RusLi

та ні, тут. Живу, працюю. Сину 12 ось і думаю.... шокуди

Всім привіт. Не очікував тут побачити активність. Прорвався якийсь лист на пошту з нагадуванням. Штошшшшшшшш Змінилися часи - змінилися теми... @sun, ти тут писав про те як був в Києві і не чув солов'їної- я народився і вчився в Києві майже в центрі. У нас в класі було 2 дитини україномовні. Крім того на початку 22го збігав у Кам'янецьПодільский - там теж української меньшество, хоча перша столиця УНР.. ХЗ @VETERAN, Ти багато де був, багато чого бачив, підкажи - не жалкуєш шо не звалив на чужину і не осів там поки була можливість? Бо зараз такі часи шо пора шось думати ))))

копид фром : Посилання

на почту уведомление пришло почему то о новом посте. Зашел, почитал, всплакнул. Машина вид имеет. Классика в таком виде мне нравится. Так держать!

На днях скончался мой родной душе и телу генератор, сразу начал искать альтернативу- на старой копейке поставил от 2108, т.е. такой рубеж уже преодолен, значит пора брать новые высоты - нашел статью по установке 105(110) амперного генератора: Посилання копирую статью: ВНИМАНИЕ! Статья для 2101 (оставляем родной ремень): При походе в магазин были куплены: 1 Кронштейн крепления генератора от Нивы 21214 2 Болт крепления генератора 2110 3 Реле РС-527 4 Шкиф генератора 21214 5 Шпильку, 2 гайки и сверло диаметром 16мм. 6 Генератор 2110, сколько ампер выбирать вам (его лучше покупать если все из выше перечисленноного вы нашли). Теперь переходим к процессу установки. 1 Демонтировать старый генератор, кронштейн крепления(на фото) и натяжительную планку генератора. 2 Вытащить из кронштейна 21214 установленную в него разрезную стальную втулку и установить его на место старого кронштейна. 3 Снять с этого болта сайлент с двумя кольцами и установить его в кронштейн который уже закреплён к блоку. 4 С нового генератора демонтировать шкиф 2110. 5 Посадочное отверстие в шкифе 21214 (который купили) рассверлить сверлом на 16. Внимание перед сверлением убедитесь в необходимости данной операции. Шкиф должен садиться на резьбу ротора. Закрепляем шкиф 21214. 6 Дальше всё как обычно, устанавливаем генератор и закручиваем болтом на кронштейне с низу. 7 Берем натяжительную планку которую мы сняли вместе со старым генератором. Ту плоскость по которой регулировалось натяжение ремня выравниваем молотком (изначально она полукруглая). Надеваем ремень. Дальше берем шпильку, насаживаем на нее одну гайку, затем саму планку и закручиваем второй гайкой намертво. Ставим натяжительную планку на своё место так чтобы конец шпильки упирался в крышку генератора. Теперь ачинаем прикручивать кайкой саму наатяжительную планку, теперь именно этой гайкой будет регулироваться натяжение ремня. (Скоро будут фоты) 8 Теперь подключение. С водидельской стороны под капотом на крыле закреплен регулятор напряжения, к нему подходят 2 провода, их отсоеденяем от регулятора и изолируем, регулятор нам больше не нужен. 9 На новом генераторе только два места для подключения, это болт и клемма. На болт как и на старом генераторе сажаем клемму; закручиваем ее гайкой и надеваем резиновый кожух на болт. Что касается остальных двух проводов идущих к генератору то провод желтого цвета сажаем на оставщуюся клему генератора, а серый (он был закреплен на щетках старого генератора) тоже изолируем и оставляем болтаться. 10 И последнее. С пассажирской сороны под капотом есть реле РС-702 (оно нам теперь тоже не нужно), его нужно заменить на купленное РС-527. Подключаем также, как было подключено старое, т.е. контакт 85 к 85, 86 к 86, и.т.д. 11 Наверно стоит поставить на место аккумулятор))) и бежать заводить двигатель! У меня все работает Третьяков Олег "STALKER", Автоклуб ВАЗ-2106. При использовании текста данной статьй указывать ссылку и автора обязательно. З.Ы. Надо начинать искать новый альтернативный генератор, а то смысл жизни теряеться . Теперь мои домыслы: если гена в 2 раза мощнее, то при нагрузке на него больших потребителей возрастет его механичесское сопротивлиние ремню. ИМХО для тех у кого стоит електровентилятор стоит оставить родной шкив на генераторе+ докупить такие же на колено и помпу: получится так:

