sha

Опять про краник. Секторный керамический, который я поставил 4 года назад, зимой (пока машина стояла) вдруг начал сопливить и накапал небольшой ручеек на коврик. Осматривал регулярно соединения вокруг него: ну неоткуда там течь, все соединения сухие. Пока рабочая версия - подкапывало по оси в сильные морозы. В остальном краник работает нормально. Сейчас не сопливит.

Погода совсем не располагает лазить под машину, так что решил немного причесать салон. Знатоки и ценители как-то обошли вниманием мой вопрос, поэтому спрошу у широкой общественности. Раньше моя 2105 была белого цвета с коричневыми сидениями полностью из дерматина и такого же цвета жесткими картами. Вопросы первой серии: как должен выглядеть задний диван с таким салоном? Из чего сделан? Желательно с фотографиями. Видел такой салон на белых машинах - отвращения не вызывает. Но эта машина уже синяя, в ней коричневый полностью теряется и выглядит невыразительно. Подарили мне жесткие карты желтого цвета с песочной 2104 середины 80х. Эти карты с синим сочетаются ИМХО неплохо: Также они ОЧЕНЬ неплохо сочетаются с имеющимся задним диваном: Диван явно жигулевский, судя по всему - старше машины. Вопросы второй серии: от чего может быть этот диван (модель)? Какого цвета обивки могли быть на той машине и как выглядели у нее передние кресла? Больше всего интересует, ставился ли подобный салон (диван, карты) на пятерку (какой цвет машин?), т.к. хочется найти пятерочные передние кресла для комплекта с таким же рисунком, как на диване. Первым делом на предмет кресел проверю песочную четверку: в ней даже были желтые задние карты обивки багажника в очень хорошем состоянии.

Greg, проверь замок зажигания. Для начала просто пошевели провода, дальше можно взять у знакомых заведомо живой ЗЗ и подключить к нему свои провода. Сгореть он может, если включен без разгрузочного реле, а ты ездишь с включенными мощными потребителями. Ещеу меня был обломан стопор на одной из клемм проводов, которые собирались в колодку под ЗЗ. вставляешь - вроде все на месте, но провод не одевался нормально на нож и от тряски или если случайно заденешь провода ногой отходил. В результате иногда гасло все, иногда - половина: стартер включался, но напряжение на катушку зажигания не подавалось. Еще у меня пришлось заменить разгрузочное реле ЗЗ на правом брызговике (2105 89г, как на более ранних машинах - не знаю), потому как оно вдруг начало срабатывать через раз.

v_klad,если планируешь много потребителей, может тогда сразу поставить отдельный новый блок предохранителей, например от газели? Там 10 ножевых предохранителей, он компактный, количество питающих проводов от аккумулятора до блока можно будет уменьшить минимум в 2 раза (за счет перемычек на самом блоке). Так ты не вмешиваешься в штатную проводку, всегда сможешь отключить свои приборы без ущерба для всего остального, да и схему будет легче проверять, если что.

Я пользовался электротехническими втулочными наконечниками без изоляции, для многожильных проводов (токностенные гильзы). Продаются в Эпицентре. Технология простая: на один из проводов надевался кусочек термоусадки подходящего диаметра, далее, на зачищенный конец одного провода одевал наконечник и с другой стороны вставлял в этот наконечник другой зачищенный провод, после чего опрессовывал по всей длине, сдвигал в это место термоусадку и грел ее. Получается вполне надежно и аккуратно, если не ставить целью разорвать эти провода. На пакетиках с гильзами пишут, для какого они сечения. Я брал гильзы так, чтобы суммарное сечение проводов было приблизительно как у гильзы. Если будешь паять - не используй кислотный флюс. При использовании полиэтиленовых клеммников из строймага под винтики надо ставить гроверы. Концы проводов, которые будешь зажимать в клеммниках, облуживать не надо: или оконцовывать гильзой, или под винт подложить кусочек тоненькой стальной пластинки, чтобы винт не резал жилки проводов. Провода я ветвил просто: отрезал стандартную клемму (папу или маму) и обжимал такую же новую, но на двух проводах. До сечений 2,5мм2 получается нормально.

