Alexeon

Добрый день всем! Есть необходимость заменить маховик на классике , скажите, коленвал с маховиком сбалансированы на заводе вместе или отдельно? Каковы могут быть последствия замены маховика б/у.

Подробная инструкция по ремонту газового редуктора: 1.Разбираем полностью редуктор.Если винт закис-пробуем ударной отверткой или битой и молотком,но с чувством,чтобы не повредить алюм. корпус...Осматриваем на предмет повреждения,раковин и т.п.Чистим корпус,фильтра если таковые имеются,продуваем все каналы. 2.Сборку начинаем с 1-й ступени (выс. давления). Если подвод газа в редуктор через штуцер,осматривем сальники,при необходимости меняем.Если оборудование импортное,как правило достаточно смазать их маслом.Седло клапана выс. давления следует притупить-если редуктор белорусский в импортных ничего делать ненужно,главное чтобы он был чистый-без повреждений.Меняем клапан выс. давления целиком или только резинку,но при этом он не должен болтаться с корпусе и не должен быть слишком плотно,чтобы не выпирал из него.Обязательно-вентиляционное отверстие в корпусе клапана должно быть чистым.Если его нет просверлить миллиметровым сверлом,чтобы избыточное давление не выдавило резинку из корпуса клапана.Устанавливаем на место клапан и придавливаем пальцем.Снимаем клапан и смотрим на след.он дожен быть ровным по всему периметру.Если не ровно необходимо подогнуть коромысло и добиться чтобы клапан и седло соприкасались параллельно по всему периметру. Оська и клапана тоже не должны болтаться,при необходимости заменить.Диафрагмы-если без повреждения,не сильно выдавленные и не задубели от времени то можно их ставить обратно.Обязательно резьбовые соединения смазать литолом или др.жиром. 2.Переходим ко 2-й ступени.Устанавливаем вакуумную диафрагму или если ее нет проверяем Эл.клапан,который отделяет 1-ю ступень от 2-й.Как правило в имп. редукторах все в порядке с этим,разве только может быть забито мусором.Вакуумную диафрагму после установки следует проверить-надавить на нее и одновременно заткнуть подвод вакуума пальцем,затем отпустить диафрагму-она должна остаться на том-же месте.Если убрать палец вак.диафрагма вернется в свое нормальное положение.Если что не так,ищем утечку вакуума.С эл.клапаном просто удаляем на время проверки сердцевину клапана,таким образом делаем типа клапан открыт. 3.Меняем клапан 2-й ступени,устан. его на место и проверяем след от седла,точно также как с 1-й ступенью.Добиваемся равномерного следа по всему его периметру.Клапан 2-й ступени должен плотно вставлен не болтаться в коромысле, находиться постоянно в одном положении при работе.Иногда ,чтобы добиться равномерного следа,достаточно развернуть клапан по оси,или также подогнуть коромысло.Окончательно устанавливаем его на место,при этом вакуумная диафрагма(если таковая есть) должна дожимать клапан.Т.е. если нет вакуума газ перекрывается.Теперь желательно опрессовать редуктор давлением воздуха.Если все нормально,нигде ничего не должно шипеть.Поставить рег. винт с пружиной на место , подать вакуум (просто нажать на саму диафрагму) и винтом добиться легкого шипения воздуха. 4.Ставим на место большую-расходную диафрагму.Она должна быть мягкой и эластичной.Проверить ее можно заткнув выход редуктора и нажать на нее через отверстие в крышке.Неисправную диафрагму сразу будет заметно. Все-можно ставить редуктор на место.Проверено на личном многолетнем опыте.

Важный нюанс-чтобы шаровая не прокручивалась,во время снятия ,сначала открутите полностью гайку,не выбивая шаровую,затем обратно наживите гайку,аж потом выбивайте шаровую,тогда не прибется отрезать палец болгаркой.И во время установки шаровой тоже желательно принудительно подгрузить ломиком -посадить конус на палец и тогда закрутить гайку.Палец в конусе плотно сидящий не должен прокручиваться.

Я своё МАЛЕ покупал в магазине за 35 грн,допускаю что фуфло продали ,но сделан добротно.Кстати тампапечать была смазанная на всех фильтрах,что держал в руках и на базаре и в магазине.А вот SCT тампапечать четкая,не смазанная и интересно,что на 10 грн дешевле-магазинчик был рядом с тем,где я брал это МАЛЕ.Короче проверять нужно обратный клапан,когда покупаешь, как см.выше. А пользователю под логином paukagp рекомендую поменять фильтр как можно скорее.За неделю езды на своем МАЛЕ я приблизил кончину двигла тыс на 5-10.

Не думаю что палево,скорее брак.На базаре,где клялись мне,что оригинал я заглянул внутрь-действительно сделан добротно,детали оцинкованые-ну видно фирма.Когда викрутил свой МАЛЕ ничем от того не отличался-также качественно сделан.Теперь я буду лучше SCT покупать,знаю магазинчег,где их продают,да и на 10 грн дешевле.Ну это так,не в рекламных целях-лично мое мнение.А вообще нужно проверять во время покупки...во внутреннее отверстие подуть- воздух не идет,в себя вдохнуть -воздух пойдет.Так должен работать обратный клапан!

