sha

Давно мучает вопрос, выпускались ли диски 2105 (с пятью прорезями по кругу) с хампом под безкамерную резину? Если да, то как часто попадаются на разборках?

На выходных случилась неприятность - сорвало зубья на ремне. Результат прогнозируемый, т.к. под крышками все уже было замаслено. Пробег ремня - 20ткм от последнего капремонта. Сальник на шестерне распредвала я менял 10ткм назад, вместе с заменой сальников клапанов. По своим правилам все, что снимаю с двигателя мою, крашу, чиню и т.д. и идеальную деталь ставлю назад, т.е. Короста из масла и грязи наросла за 10ткм. Сейчас, насколько смог увидеть, вокруг сальника распредвала относительно сухо. Открутил шестерню привода маслонасоса, а там сальник стоит с сильным перекосом. В средней части под крышками было особенно грязно. Надо снимать переднюю крышку с 2мя сальниками и тут есть вопрос: ее можно как-то открутить из под капота, не снимая защиту картера и сам масляный картер? Как дефектовать шейки шестерен? На вид есть износ, но ступеньку ногтем нащупать не удалось. " rel="external">Посилання На шейке шестерни распредвала выработка была вроде больше и я еще тогда купил ей замену (старая слева, новая - 2 фото справа). " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання То, что у шестеренок разное количество окон и новая похабненько обработана - ладно, но на новой шестерне нету так же каталожного номера и клейма ВАЗ (кооператив?), шейка под сальник не шлифованая, а проточеная резцом (когда проводишь ногтем чувствуется мелкая гребенка) и разный вид зубьев! " rel="external">Посилання Период следования зубов и впадин совпадают, у новой ширина зуба = ширине впадины на старой. В прямом зацеплении они бы работали идеально. Новая шестерня вообще 05 или от чего-то другого? Новые заводские шестерни 05 в продаже есть? На базаре в субботу у проверенного продавца предложили шестерни как моя новая. Отличаются ли шестерни распредвала и маслонасоса чем нибудь еще, кроме наличия установочной метки? У моей новой шестерни метка отсутствует, т.е. на распредвал ее ставить нельзя.

Утепляюсь перед зимой и дошло дело до капота. Стиль передвижения - короткие расстояния с остановками разной продолжительности в промежутках, во время которых двигатель существенно остывает и приходится тратить топливо на прогрев. Вроде штатно на 2105 утеплитель капота не ставился, в то время как на 03/06, например, он есть. Я бы наверное и не спрашивал, а заклеил филенку изнутри чем-нибудь из Эпицентра, но подумалось, что 2104, с таким же капотом как у меня, выпускались очень долго и эксплуатировались в разных климатических условиях - ну неужели никто не догадался делать для них утеплитель в стиле "купить/10мин на поставить/ радоваться жизни"? Например, картонку перед радиатором я уже поменял на штатный намордник от 2104, о существовании которого тоже не ведал. А как дела в этом плане у 2107? Был ли там утеплитель капота и может ли он подойти на капот 2105?

Так оно и есть. У нас пазы в профиль в виде трапеции, а бошевский ремень под полукруглые пазы (сравнивал со старым ремнем). Шкивы с полукруглыми пазами точно есть: валяется в гараже двигатель от форда Орион - там именно такие.

Когда сравнивал большой шкив из магазина с родным шкивом от своего двигателя, то заметил, что ширина зуба на родном соответствует ширине паза на новом, т.е. они идеально входят в зацепление. Новый ставить не стал, нашел живое б.у. на разборке.

golden88, скорее всего надо будет обратиться в окно, где машины снимают с регистрации. Стоить ИМХО должно как снять-поставить 1 раз. Единственное что, я не знаю как быть с другими 2/3+1/6 остальных владельцев. Мне видится это либо как они типа продают свои части тебе (через оформление справки-счета), либо они дарят свои части тебе (дарственные у нотариуса). Надо узнать, как будет дешевле с учетом того, что при дарении могут взять налог и госпошлину (если нотариус государственный). Об отказе от экспертизы номера кузова надо заявить при снятии с учета и написать заявление, чтобы тебе это не посчитали в общую сумму для оплаты. Точно так же и при постановке на учет.

golden88, срок пол-года влияет лишь на то, что в случае отсутствия завещания все заинтересованные стороны могут заявить право на наследство в этот период, а так же отказаться в чью-то пользу от него, отказаться вообще и т.д. Через пол-года конфигурация по заявителям фиксируется и дальше можно только оформлять свидетельства о наследстве. Нотариус выдает свидетельство о наследстве каждому наследнику в котором указано, на какое имущество оно выдано и какая часть от этого имущества принадлежит наследнику. 2/3 - 1/6 - 1/6 - очень интересное сочетание только при трех наследниках, как такое могло получиться? Насколько я знаю тут могло бы быть 1/3 - 1/3 - 1/3 если действительная супруга не заявляет прав на половину имущества, как нажитого в браке, или 1/2 - 1/4 - 1/4 если заявляет. Но по машине это не важно, раз все равно она передается тебе. Имея на руках свидетельства о наследстве, все наследники идут в МРЭО и уже там пишут заявления с просьбой переставить машину на учет на тебя _без промежуточного снятия с учета_ (его с прошлого года вроде как отменили), если уверен в номерах кузова - можно письменно отказаться и от их экспертизы. С прицепом та же история. Я думаю, есть смысл подъехать в МРЭО и уточнить процедуру.

Buzyan, волос можно взять из многожильного медного провода.

С маслом все понятно: баки для отработки есть наверное в каждом гаражном кооперативе, а что делать с охлаждающей и тормозной жидкостью? Пытался спросить у бывалых, но ответы типа вылить под забор или стать над ливневкой и слить туда мне не очень нравятся - эти жидкости ядовитые. Сейчас предстоит плановая замена тормозухи и тосола, а у меня еще полные бутыли с прошлой замены стоят.

(раньше вроде?) эврикой называли сливные механизмы унитазов. Перед поиском съемника стоит всетаки обстучать рукоятку вентиля с обратной стороны через деревяшку. В моем случае речь шла о ручке на кране горячей воды, которую до это не снимали лет 10 - небыло необходимости. Если планируете делать ремонт в туалете - могу поделиться фотками своего факультативного творчества.

Я сталкивался. Закисло все со стороны крана и было в известковых отложениях. Долго размачивал уксусом и всякими силитами, потом пробовал сбивать молотком, а в конечном счете кажется помог трехлапый автомобильный съемник. Насчет проблемы с покупкой нужной эврики не понял. Например у меня эврика была в комплекте с унитазом. Все собрал по инструкции из коробки и уже 2 года никаких проблем нету. Работают обе кнопки. Унитаз Cersanit President. В хрущевках очень даже нормальные туалеты. Если подойти к вопросу со знанием дела, то в помещение 1,5х08м можно напихать кучу всякого полезного без ущерба для удобства обслуживания.

Pashka2101,на будущее: после капремонта двигателя все зажигание, карбюратор и бензонасос ставятся старые, на них двигатель запускается, проверяется. Если до ремонта двигатель пускался, а после не хочет, значит разбираться с проблемой будет моторист. Только потом можно подставлять новые детали по очереди. Если БСЗ и бензонасос можно поставить самому, то с карбюратором лучше ехать к карбюраторщику (вроде ничего сложно 2 винта покрутить, а гляди ж ты, отдельная специализация существует) и ставить/настраивать новый карбюратор его силами. Вполне может оказаться, что типа новый карбюратор будет мастером сразу забракован по причине явных косяков китайского подвального исполнения, о которых не специалист может и не догадываться.

Я в курсе, но правильное решение не всегда очевидно.

Pashka2101, проще попросить друзей/знакомых оттянуть тебя на буксире к карбюраторщику, раз всеравно туда ехал. Правильный мастер перетрясет и карбюратор, и зажигание, все проверит и выставит. Скорее всего ты где-то ошибся и карбюратор безбожно переливает. Когда-то давно писал о похожей ситуации у себя. Из-за грязного карбюратора с изношенными внутренностями новые свечи жили 1-2км, потом двигатель начинал троить, и через некоторое время вообще переставал запускаться.

С похожей проблемой на лукойле сталкивался знакомый: перед работой заехал на заправку, пока заправлялся отключилась электроэнергия на всей станции, а он не заметил показания счетчика на колонке. После работы вернулся с чеком и проверил, все ли ему залили - похоже, на лукойле ведутся логи работы колонок. Это в Киеве. Север, уже второй раз ты уверенно обвиняешь людей в дезинформации на основании того, что сам никогда не видел и не слышал о таком.

Солекс Делортович, датчик скорее всего непричем. А вот провода и контакты в его цепи могли где-то замыкать на массу. Когда ты искал причину и шевелил провода, лишний контакт пропал, но проблема осталась. Если провода дымились, стоит разобрать торпеду и визуально их осмотреть по всей длине - провод 2,5мм2 при КЗ нагревается мгновенно, а потом начинает плавить изоляцию в любом месте. Дальше могут появиться новые источники замыканий.

Солекс Делортович, у задних фонарей проводки массы ИМХО очень неудачно заведены на шпильки крепления фонарей и спрятаны в углублениях защитных кожухов. У себя эти провода удлиннил, обжал на концах круглые клеммы диаметром 6мм и закрутил их под болты крепления номера на задней панели, предварительно там все зачистив, а позже обмазал автопластилином. Никаких вопросов с фонарями больше не возникало, а то в первый день езды на своей машине было впечатление, что за мной ездят ярые нанависники жигулей: все догоняли и обсигналивали. Оказалось сзади ничего вообще не работало.

Кто в курсе, где можно сейчас в Киеве купить помпу Ruville или Dolz? Желательно на Отрадном/Борщаговке.

Ключевой момент этим самым ИМХО был убит диодный мост в генераторе. Откройте любую книгу по жигулям и прочитайте, что запрещается отключать аккумулятор на работающем двигателе, т.к. это ведет к пробою диодов моста. Там еще симпатичные осциллограммы приведены. ИМХО не мультиметр здесь нужен, а осциллограф, ну и ознакомиться с разделом по электрике из мануала.

Я боковины цилиндров правил надфилем, чтобы можно было вставить их с натягом от руки. Стружки при этом никакой не будет. Если есть острая необходимость помочь тяжелыми предметами - бить только в торцы шипов, иначе цилиндр овализуется будет подклинивать или потечет. Поскольку у моих старых цилиндров алюминий корродировал так, что их пришлось резать и ломать, а потом вычищать пазы, перед установкой новых цилиндров направляющие в скобе обмазал нигролом. Чтобы не иметь проблем с подзакисшими поршнями, под пыльники уложил тонкие колечки из пороллона, пропитанные касторовым маслом. Пазы под направляющие колодок тоже промазал нигролом. Делалось это на одной стороне 5 лет назад, вторую сторону тогда удалось разработать. С тех пор к отремонтированному суппорту претензий никаких небыло, колодки изнашиваются равномерно. У разработанного суппорта периодически возникает подклинивание. Заметно это только по неравномерному износу колодок. Направляющие колодок до сих пор не закисли, вдавливаются от руки. lentay,проверь, что происходит со шлангами когда выкручиваешь руль. Они не должны натягиваться, пережиматься или переламываться. При сдавливании шланга в контуре повышается давление, ну а поскольку жидкость практически несжимаемая, то будет создано усилие на поршнях. Вроде там больше негде взяться "блуждающему давлению". Если трение металла слышно только в движении, стоит посмотреть, как живется ступичным подшипникам. Возможно из них уже вытекла смазка (в результате перегрева ступицы от заклиненных суппортов в прошлом) или просто высохла. Если подшипники были сильно перетянуты, то возможна выработка посадочных мест их внутренних обойм на цапфе поворотного кулака.

Откручивать гайку храповика стартером с УПОРОМ ключа в лонжерон категорически нельзя: известны случаи, когда лопался коленвал (наверное был на последних ремонтных размерах). Обычно достаточно накидного ключа в виде кольца с зубцами и приваренной ручкой. Нормально ставить ключ так, чтобы он не доходил до лонжерона сантиметра на 2, а стартер надо выключать сразу, когда услышали удар. Скорее всего гайку сорвет. Начинающим не всегда очевидно, что нужно ставить машину на 4 передачу, а не на 1 или ЗХ. Тут надо вспомнить, на какой передаче легче тронуться.

Это как так? Они в любом случае должны быть на одном уровне.

igor, "зимой открыл весной закрыл" как раз и есть правильный режим эксплуатации шарового сантехнического крана, о котором я писал. Вам очень повезло, если можете что-то регулировать переставляя зажим на боудене. Наверное троссики управления печкой еще родные, советские. Современные троссики - натуральное дерьмо, жила в боудене болтается(!) за счет чего рабочий ход рычагов управления тратится на выбирание этого паразитного зазора и полезный ход заслонок уменьшается чуть ли не в 2 раза. Когда это заметил - выкинул новые троссики и вернул родные, порядком уставшие и не презентабельные, но исправно выполнявшие свои функции.

Я вот читаю про краны и вижу, что мне, наверное, повезло. Обычный секторный керамический кран из магазина, о котором я здесь уже писал, почти исправно трудится последние 5(!) лет. Ставился он как был, напильником ничего не дорабатывалось. Через 3 года у него появилась небольшая сопливость по штоку. Сейчас там сухо - видать обросло отложениями. Сначала краном пользовался регулярно, пока не поменял основной радиатор 2 года назад, теперь открываю его изредка. Пару дней назад ехал ночью и включал ненадолго печку, чтобы погреться. Чувствуется, что от долгих простоев в закрытом положении в начале хода кран приходится срывать небольшим усилием. Кстати, желающие поставить водопроводный шаровый кран под капот должны учитывать, что его штатный режим работы - 2 положения. При эксплуатации в полуоткрытом состоянии есть большая вероятность набивания грязи в полость между шаром и корпусом, за второпластовыми уплотнителями, что может привести к увеличению усилия поворота ручки, порче и износу уплотнений отложениями, вплоть до неполного перекрывания потока и даже к заклиниванию крана.

С метками все вышло идеально: шкивы КВ и РВ остались старые. Кроме трамблера ничего не снимал и не трогал: сначалаа после ремонта заводимся на всем старом, со старыми рабочими настройками, а потом начинаются ревизии, замены и настройки. Еслиб можно было я бы и трамблер не трогал.