alex_lys

Одноклубники ! Поделитесь впечатлениями от круглогодичной эксплуатации всесезонной резины. Типа Росавы ВЦ-20. Проблема состоит в том что на обычной летней ВЦ-11 мне проблематично бывает выехать из яра, где имею садовый участок и регулярно активно отдыхаю. Как пройдёт дождик а тем более ливень - алес. Не могу выехать, плыву и ёрзаю, но в гору не еду. Дорога - обычная грунтовка с вкраплениями щебня и прочего строительного мусора. Но некоторые другие водители умудряются выскочить на горку. И один из них постоянно ездит на всесезонке. Авто его - ИЖ-комби, но мужик заядлый рыболов и не своей машине лазит в невообразимые дебри. где только водится рыба. В общем - кто регулярно круглогодично ездит на всесезонке на Жигулях - поделитесь впечатлениями от эксплуатации.

Всем добрый день! Случилось у меня недавно неприятность под капотом, обошлось без жертв, только в небольшим дымком, но теперь нужно менять провода к стартеру (прямой провод от аккумулятора) и провод массы. Поэтому прошу поделиться опытом и инфой - какие правильные штатные провода должны идти на стартер и на генератор от (+) аккумулятора. Без фанатизма. Я уже посмотрел кабель сечением 25 и 32 мм2. Это именно кабель, а не автомобильный провод. Я его и в клему не засуну. На сайте детали.юа предлагают готовый провод, но на внешний вид он тонковат, там сечение не больше 10 мм2. Это не мало, покупал у них кто-то такой провод?? У кого какой провод стоит, поделитесь.

Запасался я зимней резиной и что-бы не рвать резину дважды в год - купил и новые диски на неё. Резина Кама, диски простые кременчугские. При покупке предварительно на шиномонтаже мне их покрутили и сказали: нормальные, бери. позже я их собирал на другом шиномонтаже, грузиков понадобилось минимум. В минувшую субботу уже и поставил, а в воскресенье проехал на них около 30 км. Нормально. Но !!! когда ставил новые колёса вдруг заметил серьёзные отличия конструкции "привалочной поверхности", кажется так её называют - поверхность диска, которая прилегает к поверхности тормозного барабана (если стоит сзади). Вот старый диск, тоже КрКЗ, выпуска минувших лет (ну более 5 точно): извините, немного пыльный " rel="external">Посилання вот новенький диск: ещё и пылью не припал " rel="external">Посилання Первое, что меня напрягло больше всего - край центрального отверстия не прилегает к ступице !!! Старый диск, когда стоял на задке, прилегал плотно, почти без зазора. Сейчас я его переместил на передок. Второе: наличие на поверхности диска кругового возвышения, на котором и располагаются крепёжные отверстия. Это может не давать плотного прилегания диска к барабану или приведёт к срыванию болтов при очень сильном закручивании. На старых дисках поверхность практически плоская, есть небольшие возвышения на отверстиях для шпилек. Маркировка и производитель дисков - абсолютно идентичные КрКЗ 5JX13 H2 ET29. Кто уже ездит на новых кременчугских дисках с такой конструкцией ??? как впечатления ??? Не опасно ли иметь такой зазор между центр отверстием и ступицей ??? Вот эта статья Посилання в инет-журнале "ЗР" говорит, что эти диски - единственное, что сейчас выпускают на "классику" и что подходит на неё без всяких оговорок.

Имею на своей машине вот такие Зазор между фарой и ободком великоват чтобы не сказать прямо большой. Это на фото стоят ещё стоковые фары -1984 года выпуска, а недавно поменял на Весем - то-же самое или даже большим стал зазор. А только что возле рынка проходил мимо обалденной копеечки - фарки как влитые, зазора практически нет, а если где и есть то в пределах 2-3 мм. Я остановился и прямо залюбовался ею, из машины вышел мужик уже преклонных лет (около 60 а может и больше) и пояснил - всё родное, фары менялись на родные тоже, ободки не менялись. Говорит что у меня ободки чужие. Кто что скажет (ну напишет) мне по этому поводу. А то вид у машинки как у подростка в папиных сапогах- типа обут, но на каждом шагу спадают :D .

Заколебал вышеупомянутый трабл. :x Раньше вроде не замечалось, а сейчас как попадётся на дороге серьёзные неровности - колдобины или рассыпаные ямки, так что колёса попадают в них поочерёдно, капот подскакивет и остаётся открытым. Оно и ничего, но стыдно ехать с открытым капотом, мой взгляд невольно притягивает и отрывает внимание от дороги! Можно-ли регилировать замок капота по высоте??? Мне кажется, что недостаточно глубоко собачка захватывает петлю на крышке.

Всем спасибо за информацию. Сегодня собрал машину и завелся. И попутно нашел причину спонтанных "капризов" - периодически тупо не хочу заводиться и всё. Поглажу, попинаю - заводится. Просто износился провод массы на двигатель. Хоть об этом много писали , но пока не столкнёшься сам - не поверишь! Обновил штатный провод массы и бросил ещё один - от болта массы от аккумулятора до болта крепления стартера.