Снимал для мойки основной радиатор и заодно решил поправить загнутые соты. У меня это не получилось, т.к. соты оказались стальные и уже давно сгнили. Вобщем "радиатор" на моей машине сейчас - одно название. Стальные соты (а не латунные) - это у всех так или только мне не повезло? Хочется поставить _медный_ радиатор 2106, из-за наличия штатного места под датчик включения вентилятора и стандартного вентилятора, который просто поставил и забыл. Из чего сделаны соты в современных медных радиаторах 2106?

Перед снятием обязательно убедиться, что при предыдущих проверках заслонка воздухопритока на кузове была открыта.

Пришло время менять радиатор на 2105. Радиатор родной, с диффузором. Механическая крыльчатка на 4 лопасти. Хочется поставить новый медный радиатор 2106 (чтобы сразу же взять электровентилятор на штатной рамке и не колхозить место под датчик включения вентилятора). Может кто уже сталкивался с такой комбинацией - интересует, станет ли радиатор 2106 на 2105 без переделок крепления к кузову и поместится ли нормально электровентилятор между радиатором и двигателем? На какие температуры срабатывания брать датчик?

У меня валяются свечи, крышка трамблера и бегунок (клал кто-то до меня, я не вынимал ), коробочка с разным крепежом. Из нестандартных инструментов - набор ключей и набор воротков/головок с квадратом 1/4".

Писал уже где-то, что у моего радиатора погнило оребрение. Погнило до того, что безобразно начало осыпаться от малейшего прикосновения. Соты практически исчезли из-за увеличения пластин оребрения, на просвет почти ничего не видно. 2 года я с этим как-то мирился и мучался с печкой, но когда на этих выходных (температура за +30 в тени) пришлось все время ездить - не вытерпел и купил новый. Брал медный - мне он больше нравится. Обязательным было условие возможности установки на него кожуха вентилятора 2105 + возможность установить на него стандартную рамку с электровентилятором и датчик на готовое место в перспективе. Такой радиатор нашелся. Заглушка на месте датчика видна на фото, а универсальность крепления кожуха и рамки обеспечивают 3 кронштейна на правой стороне. Средний - для крепления рамки вентилятора, верхний и нижний - точки крепления кожуха радиатора 2105. А еще впечатлило оребрение нового радиатора: между трубками пущена змейкой медная лента, в которой есть маленькие надрезы и металл немного разогнут. Получаются маленькие решеточки-воздухозаборники. Проходимость воздуха отличная. Ну почему нельзя было делать такие радиаторы раньше? Они практически вечные! На ГАЗах как минимум с 21й волги были радиаторы похожей конструкции. Подушки из комплекта пришлось поставить, хоть они и дубовенькие - новый радиатор немного Уже старого. Крышку радиатора из комплекта сразу отправил на полку. Конструкцию лузаровской крышки уже описывал - здесь та же жесткая пружина, удлиненный шток и сырая резина на уплотнениях клапанов. Но в отличие от крышки из блистера у этой внутренности стальные (что долговечности ей не добавит). Кронштейны крепления радиатора к кузову пришлось подгибать и гнуть щиток радиатора на кузове, но моя машина была когда-то не сильно ударена в морду, так что утверждать, что виноват радиатор, не могу. Кронштейны с правой стороны приварены глубже на 5мм, чем в старом радиаторе, из-за чего пришлось брать болтики для прикручивания кожуха подлиннее. Еще вот, может будет полезно 1) этикетка с коробки 2) список других лузаровских радиаторов Мой радиатор - под номером 4. По цене - 500грн на базаре. В Укравтозапчасти 460, но я бы туда не доехал. Как только поставил радиатор - собрался и проехал порядка 100км по жаре: город, трасса, тянучки на въезде в город. Поскольку система охлаждения исправна, то стрелка указателя температуры просто становилась посредине, незначительно отклоняясь вправо в тянучках, но тут же возвращалась назад после начала движения. Механическая крыльчатка на 6 лопастей полностью справляется. Я доволен. UPD. Только что глянул, в Укравтозапчасти такой радиатор стоит 559грн.

