Floyd

Я конечно могу ошибаться но это моё ИМХО. В чём сам смысл ГК (гидрокомпенсаторов) которые работают через рокер ? ИМХО Никакого, это не переделка это доделка/доработка двигателя которая только усложняет конструкцию двигателя которой уже за 50 лет. В ГАЗ`ах пошли другим путем - поставили бошевскую голову, тоесть такому же старому двигателю полностью изменили конструктивно голову и ГК там другие и нажимаються напрямую от распредвала. А тут жми на рокер, жми на гк и жми в конце концов на клапан. В данном вопросе я думаю стоковый двигатель 1. Проще 2. Надежнее 3. Дешевле.

Люди добрые а стоит ли оно того ?

Методик существует много и каждому удобна та или иная, просто опишу ту которой пользовался я, но условия были немного другие и была открыта крышка ГРМ. ИМХО Самый лучший, если не идеальный вариант - СТРОБОСКОП. Стояла БСЗ, снималась голова, снимался трамблёр. Потом всё нужно было вернуть обратно. Заранее метку шкива пометил канцелярским корректором для лучшей видимости. По мурзилке выставил шкив колена на ВМТ и по мушке распредвала выставил соосно метку на шестерне распредвала, итого мы имеем такт сжатия в 4м цилиндре. Бегунок трамблёра устанавливаем на 4 свечу/цилиндр. После того как всё собрано при выкрученных свечах и снятом шланге бензонасос-карбюратор который далее опускаем в баклашку/бутылку - покрутил двигатель стартером что бы маслонасос прокачал масло по системе до потухания лампочки давления масла, после одел обратно топливный шланг, накачал бензин в карбюратор, вкрутил все свечи - завёл и прогрел двигатель. Подключил стробоскоп и на холостых оборотах вращая трамблёр наблюдая за меткой шкива, соосно выставил метку шкива с 2й меткой на крышке которая равна углу опережения 5 град (по мурзилке это АИ93). Заодно проверил вакуумный опередитель зажигания, при рабочем ВОЗ метка уходит гораздо дальше (на больший угол) при увеличении оборотов.

Я тоже больше верю цельной, но пугают рассказы о сломанных шейках направляек, ведь ремонтные имеют натяг +5...7 соток

Дрыгатель был откапитален 4тыс. Начал дуть дым из выхлопной и подозрения были подтверждены работником СТО - некачественные сальники клапанов. Были приобретены "гётз" и удачно заменены сал.клап. на 1 и 2 клапане, при снятии маслосьёмного колпачка для замены нового вылезла направляющая втулка вместе с масл.сьём. колпачком и естественно с шайбами 8го клапана На втулке наблюдалось масло , на свече 4го цилиндра по резьбе чёрный нагар, похоже на то что масло "запекалось" на резьбе - или я неправ ? Так же есть подозрение что и маслосьёмные кольца некачественные или залегли, уж больно сильно со слов товарища двиг жрал масло. Дым шёл "сизый, сизо-белый" и очевидно нездоровый. Перед вскрытием постели распредвала замерял компрессию, 1,2,3,4 = 10.3, 10.6, 10.3, 10.0. Коленвал "тайга", шатуны усаженные, поршня 08, цилиндры/поршня 2й ремонт, прокладка на 79 из-за лет цать назад неправильной гильзовки и продавленных гильз "ниже плоскости верха блока". Как решить проблему я уже вроде понял. Но всё же, кто что посоветует ? Что-то меня сомнения терзают. :reve:

Оправкой из соседней темы (правильная установка направляющих клапанов в ГБЦ- ваш метод!) впрессовал все направляйки, 2 шт тупо брак 14,03 остальные 14,05 предыдущие (родные,старые) 14,06 - 14,07

Это я понял :D Меня интересует какому девайсу предпочтение отдать Я готов к тому что могу делов наделать. Волков боятся в лес не ходить, но всё же хочется минимизировать подводные камни.

Провтыкал извиняюсь :oops: UP! У кого ещё есть полезная информация по данному поводу ?

А чем орудовал твой знакомый ? Процесс наблюдал ?

