igor

Предлагаю доработки которые реально работают у меня на 2102 уже не первый год (некоторые из опыта , некоторые из старых журналов ЗА РУЛЕМ) 1- Классный съемник для выхлопных труб 2- Усиление нижнего рычага 3- Регулировка по прибору натяжение цепи 4- Удобный слив тосола без потерь 5- Упор для успокоителя цепи 6- Установка поворотов и аварийки от ЗАПОРОЖЦА или МОСКВИЧА 7- Установка тубуса от 06 модели и реле дворников от ТАВРИИ 8- В место стандартных хомутов для выхлопных труб использую обрезаные (старые с вкладышами) шатуны от родного движка 9- клапана настраиваю по микронным часам (не понты , просто удобно когда видишь настраиваемые зазоры) метода из ЗАРУЛЕМ

veteran прав. 40 км вибрация обычно от колес. Попроси у занакомого колеса и поставь хоть зимние. Это проще чем кардан разбирать.

Текло со стороны пассжира и через овальное отверстие, и даже с бардачка капало. долго искал. лобовуху всю герметиком проклеил, Полость где вода через воздухозаборники заходит загерметизировал и даже заново забил герметик на стыке крыла и передка. Оказалось (стало видно после снятия молдинга) текло в салон через стыки металла в жолобке ,на крыше. Замазал КРОКОДИЛОМ - стало сухо

1) Первое , что надо проверить - напряжение на разъеме (которое идет от замка зажигания на интегралку) Если управление стандартное и напряжение на клеме, в разъеме, при запущенном двигателе 13,5-13,9. ТО ковыряем интегралку 2) Если с разъема провод идет на лампочку в приборке, то тоже меняем интегралку. 13,8 стандартное напряжение для сурмяных аккумуляторов, а вот для современных кальценированных маловато. Надо 14,5

На карбе ОЗОН (как у тебя) не ставят ЭПХХ. В основном на СОЛЕКСе.

Недавно менял сальник на редукторе. Сошку грел газовой горелкой. Пламя направлял от корпуса в сторону снятой гайки сошки. После нагрева снялась легким ударом молотка.

А Вы механизм выключения поворотов правильно поставили? Когда колеса ровно стоят на руле пазы строго вертикально. Вот в них и надо вставить шипы автоматического выключения поворотов.

РОСь - ДОТ действительно жрет резинки, а вот РОС - ДОТ еще не был замечен.

Измеряем напругу на 15 ноге РР (при включенном зажигании). напряжение есть ,тогда Вешаем лампочку на 21 Ватт вместо РР (на 15 ---67 контакт ) Измеряем напряжение на АКБ На средних оборотах должен заряд идти на АКБ (напряжение должно подняться относительно незапущеного двигателя) 1 если напруга поднялась - неисправен РР 2 если напруга не поднялась - неисправен Генератор.

Плюс от аккумулятора проводом не меньше 0,75 квадратов подключаем на 15 контакт реле регулятора.

Можно еще попробовать провод напрямую кинуть +12В АКБ -----15 контакт реле регулятора. если перестанет моргать нужно искать окисление или ставить реле. И еще РР полупроводниковый или на реле?

Да их более качественно делают чем 30А

Промеряйте напряжение на АКБ. НА больших оборотах при продолжительной работе - перезаряд АКБ, выгорает коммутатор, и лампочки. После таких экспериментов остались целые только лампы поворотов (потому, что не включались). Я на лампе 60Вт километров 200 проехал - ни чего не сгорело. Такое может быть только если у Вас плохие контакты от АКБ через замок зажигания, через предохранитель. У меня стоит реле 70Ампер напрямую от АКБ до РР. И поверте - все выгорает.

Без спеца будет копец паре. Внутри распорная втулка деформируется - тем и выбирается зазор по высоте. Перед каждой регулировкой меняют ту самую втулку. И даже после этого нужно регулировать зазор между ведущей и ведомой шестерней. Без приспособлений - смерть редуктору.

Больше чем 21Ватт лампочку ставить не советую (ПРОВЕРЕНО). Можно просто спалить все бортовое оборудование (гена даст 16--18вольт).

Ок. Просто у меня стоит тиристорное реле от ТАВРИИ. Пришлось отказаться от электродинамического торможения. Но подобной проблемы у меня не возникло. Вообщем жду отчет.

На диоде Д245 , например, включенного в прямом включении падает 1вольт на переходе. Можно попробовать включить последовательно к питанию реле паузы.

В советских РР ставили диод д202р Посмотри его параметры и реши какой поставить из современных

диод параллельно обмотке возбуждения нужен для того , что во время запирания выходного транзистора наводится ЭДС самоиндукции в обмотке. ЭДС самоиндукции имеет более высокое пиковое напряжение (обратной полярности) на на концах обмотки - вот и горит транзистор. При установке диода в обратном включении как раз данный импульс с обмотки шунтируется диодом.

передние реально прокачать через трубки (временное решение) но алюминиевые реально ударить трехгранником и вывернуть Задние под замену (из чугуна вывернуть практически не реально даже на снятом с машины)

Звук такой как в барабане. Еще ящик с инструментом так звенит Еще такое было когда резинки от глушака оторвало

Там нет температуры чтоб графитка оставалась высохшим графитом. После замены амортизаторных шпилек Вы это поймете.

С балона пока не сливал. Пробег за год 10-12тыс.

С редуктора сливаю раз в год . Когда фильтры чищу и меняю масло.

По теме течи из под боковой крышки. У многих течет. Но понятие течет разное. Если вы добаляете по 1-2 кубика масла в год - это не течет. Ищите положительные моменты - лонжерон не ржавеет. Система установки крышки такова, что при затягивании пачки регулировочных шайб, изгибаются и шайбы и крышка - вот появляются и следы масла. Так что лично мое мнение - добавляете масла меньше 20 кубиков в год - не стоит и заморачиваться.