Основные параметры диска: 1). Диаметр расположения отверстий крепления (обозначается PCD - Pitch Circle Diameter) и количество этих отверстий. Например, PCD100/4 - 4 отверстия на диаметре 100 мм. Предупреждаем! Поскольку отверстия крепления делают с солидным допуском в плюс по диаметру, можно ошибиться в выборе PCD, если он отличается от штатного на пару миллиметров. Например, на ступицу с PCD100/4 часто надевают колесо PCD98/4 (98 мм от 100 на глаз не отличишь). Это недопустимо. В этом случае из всех гаек (или болтов) только одна будет затянута полностью; остальные же отверстия "уведет" и крепеж останется недотянутым или затянутым с перекосом - посадка колеса на ступицу будет неполной. На ходу такое колесо будет "бить", кроме того, не полностью затянутые гайки будут откручиваться сами собой. 2). Диаметр центрального отверстия диска (устойчивого международного обозначения нет). У штатных колес автомобиля центральное отверстие, как правило, точно подогнано к ступице оси; на заводах принято центрировать колесо именно по нему - его диаметр является посадочным. Но если Вы покупаете диск в магазине, не удивляйтесь тому, что центральное отверстие может оказаться больше положенного. Производители запчастей часто делают отверстие заведомо увеличенного диаметра и снабжают диск набором переходных колец, что позволяет использовать его на разных моделях автомобилей. Колесо в этом случае центрируют по PCD. 3). Типоразмеры болтов и гаек крепления колеса. Если Вы меняете стальной штампованный диск на легкосплавный, возможно, придется использовать болты (или шпильки) большей длины, чем штатные, - легкосплавный диск толще стального. Кроме того, старый крепеж не подойдет, если на новом диске предусмотрены отверстия, допустим под затяжку на сферу, а имеющиеся у Вас болты (штатные) затягиваются на конус. 4). Вылет колеса. Это расстояние между продольной плоскостью симметрии обода и крепежной плоскостью колеса. Вылет может быть нулевым, положительным (ступица диска выпячена наружу относительно середины обода) и отрицательным (ступица утоплена). Для каждой модели автомобиля вылет рассчитывается так, чтобы обеспечивались оптимальная устойчивость и управляемость машины, а также наименьшая нагрузка на подшипники ступиц. Немцы обозначают вылет ET (допустим, ET30 (мм), если его величина положительная, или ET-30, если отрицательная), французы - DEPORT, производители из других стран обычно пользуются английским OFFSET. Предупреждаем! Не ставьте на автомобиль колеса с нештатным вылетом. Уменьшение вылета делает колею колес шире; хотя это немного и повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид, но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску. Увеличить же вылет, т.е. сузить колею , как правило, невозможно - диск упрется в тормоз. Маркировка Маркировка выбивается на любой поверхности диска, кроме той части обода, которая обращена к шине. Российская, европейская и американская маркировки немного отличаются друг от друга манерой исполнения, но различия не принципиальны; одна и та же информация доносится до потребителя посредством разных символов, зависящих от конкретных национальных стандартов. Размерная надпись Например: 7 1/2Jx15H2. В американском варианте маркировки эта надпись была бы такой: 15H2x7 1/2J или 15x7 1/2J. 7 Ѕ - ширина обода в дюймах (7,5 дюйма) 15 - монтажный диаметр в дюймах. Расшифровка следующих двух символов довольно сложна. Эти символы служебные, они важны не для потребителя, а для производителя и продавца. Мы коротко коснемся их лишь потому, что, будучи внесенными в размерную надпись, они привлекают внимание покупателя и вызывают массу вопросов. Расшифровка - в каталогах. J - закодированная информация о конструктивных особенностях бортовых закраин обода (углы наклона, радиусы, закругления и т.п.). В зависимости от конкретной конструкции может быть написано JJ, JK, K или L. H2 - закодированная информация о форме кольцевых выступов (хампов) на полках обода, которые удерживают бескамерную шину от соскакивания с диска. Конструкций хампов много. Есть простой хамп H (Hump), двойной H2, плоский FH (Flat Hump) ассиметричный AH (Asymmetric Hump), комбинированный CH (Combi Hump)... Иногда обходятся и без хампов; на ободе делают специальную полку SL (Special Ledge), параметры которой выверены так, что шина надежно держится, ни за что, кроме закраины обода, не "цепляясь". На диске также ДОЛЖНО быть указано: вылет колеса (некоторые американские фирмы почему-то игнорируют это требование; европейцы указывают вылет всегда); товарный знак или наименование производителя; дата изготовления. Обычно - год и неделя. Например 0598 означает, что диск выпущен в 5-ю неделю 1998 года; клеймо контролирующего органа (говоря по-русски ОТК). Многие фирмы клеймят свою продукцию не сухими буквенно- цифровыми индексами, а птичками, цветочками и прочим художеством. На литых дисках помимо клейма ОТК ставят еще и клеймо рентгенконтроля, которое свидетельствует о том, что диск не имеет внутренних дефектов - литьевых раковин; клеймо национального "госстандарта"; предельная весовая нагрузка на диск (MAX LOAD) в килограммах или фунтах. Крометого на диске МОЖЕТ БЫТЬ указано: присоединительные размеры, например PCD100/4 предельное давление в шинах на которое диск рассчитан. Например, MAX PSI 50 COLD означает, что давление в шине не должно превышать 50 футов на квадратный дюйм (3,5 кгс/кв.см); слово COLD ("Холодный") напоминает, что измерять давление следует в холодной шине (MAX PSI указывают только американцы); способ производства, если диск кованый, - FORGED ("Кованый"); эта надпись не предусмотрена никакими стандартами, выбивается на диске исключительно на публику, т.к. кованые диски на Западе считаются очень престижными. С сайта Посилання На жигуль ставятся диски 5Jx13, 5,5Jx13, 6Jx13, 5,5Jx14, 6Jx14, 6Jx15; PCD 4x98; d=58,5; ET=25...35;

