Andron13

Доброго времени суток. Из руководства по ремонту первых авто, 1971-72 год, с завода выпускались автомобили с установленными гильзами из чугуна, высотой 40 мм, толщиной 3 мм. до 1974 г. Потом завод это все упростил. Мне досталась от отца 1972 года, с пробегом под 480 т.к. с таким блоком. Там и головки другие шли и т.д. А панель приборов у меня точно такая же, родная, не с 011. Если я не ошибаюсь, на 011 тиснение на панели реже идет. чем на первых 01. Салон точно оригинал, у меня ничего не менялось. все родное, заводское, как и на этом авто. Респект за такое авто автору Отличия в четырёх вентиляционных отверстиях на уровне бампера, на 01 панелях их не было, кстати 03 дисков шириной 5 дюймов тоже в то время не было, ставили 01 диски шириной 4.5 дюймов. На родной морде никаких отверстий в то время небыло. Это факт. Можете мою фотку посмотреть, морда родная, ничего не варилось, все заводское. Диски родные стояли 5j с продолговатыми отверстиями (у соседа такого же года но с круглыми отверстиями, 5,5j, говорит как на 02) также хочу посоветоваться с форумчанами относительно подкрылок в колёсные арки.Пластмассовые ставить не хочу, что бы не портить внешний вид,а перед покраской снимались под передними арками подкрылки ещё тех годов(вроде бы не самодел,может кооператив какой выпускал),с виду как оцинкованные с резинками...внешне их видно не было....но меня отговаривают их ставить,так как от них может быть обратный эффект....хотя у деда простояли и ничего.Что подскажете? О подкрылках тех времен. С ними много гемороя со временем происходит, они двигаются внутри паза в крыле, протирают дыру сквозную. У меня такое и произошло. Лет 10 простояли и протерли сквозную отполированную дыру. На моих фото видно, что низ крыла заменен из ремкомплекта. А жаль, стоковый вид нарушался. Лучше пластик и крепить крепенько Машинку сделал на отлично. Молодец. Но остались вопросы. Если ты думаешь ее редко эксплуатировать, можно и дальше доводить максимум до стокового состояния и любоваться этим авто. Очень удачное, уже пробег за 460000, 41 год а до сих пор радует. Но если ты думаешь на ней активно ездить, многое придется переделать в угоду мощности и экономичности. Я тоже сначала долго не решался ее красить и менять салон и др. Жизнь заставила. За 41 год коррозия точечная бьет крылья и двери снизу, бензин все хуже, приходиться переходить на БСЖ, лучше работает и жрет меньше, ставить не Вебер а Солекс, что я и сделал, стала немного экономичнее. Выросли и потребители: галогены в головной оптике и туманки, надо гену мощнее, поставил с 21213, наш только гораздо мощнее, 2106 приборку с приборами, есть тахометр и гораздо информативнее. Удобно ездить не по спидометру, а держать обороты в районе 2-2,5 т. Следует и ходовку переделать, я ушел от штатных шаровых, установил Трэки усиленные, чтоб колеса не выпадали по нашим дорогам. Очень досаждали шумом штатные форточки. Т. к. я не курю, установил 2105-07 с тонировкой заводской, без пленок. Стало немного прохладнее зимой. Еще много чего по мелочам, блок предохранителей ножевой, зеркала побольше, амортизаторы газомасло, выхлопную Польскую и много другого. Желательно все это модернизировать. А в общем, молодец. У меня за 10 лет так и случилось, протерлись снизу крылья этими подкрылками. Пришлось вставки мудрить. Как серпом по ... А что делать. Не советую на них, сразу не заметишь, а потом дыра

Добрый вечер всем. Совсем не согласен с высказываниями. Купил в том же Метро 1,5 года назад. Ставил сам по албанскому руководству, в нете есть схемки подключения, ЦЗ питал через блок управления. Нареканий 0!!! Один раз не снялась с охраны из-за плохого контакта предохранителя. Заменил все на евроблок и больше багов никаких нет. Даже батарейка родная еще стоит и работает. Полностью работоспособна. Даже багажник открывает. Так что не все оно го..но. Может с установкой не все правильно получилось? У меня пока полет нормальный. А она и не должна на охрану ставиться. В мануале написано, только срабатывает ЦЗ. Она срабатывает при заведенном двиге только при нажатии двух кнопок одновременно. Режим валет. Начинает орать и сама глушит двиг через 30 сек. Да, только при захлопывании двери кнопки сами падают вниз, активатор пружин не имеет. т.е снял с охраны, открыл дерь, закинул что-то на зад, захлопнул и через передние двери снова открываешь заднюю дверь. Ничего не надо выкидывать если снять и смазать хорошенько замки, и батарею содержать заряженной, не хватает силы открывать замки зимой.

