dimmit

Если на видео двигатель Ваш,то в первую очередь отлегулируйте зазоры ГРМ очень громко работает и завышенные обороты.Затем замеряйте компрессию разбег не должен составлять более 1.5 единици(допуск по мануалу 1,но т.к. ещё не притёртый 0.5 набрасываем).Затем отрегулируйте подачу топлива(если смесь обогащённая будет черный налёт на свечах.Пока всё-далеё посмотрим.

Перед установкой сальника извлеките пружинку и откусите 3-4 витка.Течь не будет.Если помог кому то очень рад.

Я пользуюсь токаркой,но скажу Вам что вариант сваркой точно нет т.к. поведёт посадочное место.

Само седло Вы нарушите т.к. если его демонтируют,то только для замены,а посадочное место нет По поводу иномарок Вы замените наружный ШРУС на 2108,а потом на Шкода супер Б и Вы поймёте,что иностранный автопром намного проще.Разница в том,что наш автопром сначала устанавливает а потом думает,а у капиталистов всё наоборот. Это моё мнение,но если мы сумеем украсть то,что немци и японци уже забыли и воплотим в авто даже чере 10 лет нам цены не будет

Уважаемый,я советы давал,даю и буду давать даром,т.к. мне никто никогда не поможет ,а если Вы хотите увидеть мнение других обо мне vaz.od.ua Клубный гараж я под тем же ником.Одесский форум ветка отзывы СТО (человек Дима на моторной -это я),а там не Вазы едутИ по поводу того что запорол -ответь там тоже всё есть.Все косячут ,и я косячу-опыт иныи путём не приходит.Это мой Вам ответ по поводу выбора между человеком и ..... Регистрируясь на этом форуме я ставил перед собой цель помочь начинающим автолюбителям,т.к. многие думают,что ремонт автомобиля это очень сложно и непонятно,на самом деле всё намного проще,а иностранные авто ещё намного проще отечественных.

W 126 у меня не оптимизм,а практика и опыт,который я приобрел в процессе обучения.И то,что мастера говорят,что это сложно -неправда,самое главное-хороший инструмент и человек с которым можно посоветоваться.У мастера ,как и у рядового автолюбителя теже две руки,две ноги и голова,и,он ничем не тупее,чем тот,кто уже сталкивался с этой работой.Одно отличие -начинающий делает её дольшне и руки потеют.Новички не бойтесь ничего.

79 размер на 8-ой блок не предусмотрен,у неё следующий 82,блок 2108 не пользуется спрсом так,как 21083,поэтому на порядок дешевле.Я блок гильзовал-эффект не получил.Вал на 1.00 лучше не шлифовать,хоть и мануал разрешает,но на практике лопают.К наружной обойма навариваю углекислоткой самодельный обратный молоток и выбиваю,если нет инструмента,то так,как Вам подсказывают выше.

В зенковках есть три варианта градуса 30,45 и 60.Начинаем с 45 полного контакта с седлом,затем 60 и доводим 30 до толщины 1.5-2 мм.В нете всё это расписано .Фото выкладывать не умею,поэтому для новичков полностью процесс не расскажу.На словах обьяснить могу,номер 096 4403440 звоните не стесняйтесь.Ничего страшного в этой работе нет.Самое главное это качественный инструмент,который в допуске соосности фрезы с напр.втулкой и качество исполнения самой фрезы-чтобы не рвала седло.Я своё дело начинал с фразы"зубов бояться в .... не давать".Ничего страшного нет.Все авторитетные мастера когдато ничего не знали.

Смысла нет.Если колонку при вращении не закусывает есть смысл поменять сальнмки (БРТ),перед установкой каждого от пружинки откусить 3-4 витка.Наружную обойму сальника смазать герметиком.Я использую Виктор Реинз

Если кого то интересует моё мнение,то Шаровые Белебей усиленные(даю личную гарантию после установки 10тыс км) Рулевая трапеция ВИС гарантия таже.Работаю с этими деталями(занимаюсь ремонтом) более 7 лет.Процент брака 3-5%.Детали беру только у одного человека.Очень много подделок.

Отвечу на п1 Если Вы болты развернёте,то при замене сцепления или снятии КПП возникнут неудобства демонтировать карданный вал.Именно эти три болта откручивают п2Срок службы эластичной муфты зависит от состава РТИ,а не от подложенных шайб.Подложите Вы шайбу или нет детали от этого не холодно не жарко.