Тема UP! Самому нужно будет менять как минимум 2 седла, никакие увеличенные не нужны, нужны 2 ремонтных седла под стоковые клапана. Уважаемые форумчане! Будьте любезны рассказать о размерах ремонтных сёдел и о технологии замены, о том как правильно измерить выработку старых и оценить годятся ли они под "фрезеровку" перед притиркой после замены НВК (Напр.Втул.Клап.). Какие стоит покупать какие нет, сколько ориентировочная стоимость седла и сколько стоит замена на СТО. P.S. Всё можно делать на СТО, но в чём тогда смысл? Быть просто наездником ?

Это хорошо что всё получилось. Вот и я думаю что если придётся самому запрессовывать втулки то нужно сделать выбор чем их запрессовывать, какой оправке отдать предпочтение.

Кто пользовался вот такой вот оправкой для запрессовки НВК ? Не внушает она мне доверия Диаметр направляющей 7,68 длина 21,3 По книге Твег`а диаметр 7,75 длина 18,0 и отсутствует алюминиевый переходник который позволяет прикладывать усилие при ударе не на шейку втулки а на саму втулку. Хотя теоретически этот переходник не даёт возможности разбить шейку но увеличивает риск запрессовать с большим перекосом. Кто вообще какими пользовался ?

Измерил микрометром: Номинальный размер 14,04 - 14,058 Вылетевшая выпускная 14,02 - 14,03 Старые 4 шт выпускные 14,06 - 14,07

Скоро предстоит полностью менять электропроводку, с чего нужно будет правильно начать ? Какова последовательность демонтажа/монтажа проводки ? На что стоит обратить внимание ? возможные подводные камни ? :reve:

Забыл о финале, а финал таков что напугали добрые люди товарища до того что подчинил он всё сам и без замены всей проводки :D

Ну на "Оливки от Оли" нужно иметь или не иметь жабу которая давит на кошелёк, а Эльф при покупке в литровой упаковке отличал по задней этикетке. На неподдельном масле задняя этикетка расслаивается и внутри текст. Но в наше время уже и двухслойку можно подделать :D

Из народно любимых ELF, Motul, LIQUI MOLY В авто лил ХАДО, в дырчик ELF Был бы дешевле ЭЛЬФ - лил бы и его в авто :D

Из недорогих хадо и кастрол +1

В общем пока что головку не скинул, другими приоритетами занят. Но только что провёл вот такое вот грубое сравнение старых и новых втулок при помощи колумбика и немного выпал в осадок :silly: Новая вылезшая направляйка меньше всех 4х старых . Видео

Наверное завтра сниму голову, рассухарю, а там видно будет что с остальными и что там вообще. Тот кто устанавливал новые "абонент недоступен". Какие туда ставили одному богу и абоненту известно, хозяин почти ничего о комплектующих не знает. Жаль только сальники клапанов уже 2 шт установили Опять пачку брать придётся в итоге

Все говорят о "горячей забивке" а что будет если на холодную забить ? какие последствия ?

Долго промучился однажды, всё работало кроме самого стартера, втягивающее втягивало но стартер не крутился Снимал стартер - подключал на столе от АКБ - всё в порядке - ставлю обратно- не работает. Мультиметром звонил все возможные цепи, но результата не было. Оказалось всё банально - в "+" клемме на акб сгнил медный провод, без нагрузки питание через окись доходила и прибор показывал честные 13,5 вольт но только цепь замыкалась - ток не проходил по силовому кабелю стартёра. До покупки нового кабеля с клеммой - доступным способом запрессовал обрезанный и зачищенный кабель в старую клемму, всё заработало.

Спасибо ! Полезно ! Знакомому будем менять ВАЗ 2106, на какую ещё сами не придумали, занимаюсь сбором информации.

Опыт работы в электрике есть, интересно знать мнение бывалых кто уже менял. Интересна специфика выполнения данной работы, особенно последовательность действий которые требую внимания.

Именно так и оказалось :ser: Успокоитель был успешно демонтирован и установлен новый металлический 2101 с новыми болтами и дополнительно установленными резиновыми "колечками" под шляпки болтов от карбюратора для полной перестраховки от вытекания масла, вместо стоявшего пластикового (если не ошибаюсь от 2105). Демонтировать удалось лишь после ослабления башмака/цепи. Далее цепь была натянута в соответствии с описанием в каталоге. ВСЕМ СПАСИБО ! :repa: