Iari

Репост публикации нашего давнего товарища У друга угнали машину. Утянули тросом ночью (с субботы 10-10-2015 на воскресенье 11-10-2015) из-под дома на Вербицкого, Харьковский. Потому просьба всем, может появилась похожая машина у кого-то во дворе, на стоянке, в гараже, может увидели брошенной где-то на улице, может в лесу проезжала на буксире, может кто рано утром с собачкой гулял и видел, как тянули на тросе похожую... Машина: ВАЗ Нива 2121, задние фонари и дверь багажника от 21213 (ну это только знающие поймут), обтянута зеленой пленкой кроме двери багажника (так и осталась в черном грунте), без заднего дворника, на широких дисках-разварках, бампера родные нивовские на удлиненных кронштейнах, под дном багажника висит ГБО баллон-тор. Черные молдинги, черная решетка радиатора. Больше никаких особых примет. Гос.номер АА 9335 КХ, вероятнее всего его сняли, чтоб не светился на системе Рубеж и вообще. Но вполне могли где-то выбросить сами знаки. Может кто находил... Фотка есть только одна, к сожалению, но на ней видно цвет пленки. Второй нивы обтянутой такой пленкой просто нет, да и снимать пленку с деталей весьма сложная задача. Если кто владеет какой-либо информацией - свяжитесь со мной. Все контакты владельца у меня. КТо может зарепостите у себя в лентах публикацию с ФБ, спасибо Ссылка - вот" rel="external">Посилання

После настройки клапанов и натягивания цепи, очень часто начала мигать лампочка давления масла, как и по дороге, так и при заведении машины..... Как с этим бороться?

Для редуктора заднего моста с гипоидной передачей рекомендованы масла с уровнем эксплуатационных свойств API GL-5 - с высокими противозадирными свойствами. А для коробки передач достаточно GL-4. Но чтобы упростить задачу, в обоих агрегатах не возбраняется применять масло GL-5. Что касается вязкости, то при температурах до минус 26 градусов достаточно масла SAE 80W-90. «Следующее» по вязкости будет SAE 75W-90 - рассчитано на морозы до 40 градусов. Опираясь на эти данные, выбирайте продукт из перечня, приведенного в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Этот топик создан с целью собрать максимум информации перед установкой ВУТа 2103 на автомобиль ВАЗ-2101 1973 г.в. Все посты не несущие полезной информации будут удаляться по моему усмотрению!!! Рассуждения нужен ВУТ на Копейке или не нужен будут сразу же удаляться из этой темы. Итак начнем. Очень захотелось ВУТ (всё таки ездить с ним приятнее, чем без него). Надо что-то предпринимать. Мною были взвешены и обдуманы все варианты начиная от нестандартной установки сабжа и до внедрения иностранного (по типу ВУТа установленного у Shurik'аZ). Решение было таковым - необходимо устанавливать "классический" ВАЗовский ВУТ 2103 (главный аргумент - наименьшие шансы иметь проблемы с ТО и ГАИ, в случае чего отмазка - "был поломан педальный узел, в данный момент их не делают - ближайший по конструктиву это от современной "классики" ВАЗа"). Для начала всем заинтересованным лицам рекомендовал бы изучить деталировку педальных узлов 2101 и 2103 по каталогу запчпстей ВАЗ. Информация которой я обладаю на данный момент: 1) Для установки ВУТа необходима замена педального узла 2101 на узел 2103 Тут интересен такой вопрос - на моторном щите 2101 имеется четыре шпильки крепления педального узла, на моторном щите 2103 их только две. Вопрос - совпадают ли две шпильки с отверстиями в педальном узле 2103? По-внешнему виду педальных узлов из каталога ВАЗ - две шпильки (которые слева, если смотреть из салона) должны совпадать, две шпильки с правой стороны необходимо аккуратно удалить. Также необходимо прорезать в моторном щите новые отверсия для педального штока ВУТа и нового расположения ГЦС. Вопрос второй - каким инструментом можно аккуратно сделать отверстия под ВУТ и ГЦС? 2) Необходимо врезать штуцер отбора вакуума во впускной коллектор (штуцер врезан и заглушен в процессе замены ГБЦ). 3) Для ВАЗ-2101 1973 г.в. может потребоваться замена валика привода акселератора на 2103 (где-то после 1974 года на все "классические" ВАЗы уже ставили эту деталь с индексом 2103). По-моему мнению валик с индексом 2101 имеет большую длину и может мешать при установке ВУТа (ВУТ может не стать на свое место). Возможно и встанет, но тем не менее надо быть готовым к замене этой ботвы (те кто менял, знают - это геморройное дело). Тут возниает еще один вопрос совпадает ли отверстие в моторном щите под валик 2101 и валик 2103? 4) Сразу же следующий вопрос. Хватит ли длины тормозных трубок чтобы "оттянуть" ГТЦ от моторного щита и одеть на ВУТ без замены этих самых трубок? Резиновые шланги от бачка - это не проблема, а вот замена всех металлических трубок не сильно радует. Кто точно знает, что сказать по поводу выше озвученных вопросов поршу высказыаться (внимательно читая первый абзац!!!). Фото и графические материалы полезные при переделке будут приаттчиваться к следующим сообщениям.

