтый к замку, а красный к акб, толи наоборот. Смотрите распиновку магнитолы. Все работает со штатным замком зажигания.

с распредом 213 м клапана стучат сильнее, при всех прочих равных условиях, проверено на собственном опыте, шумит сильнее

меняй рокера вместе с регулировочными болтами в сборе, комплектом. Была ситуация такая-же. Менял распред валы, рокера россыпью и регулировочные болты правда бу но внешне без выработки,головку, регулировал по индикатору - стук присутствовал. Поменял рокера вместе с регулировочными болтами, взял нового образца- комплект и стук ушел.

фрикционные свойства вроде в норме, еслибы как то проверить плотность соприкосновения конусных поверхностей муфты и соответствующих им поверхностей блокировочных колец. А так внешне все ок. зубья в норме, шестерни тоже, померять бы все как то инструментально...

А вот ситуация-кпп 5 ступ. трудно, особенно на холодную вкл 1-2 передачи. Разбираю, меняю муфту и кольца синхрона 1-2 передачи на новые, сбираю. Результат- вообще с большим трудом вкл 1-2 передачи. Снимаю кпп ставлю старые детали - все возвращается назад. Вопрос- брак муфты или колец? Как их проверть чтоб наверняка. То что пишут в мануалах по проверке состояния этого узла, читал все соответствовало, но узел не работал. P.S. Сцепление в норме -VALEO

Лучше почитай За рулем, как я писал выше, (1986 год) и все вопросы по карбу отпадут навсегда.

Настоятельно рекомендую тем кто хочет разобраться с карбюратором почитать журнал За рулем за 1986 год, там в нескольких номерах очень подробно и понятно рассказано о ремонте, настройке, возможных заменах карбюраторов. Есть на на rutracker.org. Масса вопросов пропадет.

В БСЗ используется катушка типа 27.3705, датчик-распределитель зажигания 38.3706 (для двигателя 1,5 - 1,6 литра), 38.3706-01 (для двигателя 1,2 - 1,3 литра, у него короткий шток), 38.3706-10, 038.3706-10, 3810.3706 (для двигателя 1,7 литра, Нива), внешне одинаковые, кроме 38.3706-01 (короткий шток). Под видом классического, продают трамблер от Нивы. У него маркировка 3810.3706 или 38.3706-10 или даже 038.3706-10. Внешне он точно такой же, но отличается другими характеристиками центробежного регулятора и другим вакуумником. Покупать такой настойчиво не рекомендуется! Коммутатор может быть различных типов: Remix, 36.3734 или 3620.3734, или HIM-52, или любой другой для бесконтактного зажигиния.

сильно разряженый аккум можно заряжать током значительно большим 1/10 емкости, в экстренных случаях вплоть до 0,5 ёмкости аккамулятора (для аккамулятора емкостью 60А ток ампер 20-30 в первые 0.5 часа заряда вполне допустим при условии что он почти или полностью разряжен). А по мере заряда ток необходимо снижать вплоть до 1/10 и доже 1/20 емкости аккамулятора в конце заряда. Ну а нельзя заряжать большим током полностью или почти полностью заряженный аккамулятор. Уменьшение тока заряда по мере зарядки батареи можно применить для любых аккамуляторов но этого не делают потому, что нужно постоянно контроллировать процесс заряда и постепенно уменьшать зарядный ток, что-бы не стоять рядом и не заниматься этим и делают ток заряда равным 1/10 емкости батареи, что увеличивает время заряда но является безопасным даже если полностью заряженная батарея подключена и продолжает заряжаться таким током достаточно долго. Ну а если есть деньги можно найти автоматические зарядные устройства отслеживающие уровень заряда и регулирующие автоматически ток. Режим интенсивная зарядка - 40А 7 часов это много. 40х7=280 ампер, а пустой батарее нужно передать 140-150% её емкости. Если батарея 60 ампер значит предельно ей нужно отдать 60(100%)+30 (50% емкости)=90 ампер. Значит при токе 40А заряжать ее можно было 90/40=2,25 часа, но лучше было использовать режим на 15А и заряжать 90/15=6 часов. На последнем часе при появлении кипения откл. зарядное. Таким образом заряжая током 40А 7 часов и ещё 8 часов на 15А ты батарею перезарядил, но т.к при перезаряде излишний ток расходуется преимущественно на электорлиз воды с выделением водорода (кипение) ничего через-чур страшного произойти не должно, ну потеряет батарея какой-то не большой % емкости, на месяц или несколько раньше прийдет время её замены. Я ведь говорил - при разряженной батарее, а коли напряжение поднялось через час - батарея была не так уж и сильно разряжена и кипеть, что есть признак полной заряженности при условии не большого зарядного тока 2-3 ампера для 55-60 ампер емкости, она начала несколько ранее, а именно уже при напряжении на клеммах около 14.4 вольта, что является воторым признаком окончания зарядки.

Вытягиваешь подсос до конца, снмаешь крышку воздушного фильтра и нажатием пальца на воздушную заслонку открываешь её. Она приоткроется до появления зазора около 5мм (зависит от регулировок) между её нижней кромкой и корпусом. Затем отпускаешь её и заслонка возвращаеться в закрытое положение. И открывание и закрытие должно происходить без рывков, заеданий, подклинивания. Закраваться заслонка должна полностью. Если наблюдаем заедания, подклинивания - это или износ, или загрязнение телескопической тяги. Значительно реже подлкинивает сама заслонка.

