jeniok

Зрозумів, дякую. Це не моя машина, знайомого, тому поки що ціль - відновити дієздатність електробладнаня, а потім вже покращення.

Подскажите, разве на копейках ближний/дальний свет включаются напрямую с подрулевого? Промежуточных реле нету?

Їх всього два. Китай і "некитай". Так як більшість фірм (AT,AV-Avtotechnik, LSA, Zollex, ДК, HOLA, Церцог) - це звичайний Китай. І залишається кілька виробніків, які начебто розташовані в Россії. Хоча не здивуюсь, якщо наприклад Трек робить по кооперації з Китаєм, як 100% всіх дрелей і болгарок до 100$, типу Зубр, Бригадир і тд. А ще гірше, що якість плаває у всіх, і закономірності немає, тобто не можно твердо сказати, що наприклад кедр добре, а АТ погано - всі роблять так собі. Все одно залишусь при думці, що деталь за 4 доллари не може бути якісною. (шарова)

Наверное имеется в виду ближний свет или ДХО которые с 1 октября по 1 мая должны быть включены днем за населеным пунктом. Каким образом это касается перекрестка, да еще и 12 мая хз

Нужно как бэ обосновывать подобные тирады. Вода - жидкость с наивысшей теплоемкостью, а теплоемкость опеределят, как вещество отбирает тепло от источника этого тепла. Воду не используют в системах охлаждения только по причине замерзания зимой, и вскипанию при перегреве двигателя при неисправной системе охлаждения, наличию накипи и тд.

Вода как охладитель лучше чем тосол, поэтому и не закипала. Но заменить на тосол нужно. Все-таки коррозия и накипь. Промывать не нужно. Хотя можно залить чистой воды, погонять на оборотах градусов до 40-50, тоесть не прогревать полностью, ибо накипь образуется при заливке свежей воды, и при высокой темепратуре. Этого будет достаточно.

Из-за перестановки трамблера метки на цепи не сбиваются. Или натяжитель шалит, или неправильно выставлено изначально. При таком недолете до длинной метки, так и просится цепь перекинуться на 1 зуб. Скидать клапанную крышку и перекинуть на зуб.

А может перескочила, или выставлено непрaвильно? На целый зуб несовпадение... Пофик насколько растянута цепь, главное поточнее совместить метки.

Перекидать. Должна быть напротив ДЛИННОЙ, или ниже длинной метки. Что там по пробегу ГРМ, звезды, цепь?

Ну работу парня я не критиковал, конечно респект за проделаную работу. То что нравится мне или нет, никого не волнует. Но все-таки вот сажусь я в шестерку, вижу аутентичный салон,сидения с низкими спинками, этот так бесящий всех милый потолок с дырочками, тонкий руль и ... современную торпеду. Ну да ладно. Оставим автора в покое. Я хотел другое уточнить. Наличие цифровых указателей на приборке никак не сказывается на точности показателей. Ибо точность зависит от самих датчиков, а не указателей. Начинать если уж сильно хочется, нужно с датчиков, а не указателей.

Что ж крутого в электронных приборах? Это не гармонично, и приборная панель выглядит как дешевый китайский калькулятор.

+1, китай сейчас подобную мелочевку делает неплохо. Разрезал я даный фильтр КНЕХТ , все очень хорошо сделано, лепестки бумаги уложены плотно и равномерно. Сравнивал с другим фильтром, где лепестки в одном месте сжаты, а в другом пустота.

Привет всем, может зря создаю отдельную тему, но не хочется ошибиться. Делал капиталку, новый распредвал в сборе покупал, а он болтается и стучит. Писал я уже тут, что ездил к одному мастеру, чуток кувалдой рихтанули постель, но помогло ненадолго (хотя после даного зверства распредвала было не слышно вообще). Теперь достал новый распредвал 1984 года (черный такой). Не знаю что за качество и производитель. Теперь нужно к нему подобрать постель. Что где и как? Основной принцип понятен, типа стукнуть кулаком на весу и тд. Но это все фигня, при нагреве все меняется. Как например должен распредвал вертеться в постели, трудно или легонько? Какую взять постель, новую, или б/у и промерять?

Та кто там подбирает. Это же конвеер. Берется с одного ящика постель,с другого рапсредвал. Я уже взял один такой подогнаный.

Меня заставляли для шлифовки снять клапана, шпильки распредвала и шпильки клапанной крышки. Зависит от оборудования и способа крепления головки при обработке. Там где я шлифовал крепили на магнитной плите (брусками железными обкладывали головку.)

Закручивается болт крепления коробаса, и ставится старый клапан, тарелка которого должна зайти между зубья венца маховика. Тоже работает.

Не может сальник шипеть. Может прокладка поддона выдавленая, или торчит слишком, а шкив садится впритык до передней части, может и трет. Менять шкив/сальник безсмысленно. Все дело в посадке шкива.

Сергей72 Не понял, если честно

borzoj, если нужен сильный бюджет, то тогда СААЗ. На заводе на жигули ставят СААЗ. Да и по отзывам ходит неплохо, хоть и недорогой.

Всмысле медный? Всегда было два типа, люминь и латунь... А на счет лузера, у него все такое кривое. Жаль, в подобных товарах мало альтернатив. Датчик вентилятора через 200 км стал залипать, такое чуство что смеются над нами.

Просто неправильно представляете себе работу амортизатора. Масло/ газ не сжимаются в аммортизаторе, а перетекают из одной полости в другое через специальный клапан.

Так я искал саму развертку для поросенка. Там после замены втулок, их нужно развернуть, иначе сам валик не зайдет. Нашел на гаражах дядьку, он развернул. А проблема была в том, что он уже от руки болтался во втулках. Развертка стоит 270 гривен. В инете 200 грн. Для постоянного ремонта моторов купить нужно, а для одного раза слишком уже.

Мы наверное говорим о немного разных вещах. Выше писали, что если подложить шайбу под пружинку клапана, то давление поднимется с 2 до 4. Я писал что это сказочки. Ведь если маслонасос может обеспечить максимум 2 кг в системе, то шайбы ничего не дадут. Шайба под пружинкой клапана только увелиичивает максимально допустимое давление. А на счет того что вы писали полностью согласен. Хотя интересно на счет опасного высокого давления услышать. Что первое разорвет? Пластиковый стаканчик влагоотделителя в пневмосистемах держит до 12 атмосфер. А в двигателе?

Сказки какие-то. Редукционный клапан открывается при давлении в маслосистеме больше 4 кг. Подложили шайбу - клапан будет открываться позже, например при 5 кг. Но если давление в системе не развивается больше 3.5 из-за изношености, разжиженого масла, то шайбы можно совать до потери пульса.

На счет цен даже и не спорю. Да и не говорю, что китай кавно. Во первых за такие деньги, за которые продают запчасти, ничего и не стоит хорошего ожидать от запчасти. Тоесть купить шаровую опору за 30 гривен и плеваться - неразумно. А во вторых, выбора то особого нет.