VladimirG

У меня стрелка тоже по середине, но с расходом все нормально. Стрелка температуры тосола то не показатель, она очень относительна та и +- "ракета" от истенной температуры, кроме того если открывается и закрывается термостат (машина прогревается и держит температуру без перегревов) то скорее всего все нормально. Может у тебя Lil_saint все таки есть какие проблемы с зажиганием или клапанами, я бы смотрел туда в первую очередь, сразу после свечек конечно (качество автозапчастей )

А до холодов машина нормально ехала? В принципе если распредвал стерт, то уйти зазоры могут почти сразу.

Странно но факт, если установлены какие попало зазоры - машина троит, с прогревом троить перестает, даже более того, троит неравномерно т.е. может троить может подтраивать. Более того с какими попало зазорами машина нифига не едет, на газ жмешь побольше и получаешь детонацию (в моем случае слышал детонацию даже на второй передаче, сильно профтыкал с регулировкой ) У меня были именно такие симптомы перерасхода бензина, вот и пишу о том что лично у меня было, на что было похоже и как лечилось (конечно не 20 на 100 но до 15 доходило) , а знание и понимание понятий детонации и троения - это полезно . Искренне не советую настраивать клапана зимой: 1 холодно 2 не поставишь как надо, там нужно брать серьезные поправки а вот то что троит и что плохо едет это где то 70% что клапана. Сколько накатал с прошлой зимы? Клапана, по правильному, подстраивают 1-10000 км вместе с заменой масла, но т.к. масла которые продают ездят 7-8 тыс, то лучше подстраивать с заменой масла.

Вопросик! А когда ты последний раз клапана настраивал? Одна из причин большого расхода - неправильная настройка, или не настройка в принципе клапанов. Проверить легко: Троит ли холодная машина? Не должна троить даже при ацских морозах. На каких скоростях и на каких передачах происходит детонация? По хорошему на 40 км/ч включаешь 4 передачу и газ в пол, должно детонировать но разгонятся, по другому плохо.

Есть и еще одна причина стука сзади. Очень напряжно определяется, вообще случайно причину нашел. Сзади справа в точке крепления заднего стабилизатора поперечной устойчивости торчит болт крепления все той же поперечной устойчивости, при небольшом движении на небольших неровностях, цепляет, у меня, за нижнюю чашку пружины, в следствии чего происходит звонкий стук пружины и всего подряд потом. Замечу что на стоячей машине ничего такого не будет. У меня такое есть сейчас но в 30 градусный мороз менять реактивные тяги мне как то не хочется .

Есть вот такая проблема. Свеча имеет черную юбку (нагар не масляный, просто сажа), первое что приходит на ум, пере обогащенная смесь но карбюратор регулировал на стенде + внутренний фосфор и электрод нормального коричневого цвета. Грешил сначало на качество бензина - не помогло, все осталось также, далее думал что залитое мною масло, мягко скажем фуфло - так и оказалось но проблема все равно никуда не делась. Я бы сильно не парился по этому поводу но повысился расход, хотя более никаких проблем нет(динамика не изменилась, троит не начало) вот тока с выхлопухи повалил странноватый черный дым вместе с гарью и толи конденсатом толи бензином, но после продувки вместе с прогревом все уходит(дым гарь). Посоветуйте пожалуйста куда мне хоть посмотреть, чтобы сие исправить?

Тут получается где-то так, в среднем переключаюсь на 2500 (тахометра нету по этому конкретно сказать не могу), рев конечно есть но не как взлет реактивного самолета , а вот с двигателем это задача, потому что понять не могу - кроме карбюратора и зажигания я менял токо масло, ну клапана строил как написано (те через 10 000), а вот проблема выше изложенная все таки есть? P.S. А как ты расход меряешь? Ведь скептицизм вполне обоснованный, то что ты написал это довольно точно отстроенный и серьезно сделанный инжектор, на круто аэродинамической машине?