При разряженной батарее какое- бы напряжение для заряда ты пе подал, в пределах разумного, оно все просядет на батарее и на ее клеммах не подымется выше 13-15 вольт. Меняя напряжение ты изменишь ток заряда - так называемый режим заряда постоянным напряжением. Это то что в твоем зарядном. Используй амперметр для контроля тока, для его снижения самый простой способ включить последовательно в цепь лампу накаливания. К примеру лампа ближнего света снижает ток заряда с 8 до 2 ампер.

Дело видимо не в бензине. Проверь пусковое карба. Сними крышку воздушного фильтра и на холодном движке с вытянутым подсосом не трогая педали газа включи стартер, а помошник пусть смотрит на воздушеную заслонку. При первых вспышках в движке она должна приоткрыться. Если этого не происходит (воздушная заслонка не открывается) проверь телескопическую тягу - она может подклинивать не давая приоткрытся воздушной заслонке при этом смесь переобагощается двиг. глохнет. При исправной тяге нужно смотреть пусковое устройство карба, может порваться или иметь трещину диафрагма пускового, или где-то в его сопряжениях появился подсос. Карбюраторщики зачастую идут по пути наимеьшего сопротивления, чему сам не раз был свидетелем на примере товарищей. Наши озоны кроме промывки требуют практически всегда после нескольких лет работы сперва притирки нижней плоскости средней части карбюратора ввиду того, что силуминовый корпус выгибает дугой по отверстиям крепления (особенно у любителей затянуть гайки потуже) и возникающий зазор между средней частью карбюратора и корпусом дроссельных заслонок бывает от 1 до 3 мм. (его кстати в собранном карбюраторе практически не видно, но попробуйте разобрать и приложить линейку). В результате имеем солидный подсос который промывкой у карбюраторщика не устраняется.

На здоровье

Не ощущение а перелив, т.к притирая ты увеличиваешь ширину пояска контакта иглы с седлом клапана. Таким образом уменьшается удельное давление в зоне контакта - уменьшается давление топлива которое может удерживать не подтравливая закрытый клапан - вот тебе и перелив, а если еще и топливный насос отрегулирован не верно т.е толщина прокладок мала то и подавно. Найди на rutracker.org журнал За рулем за 1986 год, там в нескольких номерах очень подробно и понятно рассказано о ремонте, настройке, возможных заменах карбюраторов.

Именно - аккум. подсажен. А в норме т.е в движении, прогретый двигатель, полностью заряжен аккамулятор, или просто обычный не продвинутый реле регулятор максимальное допустимое напряжение поддерживаемое им в авто сети или вообще во время заряда 14.4 в.

Вообще предельное напряжене на клеммах свинцового аккамулятора 14.4 вольта. Выше-начинается сильное кипение электролита и быстрое разрушение активной массы и ее осыпание точно не помню, вроде положительных пластин, быстрая потеря емкости и вполне вероятое замыкание положительных и отрицательных пластин в одной или нескольких банках осыпавшимся шламом. Таким образом имеем- отказ одоной как минимум банки. Поэтому реле регуляторы в авто и поддерживают в сети машины напряжение не более 14.4 в. А в среднем 14.1-14.3 в. Для южных районов 13.8-13.9 в. Короче - заряжаем током 1/10 емкости батареи, можно меньшим но займет соответственно больше времени до появления кипения во всех банках, затем снижаем ток в 2-3 раза и держим батарею под ним еще около часа. После чего можно батарею отключить.

Думаю, лучше привести в порядок бензонасос (ремонт, замена), чем городить доп. клапан.

Обратный клапан ставится вместе с солексом, в 08, 09х вазах. Но там есть обратная магистраль в которую его и ставят, и соответстствующий штуцер на карбюраторе. А испариться бензин не успеет из поплавковой камеры ни за сутки, ни за двое. Того-же, что там есть хватит для запуска, а там уж бензонасос вступит в работу. Конечно если он в порядке, да и пусковое в карбе исправно и правильно настроено.

Вот это ты зря. И больше и меньше - плохо. То что все новое - это еще не о чем не говорит. Кстати, игольчатый клапан не притирается. Если не держит - замена. А новые запчасти сейчас нередко качества сомнительного.

Расположена по центру задней стенки блока, примерно 30-40 мм. от верхней плоскости блока. Чтобы добраться - снимаем коробку и сцепление, плюс этот жестяной щиток.

Возможно потекла пробка в задней стенке блока.

Проверь игольчатый клапан в крышке карба, он может иметь некоторый износ при котором в норме клапан держит, но если топливный насос не верно отрегулирован, дает повышенное давление против нормы. Игольчатый клапан по чуть начинает перепускать и поплавковая камера заполняется топливом выше уровня, смесь постепенно переобагащается обороты падают, движек задыхается. Лечение-правильная регулировка бензонасоса, замена изношенного игольчатого клапана.

В моем случае небольшой рассинхрон виден визуально (3-5 градусов) в свете стробоскопа, ну а точность в доли градуса ловить не вижу смысла т.к неравномерная вытяжка цепи, возможная овальнось звёздочек не позволят добиться идеала. Главное привести все к приемлемому виду, без фанатизма. Ну и кстати, кто-нибудь проверял на своей машине наличие рассинхрона?

Как мне подсказал Nik_s по маркировке моего, скорее всего Старый Оскол

Смотрим втягивающее реле стартера. Окислились, подгорели его клеммы.