Это от того, что прекращение искрообразования происходит на разных свечах при разных давлениях. У меня когда-то целый мешочек свечей валялся с бирками. На одних при 7 атм уже нет искры, на других до 9-10 атм пропадает. На импортных этот параметр более стабильный. При 10-12 атм на нормальном двигле искра на наших пропадает, а на Бриске есть, то есть работает по сути 3 цилиндра. Если вкрутить все четыре свечи АДВ побегавшие, движок будет телепать. Лучше на импортных экспериментировать (КЗ)

В задней двери и вариантов-то немного куда его можно примостырить. Я тоже ставил под ветровичок в угол практически, но пришлось замки вынимать и смазывать, туго вращались и мощности на открывание не хватало. После смазки все заработало, но до зимы, самая дальняя (правая задняя) не всегда открывается, а закрывается отлично всегда. Так что нужно все смазать, да еще, нужно чтобы напруги на АКБ хватало, подсевший АКБ плохо тянет все замки, открываются только передние, они легче. Добавлено спустя 5 минут 10 секунд: Пробовал вытягивать одну пружинку, которая на замке, спиралька. Чтоб сильно легче, так вроде не стало, появился один минус- при захлопывании двери кнопка самопроизвольно опускалась, т.е. ее пружинка больше не держит. Поставил все обратно, еле запихнул без демонтажа. Движки в замках без фиксации тяги в крайних положениях, ее можно рукой тягать как хочется. Это минус. Еслиб фиксировались, то можно было бы обе вытащить (с замка и с тяги возле кнопки), вообще легко было бы, но тогда кнопка в открытом положении вообще не держится. :puppy:

Приветики! Буду рад к вам присоединиться

Ответ: спидометр разбирается в принципе легко, там пара шестерен и магнитный механизм. Я свою чинил, смазал шестерни, так как отказались показывать скарость, после покупки нескольких тросиков решил заняться прибором, оказалось застыла смазка, все вымыл, смазал и заработало по сей день. Контакт в виде папы это пломба заводская, она у меня не задействована, так как прибор 21011, на родной стоял оттиск завода.

По большому счету там 0,15 мм с допусками, т.е. щуп может быть и 0,15 и 0,14, и все это будет в норме при 20 град. С. Но по щупу не видно сколько остается когда затягиваешь контргайку. Я так понимаю микрометром вы называете планку с часовым индикатором. В советское время продавался такой приборчик, очень классный, точность до 0,01 мм, замеряет ход конкретно коромысла, учитывается и выработка и и угол 52 град. установки упоров, потому что щуп дает погрешность еще и при значительной выработки контактных поверхностей, площадь щупа большая и он не учитывает углубления от выработки конкретно в месте контакта. И есть поправочная таблица на температуру, можно и зимой и летом пользоваться с завидной точностью. Я таким и пользуюсь, устанавливается все это минут за 30-40, и видно при затяжке по часам насколько ошибаешься.

А сейчас они продаются и как не купить левак? Чем лучше того же гётс?

Это из области фантастики А такого набора для восстановления поршневой группы случайно нет? В каленной втулке просто невозможно создать наволакивание металла во внутрь, тем более типа метчиком. Выработка всегда идет не круглая, а овальная. 100% замена спасет, тем более что там достаточно жесткие допуски на размеры.

У меня тоже стоят гетс, прошли больше 50000 после капиталки. А сколько они вообще ориентировочно ходят?

Активатор с 5 тью проводами это мастер замок, к черному обычно подключена "масса", коричневый и белый- выход "массы" с концевика замка на движение движка вверх - вниз (отпирание-запирание). Синий с зеленым он подключается к "массе" и "+12", какой куда пробовать надо, в зависимости как ставить. Они подключаются к блоку управления ЦЗ или сигналке. Остальные 3 активатора с 2 мя проводами подключаются между собой по цвету и к коричневому и белому (в зависимости от открывания или закрывания мастер замка он подает массу на коричневый или белый провод, тем самым открывая или закрывая остальные замки). В нормальном состоянии на синих и зеленых проводах дежурит "+12", если на одном из них появляется "масса" они ил закроются или откроются. Причем не только от блока или сигналки, но и от ключа в водительской двери. Одно НО, у разных сигналок разной длины импульс +12В, так что лучше подключать через блок управления ЦЗ, не спалите активаторы.

Ставил себе годик назад Convoy, вроде Голландия, 3 активатора с 2мя проводами+1мастер замок +провода+блок управления=70грн. К блоку удобно сигналку подключать, только схема управления минусовая.

Ты все наоборот тыкнул! Тот, от которого двигатель не глох и есть питание обмотки возбуждения. Если глянуть зубильную схему, у них этот провод обычной релюхой разрывается, а то на обмотке есть напряжение постоянно, даже на неработающем двигателе, можно и гену сжечь!

Скорее всего плохой контакт, попробуй провод "+" магнитолы с аккумулятора напрямую или спредохранителей с входа взять (в магнитоле свои на 10А обычно), должно работать как часы. А шоколадка маловато выдает, надо ближе к 14 В.