Депутаты Верховной Рады изменили правила проезда круговых перекрестков и прописали, что главная дорога — всегда у транспортного средства, которое уже находится на кольце. За проект закона №4246 за основу проголосовали 242 народных депутата, в целом — 234 депутата. Сейчас в Украине нет единого правила приоритета дорог при проезде таких перекрестков. Они могут регулироваться светофорами, знаками приоритета или просто правилом равнозначных дорог (помеха справа). Законопроект вносит в статью 41 закона «О дорожном движении» новый абзац: «Преимущество в движении на перекрестках, где организовано круговое движение, предоставляется транспортным средствам, которые уже двигаются по кругу». http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58420

Наткнулся на одном форуме на тему о происхождении ников, вот и решил создать подобную. Какова история Ваших ников? Начну с себя: Rus - начало имени, Li - начало фамилии. Недавно нашел следуещее: Интересно, знаете ли :D

Кто то когда то отписівался что меряет уровень бензина в баке палкой со шкалой. Есть ли он сдеся еще? Отзовись. Нужна шкала

Итак есть тут такая тема: Посилання Посилання копирую сюда:

никто из европейских качественных производителей не выпускает запчасти на китайцев. Умельцы на форумах подбирают аналоги от тойот, мициков и тд. Неплохи учитывая цену пока новые. чинить их нереально БОЛТ-ОН это значит без переделок

передней. сзади балка )) То у ауди сзади тоже многорычажка

И ?????А жигули по 2000 - это нормально?)))))))) За 5600 есть намного лучше варианты они уже все побывали у меня на сто ) Нет лучше )

1.6 приятней, но он дороже в обслуге и сложнее в ремонте. 1.5 дешев и прост

Да не. Пассат там труп. Его тянули на стенде, но после рихтовки днище даже грунтом не покрыли, ни битумом. А с наружи типа норм

это гольф или жетта конца 80х-начала 90х - проблема одна - предыдщие владельцы. Полюбому колхоз. Если машина не убиваемая, значит перед вами ее убивали.

Ой йоооо. Я задолбался ))) Если у тебя нет лишних 2000, то машину не стоит покупать. После покупки б/у авто как правило нужно вложить 10000 в первое то после покупки, базовый ремонт, замена грм, масел и жидкостей. Ремонт генератора на пассе мне по деталям обошелся в 2300. Не надейся купить машину и ничего в ней не делать

Несмотря на то, что это старенький пассат, у него есть разъем диагностики стандарта obd2. Читается элементарно, без всяких танцев с бубном как на фиате и тд. Просто воткнул шнурок и получил всю информацию о всех электронных систем автомобиля. Не иди проблем там где их нет. Ставь новое гбо там где ты живешь - тебе туда на настройку и адаптацию еще заезжать

Отличный вариант. База гольфа. Опять же все запчасти стоят копейки.

По бмв эт не ко мне. Даром не надо Давайте тему бмв не подымать в этой теме. В этом бюджете бмв как камень на шею

Ставь гбо у себя в городе БМВ очень классные машины,причём неважно какой серии, главное найти экземпляр в хорошем состоянии без кроилова,и не заколхоженуюа переставлять комплектацию с рестайла на дорестайл это колхоз! Опять 25. Нади хоть одну не битую )))

Цинк не вечен Бмвгавно )

ауди тех годов оцинкованы, фольцы просто нормально грунтованы ) Опель бмв мерс в те года использовали сталь из вторсырья. ну так откуда такая уверенность что есть? Последний мотор был выпущен 20 лет назад. Где он должен хранится эти 20 лет?

миф. нет там цинка. как и миф про zzz найдешь - свистнешь. Не могу ни одного найти живого телефоны в подписи рУсли

пробег фигня. ГБО мы тоже ставим ) Только на него 4го поколения. 3куя хорошая цена. Осмотр машины 500 грн с замером компрессии и осмотром камерой поршневой