HDRinge,а это не мало - 8 мм2 ?? Хотя судя по картинке на сайте продавца запчастей (упоминал в первом посте) - там именно такой провод, не толще.

Шаровые не тарахтят, они стучат, стучат а потом - вылетают. У меня так весной что-то тарахтело сзади. И тарахтело только на неровной дороге, когда задок сильно раскачивался или подпрыгивал. Перемацал все крепления реактивных тяг, амортизаторов, ну в общем весь задок - всё в норма, зад тарахтит. Обмотал и уложил все железки в багажнике: домкрат, насос и даже ключи в сумке - всё равно тарахтит. Пока не досмотрел, что глушак висит на одной стороне, пока движение спокойное - всё тихо, как пошло качание - дребезжит об кузов. Восстановил крепление глушителя и наступила почти тишина.

Уважаемые коллеги! Поделитесь из личной практики: у кого сколько проходят тормозные колодки (и передние и задние) ??? На момент приобретения моего авто тормозные колодки были в хорошем и отличном состоянии. При переборке и ремонте тормозной системы оставил их родных. Но с тех пор прошел уже 25 тыс км. Состояние тормозов в целом - нормальное. Авто тормозит интенсивно, без блокировки тормозов, без юза.Но ход педали уже больше положенного - значит колодки подносились. Но всему когдато приходит конец и нужно готовиться к замене. Вопрос в том, когда наступит этот момент замены, что-бы быть к нему готовым.

Продолжая процесс совершенствования своей авто, подошел к реализации вопроса об установки реле в цепи втягивающего реле стартера, что-бы разгрузить контактную группу замка зажигания. В форуме упоминаются такие реле, но конкретно не описано. Посему: вопросы - 1. какой ток потребляет втягивающее реле стартера, достаточно-ли в этой цепи реле стартера от 08-й (на 30 А) ? 2. Для запитки нового реле нужно от аккума взять новый мощный провод, какого сечения ?

У меня так именно при разгоне воняло бензином, когда порвалась мембрана ускорительного насоса. Карб - тоже Озон. Замена заняла 10 минут и запахи пропали.

Стал передо мной вопрос о необходимости установки защиты - пластиковых подкрылков. Присматривался к другим "классикам" в городе - у кого как. Кто без них ездит, а одного видел, так он эту защиту привинтил саморезами прямо к краю колёсной арки. Так вот, поделитесь опытом, коллеги. Кто сам ставил эти самые подкрылки-защиту. Какую лучше выбрать (на рынке видел "сводную " модель - на классику) ? Как их правильно крепить, что-бы поменьше дырявить кузов но и защита нормально держалась, не падала на колёса ? В общем - колитесь ... :D

Вот этот берите, Посилання на моей машине такой уже 6-й год работает без малейших проблем, в любую жару. Небольшое отличие от классического "грибка" и не где собираться парам бензина в жару.

thuz, вот для начала: Посилання и ещё вот здесь: Посилання и здесь ещё есть: Посилання вот здесь хорошая книга: Посилання Посилання вот здесь тоже много литературы, но на сайте нет поиска, поэтому нужно посидеть, полистать список из 700 мануалов ! Посилання

morozfiles, Штатные зеркала крепятся болтами на гайки близко к передней кромке двери. Если отверстия заварили и зашпаклевали сверху, то можно нащупать следы изнутри двери. А зачем высверливать старые ? Подбери удобное положение зеркала и закрепи хорошими саморезами. Если есть форточка-ветровичок, то смотри, что-бы форточка не цеплялась за зеркало. Вот здесь хорошая фотка в нужном ракурсе: Посилання

Двигатель должен заводиться легко и непринуждённо.. (шутка) А более подробно - в мурзилке: И это не пустые фразы, а опыт поколений, изложенный письменно.

Если карб сделали нормально и бензонасос проверили тщательно, то остаётся только трамплёр. Но не на все описанные симптомы это подходит. В прошлом году у меня на контакт-прерыватель в трамплёре попало масло и машина стала посреди дороги, обороты дико плавали, при попытке разгона она дергалась как козёл и прочие беды. Только после простой чистки контактов всё восстановилось на прежнем уровне: резвый и устойчивый разбег, ровные стабильные обороты.

После замены сидений я поставил себе вот такой, только красный : Вы не забывайте, что нужно оставить место для ремней безопасности. У меня они как раз впритык проходят. У наших коллег на российском форуме эта тема рассмотрена довольно подробно, и я там участвовал: Посилання а вот здесь на примере сестрички -"семёрки" рассматривают тему подлокотника: Посилання

Продаётся специальный спрей-аэрозоль для чистки карбюраторов. Пользуюсь ним уже 5 лет. Даёт отличный результат. Судя по запаху - в состав входит керосин, ацетон и ещё что-то. Случайное попадание на ручку отвертки привело к размягчению и частичному оплавлению пластиковой рукоятки. Снимаю крышку карба, поочерёдно выкручиваю жиклеры и через носик заливаю жидкость в каналы и полости. Эмульсионные колодцы дополнительно чищу длинной зубочисткой с ватой на ней. Такая чистка один раз в год даёт отличные результаты и весь сезон с карбом проблем не имею (тьфу три раза). Только одно НО: жидкость не горючая и если заводиться сразу после чистки - завестись невозможно, пока не выйдут из карба все негорячие пары. Приходится немного помаслать стартером для проветривания карба.