После замены масла...лампочка давления долго не гаснет при заводке двигателя,такое впечатление что каждый раз меняю масло по утрам или если немного постоит.Хотя при езде даже намека на мигание нет.Посоветовали поменять фильтр.Я менял масло с фильтром.И масло и фильтр достаточно дорогие,одни из самых дорогих.Пошел на базар,где меня снова разуверили в том ч,что это может быть фильтр и что [color="Red">"MAHLE" самые лучшие фильтра на теперь и других нормальных нет,правда ума хватило второй такойже не купить.После еще нескольких консультаций всеже пошел купил SCT фильтр и все проблемы пропали в раз.Лампочка гаснет еще при стартере. Запомните все эту фирму [color="Red">"MAHLE" - это ФУФЛО,ни в коем случае не берите.Любой другой,я раньше даже ширпотребоский МАНН покупал,но такой проблемы не было.

Как последний раз ремонтировал двигатель не поленился поменял шпильки на нержавейку и гайки латунные,тем более что иного выхода не было-при разборке одну шпильку сорвал.Вообще где возможно меняю гайки и болты на нержавейку сразу.

Самодельный круиз контроль-в принципе реальная штука,глядите [color="DarkOliveGreen">сюда" rel="external">Посилання Этим летом ездил в Крым 1500 км туда и обратно и думаю что такая штука была бы не лишняя во время поездки.

Немного увеличил

Смотрите тут" rel="external">Посилання-сам себе делал впереди и сзади надпись из латуни,покрытие -золото.Передний значек-корпус оригиналый только ладейка из латуни и подкладка из орг стекла крашеного.Кстати зандяя надпись с подсветкой на светодиодах,правда маловато свтодиодов и галиминько смотрица,но задумка ,на мой взгляд,неплохая

Привет всем! Менты ,как грица,не дремлют,каждый раз придумывают чтото новое.На сей раз за стекла взялись.Неправильная тонировка стекол будет стоить по 425 грн за сеанс беседы с ментами.Правильная тонировка по их мнению это до 25% лобовое стекло и 30% боковые передние,задние не имеет значения.Ну насчет лобового я молчу,а вот боковое стекло...?Во первых как узнать сколько у меня процентов.Я пробовал в CorelDraw ,нарисовал градации яркости белого и черного и распечатал.Таким образом у меня получилось гдето 40-50%,это при том при всем что впереди у меня слабее тонировка чем сзади.Но из салона,скажу я вам,разницы практически не вижу между лобовым и боковым стеклом.И нормально,без проблем в темное время суток. Кто что думает по этому поводу?Какими способами можно проверить свою тонировку и есть ли какиенибудь лазейки,чтобы не сдирать пленку и не платить штраф?

По поводу этой программы sprint_layout_5.0 -я экспорчу в бело-черном формате БМП ,в самом большом разрешении,при этом на рисунке обязательно указываю габариты платы.Потом импорт в корел этого файла уменьшаю до нужных размеров,для этого был нужен размер платы в файле,и размещаю на листе.Затем иду в фирму,которая занимается фотоэкспозицией для проявки ультрафиолетом(в любой полиграфической фирме,которая имеет скоростной печатающий станок с использованием вытравленных матриц,можно узнать кто этим занимается).У них заказываете фотошаблон для проявки ультрафиолетом,ну дальше я думаю вы знаете что с этим делать.Линейный или векторный форматы в sprint_layout_5.0 работают некорректно,поэтому пользуюсь растровым форматом

Ну на глаз еще можно будет с ними поспорить,а вот приборчик...?Я так понимаю-прозрачное стекло 0% ,кусок метелла(например) 100%.Менты щас массово закупают это оборудование,по новостям говорили.Жаль сдирать,привык к ней.Как раз по вкусу сделал,не слишком темно. Правда есть вариант,если остановят возьмутся выписывать штраф,прямо у них на глазах содрать.Интересно-в этом случае штраф дейсвителен?

На рынке б/у запчастей купил за 20 грн кнопку от Фольтсвагена,разобрался с котактами,тем более что на кнопке все подписано, поставил.По сути своей подключение не сложно и у всех одинаково.Во всех машинах переключатель поворотов имеет 3 положения и 3 провода.Один провод с реле поворотов выход и два других это собственно левый и правый фонари поворотов.В среднем положении все разомкнуты.В положении "налево" замыкается реле с левым фонарем.Реле так устроено,что на выходе постоянно +12В и как появляется нагрузка реле мигает.Тоже самое в положении "направо".Аварийка собственно замыкает все 3 контакта ,поэтому все фонари мигают одновременно.Но при этом еще аварийка переключает питание на реле поворотов-с замка зажигания на батарею напрямую,так чтобы можно было включить аварийку при выклченом зажигании.Таким образом Аварийка включает в себя два разных зависимых переключателя.Ну еще в некоторых переключателях есть подсветка,которая подсоединяется к подсветке приборов машины еще 2 вывода.