зря, кстати...

Доработка канала винта "качества" в карбюраторе ДААЗ типа "Солекс" " rel="external">Посилання И фото того, что должно в итоге получиться " rel="external">Посилання Такая доработка позволит с легкостью вынимать иглу и чистить канал ХХ не снимая карбюратор с коллектора. Опробовано лично мною. Рекомендую всем пользователям Солексов.

Собственно имею желание утеплить часть гаража. На данный момент это: 3,3x3,5 м (три стенки) швелер в качестве каркаса обшитый всяким разным металлом (от алюминиевых листов и оциноковки до листов стали 3 мм - в общем из всего что было в распоряжении). Пол уже сделан - бетонная стяжка около 15 см и поврех нее грес. Хочу зашить стены изнутри, швелер в среднем 35 мм толщины, то есть под материал утеплителя есть 40 мм. Склоняюсь к пенополистиролу в качестве утеплителя и QSB в качестве обшивки. Мож кто подскажет или чего посоветует по такому утеплению с обшивкой.

На тройнике уже большие раковины давно были. Раза два уже шлифовал и обжимал, пока был старый насос - было более не менее, но после установки помпы 21073 (Hepu) начало травить сильно, видимо напор вырос ощутимо.

Ок, значит БРТ, к тому же и дешевле, и поштучно можно купить. А то после правильной установки помпы начало подтравливать в районе тройника на головке. Надо менять тройник и как минимум патрубок от него на термостат.

Крышка без клапана уменьшает температуру кипения ОЖ в системе и увеличивает испарение ОЖ (доливать придется чаще). А вообще я зашел сюда спросить - есть у кого-то мнение о силиконовых патрубках системы охлаждения? Стоит оно того? Или это так, не более чем красивый внешний вид. Просто нужно заменить два патрубка, вот думаю насчет того, чтобы вообще комплектом всё поменять. Наткнулся на силикон, но не знаю брать или нет?

Я без этой пружины ездил года три наверное, думая что это норма Потом когда на другой коробке пощупал рычаг с исправной пружиной - понял что у меня она сломана.

При прочтении термина "эффективность работы" этой резинки я вошёл а состояние транса. Главное: 1 - ставить в сложенном состоянии 2 - следить за её целостностью Из своего опыта эксплуатации, могу сказать, что она прекрасно работает и, например, когда течет рабочий сцепления, то жидкость не "уходит" моментально, а позволяет проехать какое-то расстояние выполнив некоторое кол-во переключений на одном бачке. На тормозных бачках (если у вас он не сдвоенный) точно также. Если долго не заглядывать в бачок и стереть передние колодки, то откручивая крышки видно как эти резинки расправляются. В общем нормально и эффективно они работают.

На каком размере шин?

К боковине она отношения почти не имеет, так как это отдельный конструктивный элемент шины расположеный скорее около борта, чем на бокоаине. А от потертостей и легких касаний - да, защищает, но не более.

Это не отбойник, а защита обода диска. Фича присущая в основном низкопрофильным шинам и шинам спортивных назначений. Если по бровкам не прыгаете и впритирку не практикуете парковаться, то толку от этой защиты почти никакого, только внешний вид более внушительный. Для 175/70 R13 - никогда не встречал.

