sadam

Сразу скажу, что в маркировках и размерах узлов двигателя я профан. Не успел «подкачаться», времени нет. Буду догонять по пути. Двигатель эксплуатировался бережно, выше 4000 не крутился (может зря, но не я водил машину), в год проезжали около 6тык, но ездили каждую неделю. Масло менялось каждый год (часто), может по этому и не обратили внимания на его угар, хотя вроде и не кушал его двигатель: не дымил, и дымок из сапуна шел ели-ели. Тосол двиг тоже не ел. Расход был 7л по трассе и 11 по городу. Скоростной режим 90км/ч (4х.ст. КПП). Давление масла хз, но лампочка аварийного давления никогда не горела. Сколько прошол двигатель история умалчивает, так как я (мы) уже 3е хазяива. По порядку: двигатель из 2106, маркировка головки 21011, а блока цилиндров 2103. В каком-то там году делали ремонт «колена»: в маслосистеме был тромб, забились каналы в коленвале из за чего задрались шатунные и коренные шейки. Задрались хорошо, перескочили через ремонт: коренные – 0.5, а шатунные 0.75. «Голову» с двигателя не снимали, так почистили, прокачали и собрали… В середине прошлого месяца застучало. Один-за-одним отсекали всякие дефекты и опять пришли к двигателю. Вскрытие картера показало, что лопнул упорный вкладыш со стороны маховика. Отец, без задней мысли, купил новый вкладыш, собрал и поехал. Через неделю застучало опять. Вчера опять скинули двигатель с моим участием. Вскрытие показало что задралась коренная шейка со стороны маховика, причина задира – тромб, который я удачно вынул вкрутив в него сверло… Дальнейший осмотр расстроил ещё больше: на зеркалах 4го и 3го цилиндра, на передней стенке, красивые царапины шириной 1-1.5мм и глубиной (на ощупь) не менее 0.25мм. Царапины оставили пальцы. Кольца на поршне 4го цилиндра были забиты грязью, на всех поршнях ломаные кольца, причем ломаные давно, так как на сколах есть отложения. Отбрасывая последний ломаные кольца, в поисках причины возникновения борозд на цилиндре были выдвинуты две теории: 1. В результате калильного зажигания или перегрева (коих принципе не было) сместился палец в ВГШ и начал шкрябать по цилиндру. 2. Из за того что двигатель какое то время эксплуатировался с поломанным упорным вкладышем (до первого вскрытия) сместился коленвил, потянул за собой шатуны, а вместе с тем и пальцы которые начали шкрябать по зеркалу (более правдоподобно, хотя пальцы действительно смещены в ВГШ). А вот теперь приговор: поршневая маркирована как 76.4, с бороздами на цилиндрах ремонт 76.8 я пролетел. Смотря правде в глаза нужно перегильзовать (или точить на 79?) Отсюда вопрос чайника: все ли блоки цилиндров можно перегильзовать? Коленвал тоже нужно менять – если точить то в ремонтный размер не попадаю. Капиталку делать собираюсь малой кровью но нормально (кризис однако ) И ещё, посоветуйте у кого в Киеве можно качественно и не дорого: - Расточить цилиндры (перегильзовать). - Отбалансировать новый коленвал с маховиком (Он же только с маховиком балансируется, без шатунов и поршней, насколько я знаю).

поверхность цилиндров не похожа на обработаную чисто резцом, но и ярко выделяющегося рисунка на поверхности тоже нету. Хотя что то под 45 градусов там есть... Но когда горшки на мот ростачивал хон был совсем другой.

а мне можно - у меня сесия :D К сожалению, по опыту работы с подрядчиком, мало кто из работников читает ТД перед изготовлением детали, а потому и гнут профиль в другую сторону и собирают детали сваркой сразу и целиком, а не по частям, что бы все собралось О, родственная душа :D большенство не могут отличить токарный от фрезеровачного, а расточной - вообще темный лес да З.Ы. Сорри за оффтоп, больше не буду

Ты уверен что это цены на основной радиатор, а не печку? Уж больно цены смахивают на радиаторы отопления. Свой тож нало менять, того поди рассыпится на ходу.

tuner, забавные посты пишеш. Вот представь: ты рисуеш чертёж, проставляеш размеры, шероховатости, отклонение поверхностей и приносиш его токарю, а он тебе в ответ фигу! А знаеш почему? Потому что дело токаря, с твоих слов, точить по бумажке, а чертеж не является прямой бумажкой Просто потому что там кроме обработки на токарном ещё есть фрезеровочный, шлифовальный и ещё какие то станки, и кроме этого ещё нужна маршрутная карта, технологическая карта, бланк проходами, неровностями поверхностей, припусками и ещё чего то там (не помню как он називается ибо сесия сейчас и правило "ЗЗЗ" никто не отменял ) В общем целый мешок документации для производственного процеса. А по нашому, простому, ты приносиш токарю бумажку, говориш что это будет, а он уже смотрит, делает замечания, по ходу, - что можно делать, а чего нельзя и тогда "пробегает" в свободное время по станкам. И расточка блока производится не на токарном, а на вертикально-расточном станке, так что работник больше фрезеровщик, а не токарь В общем расточили, попали тютя-в-тютю на 76.8 Мастер сказал что везучие. Вот только из за того что я экзамен сдавал, и отец сам ездил точить - хоном не прошлись.

о чем я и говорил...

tuner, а зачем уменьшать камеру сгорания если СЖ и так должна увеличится? Или 79 поршень ниже+выемки под клапана, и если так собрать то СЖ будет слишком низкая?

MORDA, или не ту тему смотрю или там нету ответа на мой вопрос.

tuner, если так то зачем тогда точить голову?

Интервент, мотор не крутится выше из за вибрации - отец боится что двиг развалится (впринцепе так но и есть). Почитал я что в инете пишут... В общем скорее всего прейдется точить под 79 поршни. БОльше диаметр поршня - меньше степень сжатия. На сколько меньше? Может кто то подсчитать? Пилить голову накладно как то, потом ещё звезду распиленнею покупать(фазы то уплывут), что бы степень сжатия до нормального уровня довести Не можем найти нормальную контору которая растачивает цилиндры под поршни, можеш посоветовать?