El_fuego

Хочу доработать свой двиг. Прочитал много тем про тюнинг двигателя, много мнений, рассуждений, практических решений. Здесь хочу собрать весь комплекс доработок двига (все пишу так, как это понял я, поэтому могу где-то ошибаться) Итак, есть стоковый двиг, хотим его сделать более динамичным (чтоб со светофора иногда резче уйти и на трассе увереннее совершать обгоны). Поэтому переделки должны быть не очень дорогими и не радикальными. Для удобной езды двигатель должен тянуть от 1000 до 6000 об\мин., и иметь пик крутящего момента в районе 3000-4000 об\мин. (как на стоке). Я думаю, это оптимальный вариант - когда двигатель и крутануть можно, и расход топлива остается приемлимым. Ниже попробую описать, что для этого делать нужно, а что -нет: "Не все тюнинхи одинаково полезны" Что нужно сделать: - заменить распредвал (на динамику 118, например) - увеличить степень сжатия (где-то до 9.5 для 92-го бензина) - состыковать коллекторы с головой - убрать перегородки во впускном коллекторе - убрать неровности литья в каналах ГБЦ и коллекторов - настройка и выбор зажигания и карба (кому что нравится) - поставить однорядную цепь (многие мне возразят, но думаю это сделать нужно) - думаю есть смысл поставить гидрокомпенсаторы, но это дороговато - можно поставить нулевой фильтр на впуске, и нормальный выхлоп, но это опять же стоит денех и много мощи не прибавит - блок цилиндров наверно стоит брать 1.6 и точить его до 1.7, ставить поршни и шатуны 21213 Что делать не нужно: - увеличивать каналы ГБЦ* - полировать эти же каналы* - ставить клапана из титана* - ставить более жесткие пружины клапанов* - сатвить два карба* - ставить кованные поршни* * - это все нужно для высоких оборотов, оно или неоправданно дорого в нашем случае или снижает тягу на низах. Вопросы: - нужно ли делать что-то с клапанами (форма клапана, фаска) - нужно ли делать уши в камере сгорания (если можно поподробнее о них) - что еще можно сделать с двигом для поднятия его мощи?

можно подробнее про пружинки и грузики? как их проверять? карб тут ваще не при делах?

контакты чистил, не помогло. Тяги трапеции не могут влиять на это? только двигатель?

Прочел всю тему, но такого косяка как у меня не встретил Иногда у меня клинят дворники ( в основном во время дождя ) При любом положении выключателя, они просто не едут. НО если их дернуть рукой - то работают. Кто подскажет, в чем дело?

Всем привет! Появились у меня новые вопросы. Итак, собрал я двигатель 1.7 литра на низком блоке на поршнях ТРТ. Поставил однорядную цепь, доработал клапана (сделал доп фаску и немного снял лишнего металла), расточил голову и коллектор до 32 мм (выпуск не трогал). Распредвал 2101. КСЗ. Карб озон-2105, мех. привод второй камеры (скрепкой)), мал диф первой камеры 4.5, жиклеры 112\150 и 162\150. 5-КПП 2107, ГП 4.1 Скажите, как заставить это быстро разгоняться? Сейчас разгон в районе 2000 об., потом тяга постепенно спадает, на 5000 только жжужжит, но не ускоряется. Подозреваю, что нужно ковырять карб, но что именно с ним еще можно сделать?

Еще вопрос не по теме )) Эти штуки, которыми коленвал к блоку крепится (бугеля вроде называются). Так вот их можно поставить с одного блока на другой? И еще можно ли их поменять местами в пределах одного блока (нужно ли их помечать, когда двиг разбираешь?)

вопрос не совсем по теме, просто не знаю где еще разместить. Я себе нашел ГБЦ для двига, а у нее на торце есть отверстие и две шпильки. На других головках я такого не встречал. Может кто знает для чего это? (расположено оно там, где цепь): " rel="external">Посилання

Подскажите, а болты, которыми ГБЦ к блоку прикручивается, менять нужно обязательно или можно старые оставить? Чем это грозит? Это к слову про бюджетный капрем.

Так будет цеплять или нет? Колено 2103 в блоке 2105?

Слышал, что у коленвалов 2103 и 21213 разные противовесы, и что при установке в 2105 блок колено 2103 будет цеплять. Кто знает так это или нет? И отличаются ли блоки 2105 и 21011?

А кто-нибудь может сказать, что за специфические детали на этом двигателе? Я тогда хоть смогу узнать их наличие в магазине.... З.Ы. Есть двиг халявный 2105, думаю, может его под 1.7 переделать, поэтому хочу узнать нюансы этого движка ...и еще: что делать с прокладкой? поршни то теперь будут на 82. Прокладка от нивы пойдет?