Спасибо. Машина 89г.в. Радиатор медный. Именно 2105. Я бы сказал, что верхний бачок у него как на радиаторе 2103, а в нижнем бачке нет гайки для датчика включения вентилятора и круглого окна для кривого стартера. Переживал, что крепления радиатора к рамке радиатора могут разниться для разных моделей, но судя по рисункам, даже алюминиевый радиатор должен стать без проблем. А насколько долговечны алюминиевые радиаторы?

KO3AK, 1) В додаток никто не смотрит (ну разве что отдел кадров для галочки при приеме на работу) 2) Работодателю вобщем-то безразлично, каким честным образом ты получил диплом. Ему главное - качественно сделанная работа, для которой он тебя нанял. ИМХО очная форма обучения самая простая: как правило там _заставляют_ учиться.

Слышал про баллончики с жидким азотом, но в живую не видел. Блокиратор руля поливается из такоо баллончика, а потом ломается.

Так что сделали? Удалось оживить часы?

GANZH, собственно все уже объяснили детально. Отсюда же растут ноги и у невозможности продать или эксплуатировать машину, за которую заплачены свои честно заработанные деньги, при наличии на руках техпаспорта на чужое имя и просроченной генеральной доверенности.

Концы трещины стоит засверлить. Можно даже ограничиться выпиливанием из ремонтной детали только опорной части и привариванием ее - по принципу шайбы. Мне так хотели делать, но оказалось, что трещина - 1/5 часть окружности в длину - за 3 месяца и не думала разрастаться, так что просто прошли ее точками сварки и оставили как есть.

DEADANARHIST,если не секрет, что ты собираешься делать с телефоном? На будущее: если ты стал в проходе и перекрыл подъхезд к контейнерам, то у мусоровоза нет права таранить твою машину, выталкивать бампером и т.д. Максимум, что он может не полениться сделать - пнуть машину по колесу, чтобы сработала сигнализация и ты убрал машину. Но обычно он просто развернется и уедет, а у тебя возникнут серьезные осложнения морального плана с соседями из-за невывезенного мусора. Поздно идти на принцип. Если бы ты объяснил водителю мусоровоза, что он совершил ДТП, ты хочешь вызывать ГАИ, номер его записал и если он попробует передвинуть машину (не говоря уже про уехать), то ты напишешь в заявлении, что он пытался скрыться(скрылся с места ДТП), твои родители (друзья, девушка) как раз провожали тебя у окна и наверняка все видели (есть свидетели), то разговор бы был совсем другим и рассчитался бы он с тобой и за стекло, и за царапину, и за резинку и за работу по приведению машины в состояние как было, только чтобы не терять время на оформительную волокиту и дальнейшие разбирательства с ГАИ. Решать последствия оставления места ДТП по закону или за деньги намного дороже, чем дать тебе 100-200грн. Даже если бы он в ответ пошел на принцип, рискуя сорвать вывоз мусора по оставшимся адресам и получить неприятности на работе, то приехавшие ГАИшники наверняка бы и тебе, и ему неформально объяснили бы, что надо не им мОзги нагружать, а договориться между собой полюбовно (он платит тебе некоторую сумму). Кстати, если все случилось сегодня и совсем недавно - можешь ради интереса найти "все видевших и записавших номер", вызвать ГАИ и оформить ДТП (с указанием об оставлении места ДТП мусоровозом). Водитель мусоровоза тебя сам найдет через пару дней и все компенсирует, можешь не сомневаться, только машину пока подержи в другом месте.

GANZH, по ВРТ ничего купить нельзя. И доверенность с покупкой авто ничего общего не имеет. Выдавая ВРТ хозяин машины разрешает тебе эксплуатировать авто и представлять его интересы в органах ГАИ, а доверенность дает тебе право распоряжаться машиной от имени хозяина. Пределы распоряжения машиной указываются непосредственно в доверенности. Так что если вдруг хозяин или его наследники захотят машину назад - они могут просто отозвать доверенность или аннулировать ВРТ и ты в лучшем случае останешься с машиной без документов на запчасти.