Это понятно, что лишнее сопротивление на пути искры только уменшает ее. Но завод изготовитель ставит эти сопротивления только в помехоподавительном смысле. Пример, на грузовиках нет приемников, и нет никаких резисторов, но когда рядо проезжает грузовик то такой треск в магнитоле стоит, что мама негорюй. Чисто мое мнение - если применять штатную БСЗ то лучше и свечи и провода ставить рекомендованные заводом, самодеятельность иногда это плохо. А если заниматься усовершенствованием системы, то можно, например начать с уменьшения потребляемого тока (7-8А) самим коммутатором, потом и провода, а далее и свечи без резистора ставить. Только оценить качественно эффект получится только на слух, вы ж несможете провести испытания своего двигла на стенде и сравнить его ТТХ до и после доработки.

А для чего ж тогда менять? Можно для верности проверить сопротивление, данные выше постом, если в норме - пусть себе катаются, а то эффекта никакого можно неувидеть.

При данном подключении (в цепь зажигания) у клапана остается роль перекрывать канал при выключении двигателя, что уменьшает детонацию на плохом топливе при выключении. Я так тоже подключил, пока доволен.

Совершенно с вами согласен, жиклер-то остается, вместо клапана ставится заглушка. Очень чувствительный карб, по сравнению с ВЕБЕРом, тот многое прощал, и кач-во топлива и пыль дорог. :D

Точно! Места есть отличные, под соснами, частенько туда выбираемся. После плотины на кольце направо, мимо лагерей, за конечной остановки транспорта, постепенно спускаемся к воде, заканчивается асфальт и через 500м сосенки и вода, правда высоко. Но место бомба, аншлаг бывает редко, без авто добраться проблема, а так 5-6 машин на 1 км.

Вообщето я так понимал, что речь шла о подборе ВВ проводов на классику с контактным или бесконтактным зажиганием, а не об установке непонятно какого-то блока зажигания, заменяющего все насвете и лучше придуманного разработчиками. Если вы внимательно читали предыдущее сообщение, я ссылался на ВАЗовское руководство, а не на аматорский сайт. Источник ваш к теме отношения не имеет.

100% согласен, часто забивается жиклер в электроклапане толи пылью, толи чемто еще, приходится продувать, а то холостой ход пропадает.

Извиняйте, увлекся. Приятно было пообщаться. А тахометр можно подключать и к катушке (К) и к ДХ средний провод, разницы нет, к томуже в зубильной схеме он так и подключается. Никоим образом не хотел оскорбить, просто хотел доказать, что ЭПХХ неочень нужная вещь, толку мало. Вот и все.

Вообщето проблема, каждый второй у нас автолюбитель знает что нужно перемкнуть пару клем. Дословно: ЭПХХ отключает систему ХХ на принудительном холостом ходу (торможение двигателем при движении под уклон, при переключении передач) при отпущенной педали акселератора. На режиме принудительного ХХ при частоте 1900 (для Таврии) и при замкнутом на массу концевике, э/магнитный клапан отключается, подача топлива прекращается. При снижении частоты вращения коленвала на принудительном ХХ до 1650 блок ЭПХХ включает клапан, (концевик замкнут на массу), начинается подача топлива и двигатель переходит на ХХ. Блок ЭПХХ берет сигнал не с катушки, а с коммутатора. Импульсы привязаны к оборотам двигателя. Точно не помню, но кажется в районе 65 импульсов 1900 об/мин, 55 импульсов 1650 об/мин. Блок работает в паре с коммутатором, а не с катушкой, при выходе его из строя, авто на ХХ не перейдет, а заглохнет.

А что тогда такое ЭПХХ? Экономайзер принудительного холостого хода, как же она будет ехать, если блок управления не будет управлять клапаном, и как она будет ехать и не работать на ХХ при сбросе газа? Абсурд и противоречие. Что есть повышенная надежность или неповышенная надежность? При выходе из строя блока управления ЭПХХ без АЗ или др вы ее незаведете. Попробуйте, у меня не получилось пока не подключил аварийку. Прямое применение этих авариек для управления датчиком Холла и блоком ЭПХХ при их выходе из строя, читаю из инструкции. А что этот модуль может заменить в системе зажигания при отказе коммутатора? Ничего. Только датчик Холла, в блочке есть генератор импульсов, имитирующего ДХ.

Патрубок с теплым воздухом нужен для того, чтобы при низких температурах окр среды не образовывался конденсат в области заслонки из-за разряжения, что может привести к обмерзанию и заклиниванию заслонки в мороз. При прохождении воздуха из узкого трубопровода в камеру (резкое расширение) происходит резкое снижение его температуры, даже с образованием инея, в мороз заслонка попросту может примерзнуть в закрытом положении после остановки двигателя, и утром вы не сможете завести двигатель. Когда нибудь пробовали выпускать воздух с баллона воздушного 40 литрового, 100-150 кгс/см2 давление внутри? Наружная часть вентеля покрывается инеем. А на свечи это никакого влияния не может оказать, они либо негерметичны, либо пробой на массу, либо при давлении 7-10 атм не выдают искру.