Зима - Nordman RS (Россия, довоенная еще). С летом беда, была Debica Passio, но очень старая - одна шина вроде как 2002 года, остальные 2006. Те шины что 2006 года только у меня прошли больше чем 70 тыщ и нифига не стерлись, еще по 4 мм протектора есть. В общем решил избавиться от нее, так как ну очень она досаждала - на мокром асфальте в юз срывалась крайне легко, да и в целом дубовая была уже. Так бюджета на новую нет, то пришлось б/у подбирать. Удалось найти две шт более свежих Bridgestone Ecopia EP150 2012 года с 4мм на перед, И две шт. Nokian Hakka Green 2011 года с 5 мм назад. После дубовой Debica - разница весьма ощутима. Более "лысый" Бриджстоун субъективно цепляется лучше, чем Debica с протектором в полтора раза более высоким.

Я правильно понимаю, что вопрос в том какая шина меньше деформируется при длительном простое? Если да, то вряд ли достоверно можно на него ответить, потому что шины покупают чтобы ездить, а не хранить на них автомобили. Ну а если долгосрочные стоянки неизбежны, то может не покупать новые шины? Купите б/у - их хоть не так жалко будет. Из советов как хранить знаю два: - накачивать шины до 2,5 атмосфер; - поддомкрачивать и хранить на подставках.

Пост на тему - "Почему я стараюсь ремонтировать машину сам" Предыстория такова. Весной ужасно загудели подшипники полуосей. Так как на машине ездил не я, а родственник, то на замену подшипников полуосей отправил его на СТО. Прямо скажу куда - на СТО Нива Сервис http://www.niva-service.com/ Выбрали СТОшку по нескольким (вроде бы неплохим) отзывам хороших знакомых. В общем вроде как всё сделали и вернули машину. Поначалу особых замечаний не было. Все тихо, ничего не гудит, машина ездит. Родственник доволен. Но несколько недель назад машину мне вернули. Сел я за руль проехал и понял, что как-то она тормозит не так как должна и ручник не подтянут как должен быть. Ну да ладно подумал, отрегулирую колодки, подтяну ручник и все должно быть ОК. Полез под машину и увидел, что правое заднее заляпано трансмиссионкой. Думаю, ну бывает, сальник видимо плохой попался, брак там или при установке случайно надорвали. В общем вердикт - разбирать, мыть щит и колодки, менять сальник, и только потом все регулировать. Купил сальники. Вчера дошли руки поменять. Сдёрнул я значит полуось и что вижу? Сальник замят внутрь. Смотрю на кольцо полуоси и офигеваю. Ладно уже что "наплевали" сваркой на кольцо, якобы для надежности (что, кстати, тоже вызывает кучу вопросов). Но можно ведь было капли зашлифовать болгаркой?? Дальше действия понятны - болгарка, шлифовка, замена сальника, промывка щита, промывка колодок и сборка. Но общий смысл в том, что рукожопства хватает даже на рекомендуемых СТО. И если вы понимаете, что нужно делать, то стойте рядом и контролируйте процесс. P.S. Сальник поставил Corteco, посмотрим каков он в деле.

Ах, да, и про Фенокс я образно сказал. Может сейчас уже и нормальные помпы у них, но в середине 2000-х они были на 20-30тыс пробега.

Ну как сказать, со стороны может и колхоз, только, на самом деле - это правильный подход к замене помпы. И если есть руки и голова, то боком ничего не пойдет.Против простого втыкивания первой купленной и воплей о том почему же я в пробках подзакипаю?? Можно сто раз мыть радиатор, ставить более холодный термостат, ставить электровентилятор и т.д. - только если нет нормальной циркуляции ОЖ, то всё это до ...опы. А как показывает практика, более половины продающихся помп вообще в размер не попадают.

Зазвичай там вже є така різьба.На наших насосах - да, а вот на HEPU её не было.

Метчиком M18 нарезал резьбу в крыльчатке. Потом кинул в отверстие шарик от подшипника около 8-10мм в диаметре и вкручивая болт в нарезанную резьбу, потихоньку стянул крыльчатку с вала на нужное расстояние. Такое решение подсмотрел на драйве https://www.drive2.ru/l/7274574/ Там есть фотки и описание процесса. Думаю, будет понятно.

Какие толковые сальники полуосей сейчас можно купить? Corteco нормальные?

@Dimasldo, спасибо, фото видел, но насчет количества и времени не совсем понял. наверное остановлюсь на 100 граммах. 200 страшно как-то.

В общем решил - буду менять ОЖ с тосола на G12. Единственное, что придется перед этим заменить кран печки и промыть систему лимонной кислотой или чем-то подобным. Кто-то мылся лимонной кислотой? Сколько её можно безболезненно добавить в объем воды и как долго надо на этом ездить?