Вчера решил всего лишь поменять сайлентблоки, т.к. новую резину съело за 4ткм, а так же глянуть все остальное. Вывесил колесо, покрутил - крутится туговато. Пошатал в вертикальной плоскости - не шатается, т.е. в шаровых нет люфта, ступичные подшипники перетянуты. Снял колесо - ступица с диском крутится, но диск подтирает, причем неравномерно, решил оставить на потом. Почистил все от глины. Верхние сайлентблоки поменялись легко, а перед откручиванием оси нижних рычагов решил глянуть на амортизатор. Два легких движения руки и шпильки в нижнем рычаге, куда крепится площадка с пальцем амортизатора оказались оборванными. Подумал, и решил снимать оба рычага с поворотным кулаком в сборе, чтобы убедиться, что ничего больше не сгнило. Откручивая кронштейн крепления подушки стабилизатора оборвал нижнюю шпильку. Изрядно помучившись с гайкой на рулевом шарнире, который вставлен в поворотный кулак я всетаки вынул остатки сгнившего шплинта и открутил ее. А вот выпрессовать палец не получилось - съемник в виде Г-образного прутка с подвижной площадкой и гайкой под ключ на 30 не помог. Пробовал поджимать съемником и бить молотком в торец поворотного кулака - тоже ничего. Что еще попробовать? Суппорт и тормозной диск снял, голая ступица от руки крутится, пока крутишь ее рукой. Снял колпачек - в нем смазка темно коричневого цвета, с трещинами, как на пересохшей земле. Смазку, я так понимаю, менять? Как снимать пружины? Стяжки, которыми я снимал задние пружины, на передних не получается расположить на диаметре. Еще насчет пружин. Сзади у меня стоят желтые от седана, спереди наверное зеленые просевшие. Машина получается с немного задраным задом, что мне не нравится. Какие пружины надо поставить вперед, чтобы незагруженная машина стояла ровно? Или просто загрузить чем-то багажник и не мучаться? Стоит ли рычаги обмазать чем-нибудь антикоррозионным, чтобы не гнили? Как определяется пригодность крепежа б.у.? Достаточно, чтобы были целые грани на гайках и болтах и целая не ржавая резьба? Самоконтрящиеся гайки, которыми крепятся оси, можно оставить старые или лучше поставить новые? Что-то еще стоит посмотреть?

Ладно, сам найду эту ссылку. Посилання

В факе на Газклуб.ру есть схема плавного включения вентилятора на 1 релюшке и волговском добавочном сопротивлении в роли токоограничевающего резистора. Ее имеет смысл ставить если во внутренностях мотора электровентилятора не просматривается родной токоограничивающий резистор: спираль из медной проволоки диаметром где-то 5мм и длиной сантиметра 3-4. Насчет подключения вентилятора от аккумулятора - полностью согласен: он ведь должен срабатывать и при остановленном двигателе после поездки.

Это врядли возможно, поскольку за 2 года, в промежутке между техосмотрами, ты на абсолютно исправную машину в заводской комплектации можешь поставить какую-нибудь адскую установку из-за которой машина станет неуправляемой ракетой и учинит ДТП. Почему тогда ответственность должен нести выписавший тебе талон при честном прохождении техосмотра?

ГАИ уже отменяли - что, лучше стало? Я тоже считаю, что в гондурасе ничего не делается для блага людей. Если вдруг всех хотят осчастливить, значит это кому-то очень нужно. Кто-то станет еще немножко богаче, а остальные ему этот рост благосостояния проспонсируют. Ну и нихочу видеть на дорогах в массовых масштабах корчи, на которые даже смотреть страшно, не то что эксплуатировать.

Как-то читал на этот счет совет, только речь шла про обратное одевание барабана с буртиком после замены колодок. Зад полностью вывешивается, барабан одевается и прикручивается обратной стороной, запускается двигатель на 2ой передаче и (резцом) стачивается буртик. "Резец" у меня ассоциируется с резцом для токарного станка, а его врядли стоит держать руками при этой операции, поэтому взял в скобки. Наверное можно будет обойтись точильным бруском, крупным наждаком на полукруглой деревяшке или полукруглым напильником. Ну и помним про технику безопасности: защитная маска или очки - обязательно. Также не помешает перед началом возни померять остаточный диаметр в рабочей области: может барабан пора уже нести в металлолом.

Те часы, у которых проточена катушка, я даже не пытался ремонтировать: открыл, увидел, понял, как диагностировать живую механику без вскрытия и оставил их как донора корпуса. Просто у меня есть такие новые часы, но видать переполюсованые при одном из проверочных включений.