я никому в упрёк ничего сказать не хочу,но если снимать переднюю крышку я бы посетителей "по миру пустил" Как я делаю(никому свою технологию не навязываю) Включаю прямую передачу,затягиваю ручник и откручиваю гайку шкива Снимаю ремень генератора Снимаю шкив В крышке есть паз изнутри чтобы выбить сальник.Снаружи с помощью(у меня изогнутая отвёртка) упирая её через деревянный брусок(чтоб не повредить) в крышку выковыриваю сальник. С помощью обоиного лезвия(обламываю необходимую длину) очищаю посадочное место сальника от герметика Сальник использую только БРТ,т.к. у него посадочная обойма прорезиненная. Если тёплая пора года ничего не делаю,если холодно-заношу в дом и ставлю на ботарею-резина становится эластичной. Сальник можно устанавливать как с нанесением герметика так и без-я не сторонник,потом комуто его извлекать Сальник устанавливаю усилием пальцев руки,потом окончательно с помощью оправки,если нет оправки можно использовать переходник удлинителя и т.д..Немного мешает стабилизатор,главное собрать нервы в коробочку. Перед установкой шкива осматриваю его рабочую поверхность,если все в порядке смазываю моторным маслом и собираю всё в порядке,обратном снятию. Весь процесс занимает максимум час.Самым сложным считаю открутить гайку шкива.Жалоб и нареканий на проведённую работу не было.

Отвечу автору Цепь ГРМ берите Ditton,она же и в АвтоВазовской упаковке Звезды АвтоВаз(если делаете для себя,продаются звёзды поштучно завёрнутые в бумагу.В совокупности стоят в 1.5 раза дороже,чам АвтоВазовские в упаковке комплектом.Проблем с ними никогда не было) Поршневые пальци Польша Поршня Харьков,Если блок не растачиваете берите Группу Е Кольца Автоваз с верхним хромированным компрессионным кольцом Натяжитель ТЗА Башмак и успокоитель(сталь) БРТ Вкладыши ЗМЗ Что Вы упустили сказать сложно.Интересует была ли перетяжка ДВС через 1000 км,каким моментом изначально затягивали резьбовые соединения.Более расширенную информацию пожалуйста.

Берите себе АвтоВаз с верхним компрессионныи хомированным кольцом-выхаживают от 50 до 80 тыс.км(при условии правильного расположения колец на поршне). Кольца Prima считаю не практичными.Практика показывает максимум 40000.Я понимаю,что их цена(закупка) в два раза дешевле АвтоВаза,но моё мнение не стоит.

Радиатор лучше взять АВТОВАЗ алюминевый у него теплоотдача лучше чем у медного да и по цене он в разы дешевле.Единственный недостаток это его ремонт,у нас точка пайки 15-20 у.е.,но практика показывает,что оригинал выхаживает минимум три года,поэтому в соотношении цена-качество это самый лучший вариант.Да и к так называемому медному магнит липнет-выоды за Вами,я только высказываю свое мнение. По поводу электровентилятора Плюсы 1.Нагрев в зимнее время происходит быстрее 2.Двигатель в движении постоянно поддерживает рабочую температуру 3.Срок службы помпы увеличивается за счет отсутствия на шкиву балванки(пропеллер) 4.Убирается необходимость перехода в с 4-х на 6-ти лапосной и обратно 5.Удобней проводить работу в подкапотном пространстве. Минус 1.Если отсутствует проводка необходимо завести 2.Выходит со временем из строя датчик э.внти-ра,поэтому есть необходимость вывода тумблера в салон(принцип монашки никто не отменял) Если я Вас убедил-буду только рад

Учитывая качество современных запчастей обратите внимание на то,как перед установкой распредвала(он ещё не установлен) расположена рабочая поверхность рокера относительно кулачка распредвала,т.е.,не располагается ли рокер криво из за брака самого рокера либо регулировочного болта. Если стучат при пуске,потом мотор работает тише,то у Вас увеличенный зазор,если наоборот,то надо снимать распредвал и детально всё осмотреть.

Если не переделанно под электровентилятор,то,как вариант,или 4-х лопосной пропеллер или отсутствует дифузор.Сейчас жарко,воздух сжатый,система охлождения подзабита(как вариант) .