Jeka-BUMBLE-BEE

значит у меня еще тише работают

К сожалению, после обновления форума, мой бж пропал безследно.. ну да ничего страшного, начнем заново.. кому интересно, полная версия тут" rel="external">Посилання МАРКА: ВАЗ 2101 ГОД ВЫПУСКА: 1979 ЦВЕТ: коррида ДВИГАТЕЛЬ: ВАЗ 2101, 1,2 л, карб SOLLEX, БСЗ КПП: ВАЗ 2107 5 ступ. (редуктор 01) ХОДОВАЯ: заменены тяги заднего моста, сайлентблоки. пружины и амморы - родные. ИНТЕРЬЕР: торпедо сток, приборы ВАЗ 2106, борода и руль ВАЗ 2107, сиденья OPEL, ЭСП. МУЗЫКА: магнитола - PIONEER DEH 3050 UB, перед GaGe gd 502 зад маяки вот фотки: в далеком 91-м) 2011 год - обнулил второй спидометр в ближайшем будущем: капремонт движка, переборка/замена СОЛЕКСа, сход\развал..

Установил ЦЗ вот пару фото: С помощью мерелона защитил приводы и заглушил их работу Крепления на задние двери делал с нуля: Остатки от тяг тоже использовал: Кнопку вывел на торпеду: Немного доработал замок багажника, для того, чтобы привод пустить не через трос, а тягой Поставил амортизаторы на багажник от Калины в задней панели есть места для крепления ремней. Там гайка вварена с резьбой 8 и шагом 1,25 (подходят болты от ремней). Сварка точечная, поэтому советую проварить хорошо ее. Потому что при первом испытании ее просто оторвало. Я все таки сделал еще упор в заднюю арматуру: вот такое крепление: полка уголка 45 мм Поставил пока с одной стороны, и с этой же стороны снял пружину. Для идеальной плавности открытия багажника, амортизаторы надо ставить с двух сторон. Первое впечатление при покупке аморов - "их всем весом не сожмешь, и с какой силой потом давить на багажник!!" , зато багажником очень легко. Если сомневаетесь, что закрыть багажник будет трудно, то снимите родные пружини и поднимите его руками Если тема по установке амортизаторов не освещалась на форуме, могу сделать отдельную тему.

Устанавливаю ЦЗ и столкнулся вот с такой проблемой: 1) это схема подключения поворотов с аварийной сигнализацией 2) это схема подключения блока ЦЗ: Как видно из схемы №1 передние и задние повороты - разделены! а от блока ЦЗ идет только 2 провода (на левую магистраль поворотов и на правую) + ко всему я еще хочу подключить пищалку. Я так понимаю без диодов не обойтись. Но какие нужны (характеристики) и как их правильно подключить? Вот я набросал схему подключения всего: В правильности расположения диодов ничего не понимаю :ps_ih: потом, может быть пищалку к сигналу подключу

сам собираюсь делать. покупать что то от ино а потом переделывать - мороки много, проще с чистого листа начать)

Dobriak82,вот фото салона в верхнем топе, смотри. Хочу сделать подлокотник между передними сидениями. Пока о дизайне и материалах не думал. Кто хочет - поделитесь идеей конструкции / материалами изготовления (фото и эскизы только приветствуются)

вскоре предстоит капиталка двигатели есть 2 варианта: 1) Установка 213 колена + поршни ТРТ 76,8 мм + родные (стандартные шатуны) или 2) Установка 213 колена + РОДНЫЕ поршни 76,8 + укороченные шатуны разница в цене порядка 150 - 200 гривен (1000 рублей) (1-й вариант дешевле) 1. Блок 2101, изначальный объем 1200 см2 КВ - 2103 (21213) Поршень - 76 (в зависимости от ремонта: 76,4; 76, с уменьшенной компрессионной высотой Получаем 1,5 с R/S - 1.7 2. Блок 2101, изначальный объем 1200 см2 КВ - 2103 (21213) Шатун 129 мм Поршень - сток Получаем 1,5 с R/S - 1.61

ANGEL, не засекал, т.к. свободного времени было воз и тележка))) могу сказать что стёр 2 щётки по металлу до основания. Да и без перерывов не получиться от вибрации руки болеть будут

vadim,Ну это повышеного трения. чуть лучше в грязи и чуть хуже на асфальте в поворотах) и статью про них около года назад читал. ANGEL,диски отшлифовал шетками и дрелью.

Давно думал о том как дифференциал принудительно заблокировать на некоторое время (выехать из грязи, сугроба), но ничего в голову не приходило. В нете есть много диф. с "автоматической" блокировкой (независимо от моего желания они блокируються сами) ориентированных на классику, но мне это не надо! Заварить - угробить диф., да и ездить на нем каждый день не получиться. Недавно нашёл вот такое вот: Вот статья: Посилання Этот редуктор для Нивы Вот вопросы: 1) можно ли это сделать на обычной коробде дифференциала? 2) как осучествить привод блокировки? (пневматика - самый последний вариант)

Сегодня закончил с установкой сего девайса: Сидухи или с Опеля или с Нексии, точно не знаю. Удобно очень, микролифт на водительском есть крепления решил сделать с нуля : вот результат: теперь только осталось доработать ремни безопастности.