Вентель, не спеши сразу покупать лампы !!! Если оптика стоковая и стоит ещё со времён выхода авто с завода, то такую оптику лучше заменить. За десятилетия эксплуатации зеркало отражателя поблёкло и потускнело и не даёт нормального света. А приобретая новые фары - купишь к ним и соответствующие лампы. Они идут двух типов цоколя - Н4 и другой, не помню маркировку.

Nymann2012, почитай вот здесь: Посилання или вот здесь: Посилання

Долго взвешивал и выбирал, как озвучить салон своей авто. Я не меломан, громкой музыки не люблю - по ушам бьёт, мне достаточно лёгкого бубнения под рукой при движении и спокойного звука на стоянке в ожидании. Перечитал в этом форуме много сообщений и споров, ходил по Таврийский форум, там проблемы озвучки рассматривают глубже и шире. Остановил свой выбор на CD магнитолке LG , без особых прибамбасов за 450 грн и динамиках 13 см (50 Вт). После установки собственно магнитолы в ранее приобретённую "бороду" - еле влезла, размеры впритык, стал вопрос - куда именно ставить динамики. В двери - не прошло - у меня заменены карты дверей, я поставил от 05 и они немного гремят. Лепить подиумы не захотел, т.к. длина ног не позволит свободно садиться и выходить из авто при наличии подиумов, и так часто цепляю ногами карты. Подняли заднюю полку и обнаружили - что-бы поставить динамики назад нужно расковырять и порезать много железа в полке, а ради музыки не хочу уродовать кузов. Потом с сыном сделали простой эксперимент - динамики подключили времянкой - штатный провод прямо поверх и начали их мостить - под заднее стекло, на заднее сидение, под передние сидения - стоп! - здесь им и место. Замерил пространство под сидениями с пассажиром на сидении. Получилось 30Х24х16 см у края сидения и высота 11 см в глубине. Собрал в кладовке остатки 8-мм фанеры и начал резать. Вот что получилось в итоге ( это ещё не полность обработанное изделие) : Ящики получились немного уже, чем позволяет место - не хватило фанеры, а покупать новый лист ради полоски в 25 см - дорого. Звуком доволен вполне. Уже испытали в поездке средней дальности. На трассе шума от колёс и из окна меньше - звук качественнее и лучше. В городе больше постороннего шума - приходится делать громче - бьёт по ушам. И не правы те, кто считает, что подседельники "звучат из задници" - звут направлен немного вверх, отражается от торпеды и лобового стекла и равно как и на передних слышен и на заднем сидении - без искажений, с хорошим качеством (для такой бюджетной комплектации и исполнения). Для тех, кому достаточно просто послушать радио по дороге на работу или любимый диск в дороге, не озвучивая при этом окресности и не поднимая жильцов нижних этажей при заезде во двор вечером - по-моему вполне подходящее решение. Я живу на 9-м этаже и летом, когда открыты окна и балкон, часто слышу вечером проезжающие под окнами авто - не по звуку двигателя, а по ору магнитолы . Как вообще возможно находиться в том салоне ? Но это на любителя." class="ipsImage" alt="Зображення">

Можно прогреть полностью, если утеплить весь передок, в т.ч. и отверстия по бокам от радиатора и хорошо утеплить сам радиатор. Езжу с 6-лопастным "нивовским" вентилятором и к заезду в гараж радиатор весь горячий.

как мне кажется - есть проблема в карбюраторе. За 5 качков он столько бензина нальёт....

Скорее всего - в этом и есть проблема! При заводке холодного движка педаль газа не нужно трогать вообще !!! Подкачать бензин вручную "лапкой" бензонасоса - это нужно. А педаль газа - не трогать, а то получаются залитые свечи, вот и троит. Вот что на эту тему рекомендует "мурзилка" ака мануал: Пуск холодного двигателя <table bgcolor="#6590c5" border="0"><tbody><tr> <td> ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ </td> </tr> <tr> <td> <table bgcolor="#FFFFFF" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td colspan="2" valign="top"> 1. Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и вытяните рукоятку управления воздушной заслонкой карбюратора.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" valign="top"> 2. При очень низкой температуре окружающего воздуха включите на несколько секунд фары для подогрева электролита в аккумуляторной батарее и нажмите на педаль сцепления.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" valign="top"> 3. Вставьте ключ в выключатель зажигания и включите стартер, не нажимая при этом на педаль акселератора. Если двигатель не начнет работать при первой попытке, выключите зажигание и примерно через 30 с повторно включите стартер. Более чем на 10 с включать стартер не рекомендуется.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" valign="top">4. После пуска двигателя отпустите ключ зажигания, который автоматически возвратится в положение «1». При устойчивой работе двигателя после пуска плавно отпустите педаль сцепления и, постепенно по мере роста частоты вращения коленчатого вала, утопите рукоятку управления воздушной заслонкой карбюратора.</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>