raw*protect

WAZ, дружище, не подскажу, коробку выбросил, а на самом зарядном не написано ничего. Приобретал именно в строительном супермаркете "Эпицентр" . Буду там в следующий раз - гляну.

Я бы тоже не ездил, корд это основа покрышк и если с ним что-то не так лучше не рисковать.

Ребята, купил в "Эпицентре" самое дешевое китайское зарядное за 158 грн. Зарядил уже три аккумулятора, работает норм... К стати, гарантию дали на него 2 года

Ну я хз ребята, брал точно такую же пролоджи с рук, отдали и с разъемом и с колодкой крепления, еще типа заставил документы искать... ТС, если не сложно, скажи за сколько купил.

Действительно идти нужно с магнитолой на рынок и искать там, а вообще факт отсутствия проводов от магнитолы говорит о том, что она как бэ пи*женая....

отжег ты паренек

Жадный платит дважды. У всего есть свой ресурс. grey337, я слышал эти вещи от своего отца, якобы у его друга такая ситуация возникла. Еще мне о подобных вещах рассказывал отец моей девушки, он всю жизнь с машинами работает. Ну а лично мое мнение - в новый автомобиль лить разные гадости тем-более не стоит! Давайте задумаемся чисто логичемки: если бы эта шняга была так крута, как есть на самом деле ей бы, или подобной, прямо на заводе обрабатывали новые ДВС. В новый автомобиль лучше лить маслецо каждые 8-10 тыс хорошее, чем неизвестно что. Ребята, никого не хотел обидеть, отразил только свою точку зрения, основанную на известных мне фактах

Да, вы правы, я уточнил.

ТС молодец! Это все доказало высказывания Gmekа и сотен здравомыслящих людей:

Синтетика, конечно, более агрессивна к РТИ (резино-техническим изделиям) чем минералка, но это не совсем критично. Лично я бы сделал капиталку сначала, а потом, так сказать, с чистого листа начал лить синтетику. Минеральное масло по своей природе гуще чем синтетическое, но это когда оно холодное, а когда оно нагревается оно становится жиденькое как водичка. Рассмотрим пример маркировки масла: 15W40 это минеральное зимнее (W-winter) масло. 15-это вязкость, 15 это минимальная вязкость для минерального масла, 10 - это уже полусинтетика, 5- синтетика. Вторая цифра 40 - это температура каплепадения масла, то есть при температуре в 40 град. Цельсия масло с такой маркировкой начнет превращаться в воду (вода в моем посте это утрированное значение, которое символизирует густоту масла). Что мы имеем на практике: поначалу, при запуске двигателя, минеральное масло холодненькое, густое, тяжело течет. Двигателю тяжеловато крутиться, но когда оно прогреется, маслецо разжижиться и будет быстро стекать со смазываемых поверхностей. Чем лучше синтетика? Синтетическое масло имеет меньшую густоту в три раза (5) и большую температуру каплепадения (60), на практике холодному двигателю легче крутиться, а при нагревании масло не теряет своих свойств. Вот собственно и все.

Ребята эти присадки были и 20 лет назад ничего нового они в себе не несут. Капителку не берутся делать потому, что эта вещь въедается в металл и потом, если в ходе капиталки нужно будет проточить блок, например, он не проточится равномерно т.к. плотность металла будет изменена химическим составом присадки и в результате получается, что мастер, который точил попадает на блок. Лично мой выбор - хорошее масло и его замена вовремя. Все ведь знают, что жадный платит дважды!

Ужас. Я в шоке!!! Змей, а место не запомнил где брал?

Ребята, а кто может замерить мультиметром сопротивление нитей обогрева? Только отключив стекло, ну или плюс или минус.

Ребята, немогу посмотреть несколько фото в стартпосте, которые начинаются после фразы "мои домыслы", можете перзалить?

Ну тогда хз. Наверно действительно какие-то модификации проводок разные.

Iari, дружище 5-6 это ближний свет.

Только сообразил, у меня стоит трех рычажный переключатель, а у тебя наверное двухрычажный, этим и вызвана разница!

Retrolover, спасибо за информацию дружище! Конечно преды 5-тю копейками заменять - идиотизм! Предидущий хозяин машины сделал так с первым предом, результат - я достал полностью выгоревший провод от питания цепи освещения салона и заменил еще несколько, которые он поплавил.. Всем спасибо, друзья! Буду переделывать свет.

Возможно у тебя модификация проводки другая? У меня на тройке 77 года на колодке было именно 8 контактов!

Retrolover, ну и как? Свет стал лучше? Давно ли делал? Какой бюджет переделки? Я летом помню измерял напряжение на лампах - было 10,37 В. Тогда даже не подумал о том, что это так критично!

Внутренние фары 55 Вт, наружные 60 Вт. Понял уже, с током все в порядке... Нашел статью сегодня, буду переделывать так, как сделали эти ребята: [color="Purple">ссылка на статью с форума ВАЗ 2103" rel="external">Посилання. Они там делают через второе реле и проводом в 4 кв мм.

Та про зеленку я пошутил)) Зря ты считаешь, что смесь зеленого и красного не даст тебе оранжевый) Проверь это опытом - поднеси кусок красного стекла с светодиоду зеленому. Честно-пречестно тебе говорю: получается самый натуральный оранжевый!

Доброго времени господа, дабы не создавать отдельную тему и не сорить на форуме я хочу задать свой вопрос здесь. Итак, у меня, как вы знаете из подписи, ВАЗ 2103, проблемы у меня теже, что и у Stas, только на дальнем свете. Я уже сделал все, что мог, контакты почистил везде, более того, купил специальную аэрозоль для обработки контактов, якобы уменьшает потери. Мультиметром я проверил сопротивление, от предохранителя и до массы - оно составило около 1,3-1,4 Ом, что в принципе является нормальным. Проверил ток потребления дальним светом - он составил для левых фар 6,67А, для правых 7А. Скажите, является ли этот ток нормальным и что еще можно сделать, что бы не грелись предохранители?

+100, красные повороты напрягают.. я может глупость скажу, ну а что если покрасить зеленкой лампочки? Ну это кончно если совсем безнадега, а по существу: golden88, почему ты не рассматриваешь вариант светодиодов? есть ведь зеленые диоды?? Купи ультрояркие и собери массив, я тольео что просветил красный колпачек от old spice зеленым диодом на системнике)) Действительно насыщенный оранжевый цвет.

_TOM_, ну что? Получилось?