Евген

не в хорошести дело а в качестве поверхностей трущихся деталей, чтобы там было идеально гладко детали должны очень хорошо смазываться хорошим маслом (с антифрикционными присадками) и нагрузка на эти узлы быть вначачале минимальна (обкатка на холостых) и обкатка при споконой езде. Рекомендуеться не вращать двигатель более 3,5 тыщ и давать нагрузку при этом. Тоесть никакого светофорного и иного рейсинга. разгоняться плавно подобно поезду. И так тыщ до 6. А вообще рекомендуеться до 10. А там можно уже издеваться над двиглом как угодно. Хотя есть рекомендации что поверхности перед сборкой можно обработать пастой ГОИ. Тогда обкатку можно сократить. В любом случае хозяин барин, если перекидать, расточить, купить все З\Ч новые не проблема а удовольствие то можно обкатывать минимум и сразу давить в пол практически.

2500 это дико мало.

Ресивер на карб незя, у инжектора на всём протяжении воздух идёт а после карба будет уже смесь. Нарушиться форма волнового движения смеси через заслонки и карб будет готовить неправильно смесь. Кроме того перестанет работать правильно укорительный насос, появятся провалы.

Цитрон Впыпускает сток Фильтры 2101 под объём 1,8л с повышеной площадью фильтрации, кому надо поищите. это будет нечто среднее между обычным стоком и нулевиком.

Почитал в книге по ремонту ваз двиглов (За Рулём) что для обкатки масло надо залить хорошее тоесть что-то среднее, но без присадок восстанавливающих так как зазоров и так почти нет в ремонтированом двигле. Хорошее масло лить рекомендуют потому что ещё не обкатанные поверхности труться вершинами неровностей и там очень повышенное трение которое может вызвать спекание навалакивание металла трущихся поверхностей, поэтому масло должно наилучшим образом смазывать детали. по этой же причине рекомендуют обкатку на холостых затянуть, и не торопить события с нагрузкой на двигатель. обкатывать тыщь до 5. Самый лучшая обкатка это до 10000км в щадящем режиме. МАсло и фильтры рекомендуют заменить в первые 2000км -2,3раза. Первая замена после 500км. Чё ещё чтобы упростить обкатку, перед сборкой двигла можно не полениться и обработать трущиеся поверхности (цилиндры,шейки КВ) Пастой ГОИ. тогда можно будет одну замену масла пропустить и раньше вывести двигатель на рабочий режим. От себя буду после ремонта лить Мобил лонг лайф не помню скок там 5W40 или 5W60,10W40,10W60. Обкатывать на таком слишком жирно, поэтому думаю на обкатку залить полусинь какой нить средний.

Сто лет таких не видел.

Так припыленность это и есть то что его забивает,если он припылен то он уже работает не как нулевик а ка например обычный чистый фильтр и того мож хуже, не про камни ведь речь что они попадут в котлы :D . Поршневая тоже не задираеться она по типу как шкуркой нулёвкой обрабатываеться, то есть царапин нет а металл потихоньку сжираеться.

Про кольца, те что тонкие могут быть например от москвича если не ошибаюсь судя по фотке они такие и есть, просто кто то очень умный решил присвоить им название 21213 или перепутали где нить на складе х.ли бабы везде работают им то пох на такие тонкости.

сколько оборотов например у кого тахометр есть когда скорость 100К\ч у копейки на 4 передачи.?

Максималка и мощность это всё верно. Но если двигатель 2130 к примеру не развивает тех же оборотов что 01. нехватит в этом случае просто напросто этих самых передаточных чисел тоесть соотношенмя вращения двигаткля который уже в упоре оборотов и скорости вращения колёс.

да не надо коробень трогать это будет дорого. Надо редукто 06 опставить например и всё. А можно и коробку 5 ступ. Или то и другое.

дело вот в чём что бросив на нож нельзя найти центр точно, по крайней мере с допусков +\- несколько грамм в нижней или в верхней части шатуна. Терь о колене и проивовесов. Да они подобраны с учётом массы шатунов и поршней но они имеют компенсационное направление, их может и не быть при этом колбасы двигателя наблюдаться не будет, они сделаны для того чтобы не было внтуренних изгибательных нагрузок на коленвал при вращении на высоких оборотах. В этом плане 213 лучше проаботан чем 03 так как иметт все проивовесы. Но это всё не важно. Важно то что если нижняя часть шатуна например будет весть на 2 грамма тяжелее чем у других то вращясь на шейке коленвала он вызовет дисбаланс по массе относительно парного шатуна который вращыеться на 180 от него. Что получиться Колбаса-вибрации. То же самое и с верхом. тоже лишнии вибрации. а вибрации это потери. Не буду ща объяснять что да почему но проверять и подгонять массу междц низами и верхами шатунов с помощью вот такой приспособы. Вот она как раз учитывает законы физики а нож ну ни как близко с законами ен стоит." rel="external">Посилання Там правда без нижней крышки а надо мерять с нижней с помощью снятия металла с неё и болтов шатунов подгонять вес.

Ну так это понятно что тракторность нивы это передаточные числа трансмиссии. но стоковый 03 со стоковым 21213 и уж тем более 2130 не поспорят где бы они не стояли хоть на ниве хоть на жигулях (нива будет лучше в гору забираться, жигули пулять с места). В максималке мож и проиграют (из-за их некрутильности 2130) но разгонять до 100 точно будут быстрее.

Ток не говори что по методу ложили на нож и так далее. это тоже неверный способ.

неправильно. надо мерять по другому. низ шатуна это считаеться часть шатуна обхватывающая шейку коленвала вокруг. верх- всё остальное . Иными словами центр тяжести у всех шатунов должен быть в одном месте, тогда они уравновешены все между собой.