Масло однозначно нужно использовать хорошее-фирменное,экономить на этом ни в коем случае нельзя.Двигатель жигулей по структуре ничем не отличаетсяется от мерседеса-например.Теже подшипники скольженияработающие под давлением масла,теже поршня,теже кольца и т.д..И если детали не куплены на дешевом рынке,используются достойные,то долговечность двигателя зависить исключительно от того масла ,которое вы заливаете.Но следует учесть,что если вы использовали синтетику или полусинтетику,то заливать после нее минералку [color="Red">нельзя-сальники и уплотнения начнут пропускать,придется все менять.

Привет всем! Предлагаю вашему вниманию свою подругу ВАЗ 2101,1981г.вып,белая Двигатель:1.2 литра,фрезерованная головка,РВ 21213,Электронное зажигание,ГАЗ-(пропан-бутан) Салон:Велюр черный,сидухи фордовские,затемненные стекла(сзади затемнение сильнее,впереди слабее) Ходовая:Диски Фольцваген,колесная база разнесена на 3 см.Выхлоп-прямоток(Милитопольский завод)рекомендую,по звуку почти не отличается от стандартной "банки",зато не препятствует вых.газам. Оптика:Планирую все перевести на свето-диоды,кроме фар разумеется,пока стоят только впереди СД и задний фонарь"Заднего хода" и подсветка номера Номер:Фотошоп Еще планирую поставить сигнализацию с центральным замком и выкинуть сердцевины замков Этим летом ездил в Крым,замечательно справилась-дорога туда и обратно и там покатала нас,более 3000 км за 2 недели.

Почему не поверю-охотно верю.Я тебе больше скажу и в связи я тоже служил (судя по девизу ты тоже) у нас много общего

Конечно Фотошоп ,номера бы обошлись дороже самой машины.

Всем привет! Александр. г.Ивано-Франковск. Дизайнер,инженер,специалист по станкам ЧПУ. 5.12.1968,Германия г.Веймар ВАЗ_2101,1981 года вып.,белого цвета,1.2 литра дв.,пробег -при мне прошла круг и сейчас уже 35000

Все что выдают на базаре за силикон,на самом деле пластикат.Резиноподобная паластмаса из которой делаю присоски на стекло,для большего она не годятся.Плавится она при 90 грд,а при минус температуре дубеет,короче фуфло.Настоящий силикон не боится ни холода ни мороза и если бы чехлы были сделаны из этого силикона,то на них можно былобы достаточно долго ездить.Силиконовые чехлы и сальники используются в космических технологиях НАССА,такая надежность не наруку никакому производителю чехлов.Поэтому рекомендую покупать подходящие по размеру импортные чехлы и сразу их менять.Всеже надежды на то что импортные проездят дольше-больше...

Не думаю что тут с ментами могут быть проблемы.Ведь не предьявление ментам документов-это уже само по себе является нарушением и облагается штрафом.А как ты проникаешь в свою машину их вообще не должно волновать

У меня по моему Бриск не знаю для газа или нет-все чистенькие,кирпично-серого цвета,не подгорают.И газ пользую не лучший,а наш отечественный,наверняка не чищеный из экономии,как за границей это делают. Не слушайте никого,газ для классики самое то...Особенно если аппаратура импортная и отремонтированная,если не новая,хорошим мастером.Хотя сам езжу на белоруской,но делаю ее сам. Проблемы,у тех кто ездит на газе постоянно,могут быть разве что на бензине.Забывают про него-шланги пересыхают,вот тут нужно быть бдительным,загореться раз плюнуть...Жиклеры забиваются,с кабюратором тоже потом проблемы,ну тут уже проще профилактику делать.

Всю жизнь ежжу на газе(пропане-бутане) причем завожу и сразу еду,даже зимой.Впервые слышу,что от оборотов зависит температура горения.По моему качество смеси только может влиять на горение.Но она никак не может быть больше чем на бензине,если конечно бензин качественный.Я работал с газом лет 8 и на этом собаку сьел.А на счет масла тогда можно использовать качественное дизельное масло,там точно есть антисернистые присадки

По два провода идут к каждой двери.Еще точно не знаю паралельно все или к каждому отдельно,да это не важно.Вот те два дрота,что идут на водительскую дверку,вывести наружу,в потайное место,о котором знаешь только ты.Я бы еще вывел туда-же два провода от акамулятора напрямую.Подаешь на моторчик ЦЗ напругу и она открывается или закрывается-тогда нудно поменять полярность

У себя собираюсь сделать немного иначе.Поставить центральный замок на все двери и выкинуть сердцевины замков.Конечно при этом придется чтото придумать вслучае "аварии"-севшего акамулятора или любой другой проблемы в системе центрального замка.Лучше всего ,думаю,напрямую вывести два провода от водительского двери на ЦЗ,тогда любым внешним источником питания можно будет открыть дверь.