Сегодня поменял подшипники полуосей. подшипник вроде немецкий, а там посмотрим, что он из себя представляет. На очереди замена крестовин.

блин, жалко что я не смог приехать(((((

Вот видос, если возникнут вопросы, постараюсь ответить " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання

Электростеклоподъемники "гранат" (они же "урал") ЦЕНА: 620 грн в комплект входит: 1 - 2 эсп 2 - провода 3 - 2 кнопки с клемниками 4 - 2 заглушки 5 - инструкция. советую дополнительно приобрести: 1 - клемы ("мама" \ "папа") с десяток (про запас) 2 - 2 двойних колодки 3 - длинных винтов 5мм с "лысой" шейкой не менее 9 мм Установка ЭСП: 1) снимаем обшивку двери 2) удаляем старый тросиковай подъемник и гидробарьер 3) откручиваем крайнюю направляющую (та, что ближе к замку дверей) от нее я избавился. 4) вытаскиваем уплотнитель (со стороны замка) 5) извлекаем уплотнитель из направляющей (он приклёпан двумя скобами) 6) снимаем порядка 1 - 2 мм с уплотнителя вот в этом месте: это необходимо для того что бы стекло свободно и легко перемещалось, идеально, если под своим весом падать будет. 6.1) снять верхний ролик (не обязательно, но греметь будет.) при установке эсп на левой двери, ролик этот сам выпал, а на правой - пришлось снимать. Как это сделать? - легко: 1 - высверлить 4 заклепки, которыми прикреплено верхнее крепление карты (хромированная полоска) 2 - сняв ее видно заклепку ролика. Высверлить ее и снять ролик сдвинув его вверх. 3 - приклепать планку наместо. 7) вводим ЭСП 8 ) размечаем верхнее крепление (на 30 мм от заклепки в сторону навесов двери, т. е. вперед) 9) закрепляем ЭСП на верхнее крепление (лучше использовать винты из стекла(которыми трос к стеклу крепится)) 10) первый тест. проверяем что б нигде ничего не цепляло. ну и моторчик не сильно напрягался. 11) зазор межда кареткой и креплением стекла должен быть не 1 мм как в инструкции а 9 мм как на фото. эти ЭСП, как и многие другие прибамбасы не лишены изъянов, которые придется исправлять по ходу установки. (Винт, который на фото идет в комплекте с ЭСП, но его придется заменить. т.к. при опускании стекла каретка скользит по резьбе и создается впечатление что моторчик за что то цепляется) 12) разметка нижнего крепления (60 мм от отверстия под клипсу крепления карты) 13) установили наживли, (не затягиваем сильно!!!) пробный пуск №2 14) если все отлично работает (нигде ничего не цепляет при движении) то можно затянуть все винты. 15) застопорить ниний ролик (можно его и вовсе срезат, но вдруг пригодится он потом.) я подмотал резиновую полоску, которую с уплотнителя срезал. 16) изготовление винта: 17) на направляющей (та, что ближе к навесам) необходимо сделать "перемычку" что бы на нее можно было положить провод. мягкая пластмасса - идеальный вариант: 18 ) на клемники можно вот такую штуку повесить: (поралон для металлопластиковах труб) это сделал я для того что б клемники не бились об стенки двери. 19) все готово, проверить еще раз! почистить дно двери от мусора. смазать рейку ЭСП литолом 24 (хорошо и с двух сторон). 20) заглушить отверстие в карде от старого сп и поставить карту на место. Проводка: тут вариантов множество, но я сделал во так: (морока есть, просто неудобно в 40 градусную жару с раскаленым паяльником машине лазить) опускание 3,5 сек. подъем 4 сек.

Итак, сегодня были приобретены 4 покрышки Kumho Solus KH15(175/70/13), 2 диска (штамповка) старые 4 диска отреставрирую и 2 кину под новую Кумхо, а 2 остануться для зимы (на перед, на зад есть уже). вот пока все на сегодня

на новый СОЛЕКС)). просто этому лет около 9-10... если получиться перебрать, отшлифовать, настроить этот карб, и при условии, что машина после этих манипуляций ездить будет, то ничего покупать не буду. Кстати, тем летом карб около 800 грн стоил

:shock: :shock: :shock: машинка - бомба! респект!!! :good:

Меня может не быть, надо съездить в деревню. Но если успею вернуться до 18:30, то обязательно приеду

GPS ? самый лучший ЖПС - карта и умение ей пользоваться! в магазине"unitrade", в МЕТРО видел. Может на балке будут, но я бы там не брал..

именно, Ул. Газеты "Луганская правда" Может проголосуем? 1 - Белый дом 2 - Эстакада 3 - Ярмарочная площаддь 4 - Возле ЛМИ ------------------------------- я голосую за 3 вариант)))

ОФФ: Посилання лучше на мой взгляд ничего нет для выкладывания фото. по поводу встречи 11.10.2009 я за! можно или эстакаду или белый дом. 2Психиатр где наклейку надыбать? только небольшую. и сколько по цене?

Да, 4 машинки было

"Белый дом" напродив русского драм. театра?

место? время?