Поделюсь немного впечатлениями. Поставил себе диски от Фиата 4х98 ЕТ37 DIA 58.1 с резиной Hankook Centrum 185\70 R14. Диски пришлось немного доработать (ценральное отверстие), чтобы они стали. Нигде ничего не затирает, НО - у меня подвеска, как у джипа - в машину захожу почти не сгибаясь )) По ощущениям - машинка стала медленее разгонятся, стала мягче, ямы легче проглатывает - не прыгает как мячик по ним )) Тут идут споры какие колеса лучше\хуже, мягче\жесче и т.д. Я скажу так: здесь имеет большое значение качество резины (мягкость и управляемость) и настройки ВАШЕЙ подвески (будет затирать или нет). В остальном вопрос 13vs14 упирается в деньги: есть деньги, ставьте 14 колеса. ЗЫ я за свои колеса отдал денег столько же, сколько и за машину ))

Если считать от обратного, то получается обьем прокладки 8 кубиков (для поршней без выемок) А поршни на двиг 1.6 тоже с лунками идут?

появился у меня еще один глупый вопрос. Есть такие программки для рассчета СЖ : Посилання или Посилання Так вот, я знаю что СЖ стокового двига 8.5. Ввожу параметры двига 1.2: ход поршня: 66 мм диаметр цилиндра: 76 мм объем камеры в поршне: 0 куб.см недоход поршня: 0.1 мм объем камеры в ГБЦ: 33 куб.см прокладка: 5.6 куб.см получаю СЖ 8.6 - немного многовато, но сойдет. А теперь считаю для 1.3, ввожу теже параметры, кроме диаметра цилиндра (79мм) и получаю СЖ 9.2. Как-то многовато. По идее еще надо и обьем прокладки менять, но не сильно влияет на результат. В чем косяк? Почему не получается расчетная СЖ?

подскажите, если поставить поршни 82 мм со смещенным пальцем (ТРТ) в блок 011 и 80-е колено, какой будет недоход поршня. И какая получится степень сжатия со стандартной головой? По моим расчетам там получается очень высокая СЖ (без учета выемок в поршнях).

Народ, появился еще вопросик. Доработанные тарелки клапанов. Кто-нибудь ставил? Есть ли от них толк? Вот здесь Посилання они упоминатся.

насчет обрыва, говорят, что крепление башмака слишком слабое и на больших оборотах его может оборвать. Кто нибудь слышал такое?

решил я доработать ГБЦ. Лежат у меня их две штуки, на одной есть погрызы от цепи: " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Скажите, этой голове уже все, можно ее выкидывать или она еще поработает? На что еще обратить внимание при выборе головы?

Если можно будет рвать ланосы 1.6л, которые за 11 сек едут до сотки, то это неплохо.... Теперь есть вопрос: решил я точить впускной коллектор и заметил одну интересную вещь - каналы второго и третьего цилиндров больше по диаметру, чем первого и четвертого. Никто этого не замечал? Может это не случайно?

Мм, не знаю насколько быстро ездят зубилы. У нас это вымерающий вид.... больше ориентирусь на иномарки. Ладно, спрошу прямо за 10 сек она сотку будет брать? Я понимаю, что это все зависит от настройки, качества топлива и др. и др. Но все равно ведь кто-то собирал подобные конфиги, может сказать как оно едет. tuner, у тебя вроде 1.5 и динамика 118, скажи как оно едет?

Подскажите, а чем просто можно промыть систему охлаждения? Сейчас там залита вода, а до этого случайно смешали 2 тосола (зеленый и синий), после чего он стал белым. Чем можно вымыть остатки от этих тотсолов и соответственно от воды? Где-то была такая тема, но никак не могу ее найти..

Ну вот уже нафлудили. Скажите лучше за сколько секунд будет разгонятся до сотки машинка с таким тюнингом: двиг 1.5 (2103), распред динамика 118, СЖ 9.5, немного расточенные каналы, совмещеные коллекторы, доработанные клапана (облегчены, доп фаска 30гр), КСЗ, КПП 5-ст 2107, ГП 4.3, колеса R14 185\70. и на какую максимальную скорость можно рассчитывать (при условии граммотной настройки всего вышеперечисленного)?????

compmobile, скажи а как вода подается в систему (насос или еще что) не течет же она сама туда? И как ты калибровал, чтоб подавалось нужное количество воды? Добавлено спустя 32 секунды: Подача воды имеет смысл, при этом мы получаем такие плюсы: - можно ездить на более низкооктановом бензе без потери мощности и без детонации - снижается расход бенза и такие минусы: - проблема ржавчины(окисления) в голове, на клапанах, коллекторах (возможно и на выпускном, если воды будет много) - на морозе вода замерзает - сложность конструкции и дозирования (важно подавать точное количество воды и в мелкодисперсном состоянии) Думаю, если подойти к этому творчески, то можно добится успеха. З.Ы. Электролизеры тоже используются уже давно. Буржуи продают готовые устройства. Их принцип в том, что под воздействием эл.тока из воды выделяется водород (в небольших количествах) и подается в камеру сгорания. Эффект от этого думаю будет менее значительный..

tuner, скажи а маркировка на валах есть какая-нибудь? Т.е. прихожу я в магазин, говорю дайте мне Динамику 118. Они приносят вал. А как узнать что этог именно он?

Если под "радиусом колеса" ты понимаешь наружный диаметр всего колеса (не диска), то он не изменился. Стояла родная резина 165\80 R13 поставил 185\70 R14. Получается только из-за ширины покрышек стала медленее разгонятся? А вес колеса имеет значение? Тут писали, что колесо становится на 3-4 кг тяжелее - что в этом плохого?