Подводя итог прочтения сиеи темы, возникло больше вопросов чем ответов! Был у меня карбюратор Weber и обычная контактная система зажигания, я даже и не задумывался когда и как я передачи переключаю, по расходу - съездил к карбюраторщику, настроил зажигание и карбюратор у него и получил нормальный расход для Weber (ну примерно 9-9.5 город 8-9 загород, зависит от скорости движения, все-таки копейка не формула1 по аэродинамике). И решил я уменьшить расход . Поставил бесконтактную систему зажигания , карбюратор Озон, опять поехал к карбюраторщику все, опять, настроил, поменял свечи провода и ежжу, динамика норм! НО, вот иногда у меня, в спокойном городском цикле, расход начал доходить до 13 -15 литров двигатель начинает при этом работать с перебоями, при холодном заводе троить . Начал думать, разбираться, сначало думал что бензин, потому что не всегда - менял бензин, опять не всегда ну и кучу всего перепробовал задолбал карбюраторщика но как-то все равно не всегда!!! И вдруг, на очередном светофоре, я, разозлившись на сей не справедливый мир, решил обогнать всех , обогнал, и все мои симптомы как рукой сняло (это как я вообще это заметил), потом снова попробовал так передачи переключать(т.е 1 - 20, 2 - 40, 3 - 60,4 - потом) перестало троить на холодную, уменьшился расход до 8. А вот и вопрос. Я неправильно переключал передачи с самого начала, или их надо переключать по разному в зависимости от обвеса двигателя, или у меня в машинке более серьезные проблемы чем "Когда передачи переключать" ?

Зависит от того какая стоит катушка от 0.6 до 0.8.

Я просто опасаюсь, что у меня померли сальники клапанов или кольца малосемейные, но похоже что просто качество бензина оставляет желать лучшего(мягко скажем), да и подождать наверно немного надо чтобы движок почистился.

Так то оно так, но причина моего беспокойства в основном из-за того, что у знакомого при тех же условиях эксплуатации(даже хуже - он ездит реже и на более короткие расстояния) юбка у свечек коричневая, а вот разница только в том что он масло меняет раз в полгода в независимости от пробега. В моем случае замер компрессии показал, что она не изменилась по сравнению с замером 10 000 км назад,а вот цвет юбки изменился, посему я в полном замешательстве.

Если поможет.!! Была подобная проблема, тоже думал сайлентблоки, резинки стабилизатора шаровые и т.д. но оказалось что в рулевые тяги при производстве сэкономили смазки, не только под пыльник но и внутрь, в результате они скрипели, заменил и прошло, проверить просто, при нажатии на тягу палец в тяге не должен совершать огромные вертикальные движения ну и соответственно подавать какие либо звуки.

Всем привет. Я Вова, живу в Харькове, обладатель щастья вида ВАЗ 21011 75г, пробег точно не известен.

Дело даже не в "доеду не доеду",а в замере расхода, которы по моему личному мнению показывает не только дороговизну поездки, но и правильность работы узлов автомобиля. Просто городить датчик мгновенного расхода шипко морочно, а вот палочка помогает, но как показывает практика не всегда.

Сией палочкой пользуюсь уже очень давно, и не тока я, пакик ей пользовался дед... палочка очень полезная но есть некоторые неточности: 1) если бак надуть то палка будет врать в среднем на пол литра; 2) ночью смотреть уровень бензина палкой на стоянке в мороз, дело весьма своеобразное 3)палку нужно засовывать при горизонтально стоящем автомобиле(а это не всегда удобно, особенно в деревне, ну там где асфальт, да ище и ровный это уже автомагистраль), кроме того всегда одинаково, а то замер расхода получается неточный Вобщем палка хороша но не всегда, посему у меня возникла идея оцифровать потенциометр штатный! Идеи есть но, возникает несколько вопросов с надежностью самого потенциометра? Если есть какие нибудь наработки поделитесь.