Makar372

Здравствуйте. 16.10.2016 года 9 часов 15 минут в г. Кропивницкий (Кироовоград) на перекрестке улиц А. Тарковского (бывшая Володарского) и Гоголя произошло ДТП с участием красного Renault Fluence и ВАЗ Калина серебристого цвета. Один из водителей этих автомобилей проехал на красный свет светофора. В результате автомобили были повреждены. Из людей никто не пострадал. Непосредственно после происшествия через перекресток проехал автомобиль ВАЗ 2101 красного цвета с черным капотом и черной крышкой багажника, автомобиль не имел заднего бампера, задний номерной знак был закреплен на задней панели кузова слева. Огромная просьба, если кто-нибудь видел как произошло ДТП или знает как связаться с владельцем красного ВАЗ 2101, либо владеет какой либо другой информацией прошу сообщить мне.

720x576i с форматом экрана 3х4, только один 112 канал 720p 16x9. С начала января сигнал раскодировали и теперь если есть встроенный приемник Т2 можно смотреть без САМ модуля. В отношении смарт ТВ уже в принципе на все вопросы ответили. Из коробки все что хочешь смотреть не получится, но если установить стороннее ПО то в принципе можно, но тут придется поковыряться. Лично я для себя брал телек без наворотов - без WiFi, без LAN и без смарт ТВ. Подключил по HDMI к одноплатному компьютеру под виндой и теперь никаких проблем с софтом, хранилищем файлов, IPTV, торрентами и т. д.

Шо, опять?! Ну а если серьезно требования те же? Смотреть только эфирное ТВ через антенну и тарелку, никаких IPTV, сетевых хранилищ и HDMI? ПС. Как по мне то СмартТВ полная ... Смотреть можно только "разрешенные" каналы так что никакого нелегального контента, за все плати.

Процесс сборки, к сожалению, не сохранился. После проточки Вот такую деталь я сделал из миллиметровой стали

Я разбирал похожий геныч КАТЭК 2012 года выпуска. Подшипник в передней крышке был завальцован! В алюминиевой крышке! (раньше ставили специальную прижимную планку), а шкив сидит не на шпонке или конусе, а тупо голое отверстие на фиксаторе резьбы. В общем эти генераторы сейчас одноразовые, даже в ВАЗовском каталоге нет запчастей, только генератор в сборе. Еще тот гемор. Собрать удалось только черзез два дня, после того как доработал переднюю крышку и изготовил прижимную планку, или как там эта хрень называется, что бы подшипник не вылетел на обортах. Немного кривовато получилось, но вроде надежно. Даже где то фотки сего чуда были, если найду выложу. ПС. Завальцовку в крышке протачивал в станке, и при разборке перепробовал 4 разных съемника, пока не нашел подходящий.

Пятая дверь это типичная болячка универсалов

Еще за тем что когда стартер крутит напряжение в сети проседает и форсунки открываются медленнее. Поэтому ЭБУ увеличивает время открытия форсунок при уменьшении напряжения.

В соответствии со статьей 43 Венской конвенции редакции 2011 г. Так что с правовой точки зрения ездить с правами выданными до 29 марта 2011 г. как бы можно, но надо с собой всегда возить Конвенцию

Буржуй)))

Ну так ты это... кино посмотри и сам в теме будешь))) А вообще фильмец интересный, хоть и с грустным концом.

Свой редуктор ей поставь... ночью что б никто не видел)))

Рекомендую к просмотру киношку "В диких условиях" Посилання

Для начала поменяй свечи местами и посмотри как изменится работа и что будет с цветом свечи. Если в третьем снова будет белая, я бы искал подсос воздуха в 3 цилиндр. Например трещина впускного коллектора у фланца ГБЦ.

А кто-то шайбу в картер уронил и труситься)))

Вопрос к знатокам, поскольку сам имею достаточно большой опыт эксплуатации и ремонта ВАЗовского двигателя, однако ситуация меня заводит в тупик. Имеем: Двигатель ВАЗ 2103 пробег неизвестен, при покупке на спидометре было 37 тыс. и пробитая прокладка ГБЦ (тосол попадал в масло), двигатель был вскрыт, поскольку выработки в цилиндрах не было обнаружен были заменены поршни с кольцами, прокладка ГБЦ и все собрано назад. Как и обещал продавец колец их хватило на 50 тыс. Поэтому через 50 и 100 тыс. опять были заменены кольца. Сейчас пробег 120 тыс. При последней разборке выработки в цилиндрах замечено не было. Масло меняю через 5-6 тыс. Большую часть пробега машина работала на газу. Симптомы: Компрессия 10,0 10,0 10,0 10,5, однако давление набирает не сразу, а после 3-5 такта. После заливки масла компрессия 14-15 сразу после первого такта сжатия. Аккумулятор уставший, крутит слабовато, пора ему на пенсию уже. От замены до замены масла берет не больше 1 литра. Из трубки вентиляция картера выхлоп есть, но незначительный. Дыма из глушителя нет. Штуцер вакуумного усилителя тормозов заглушен. Заменены прокладки коллекторов. Зажигание выставлялось по стробоскопу при паспортных 5 градусов до ВМТ двигатель не тянет. Более менее нормально работает при 12-15 град. без учета вакуумного опередителя зажигания. Искра с центрально провода на массу красного цвета визуально шириной больше 1 мм. В зазоре свечи тоже розовая. Зажигание бесконтактное. Свечи новые NGK. Карбюратор Озон (стоит с момента покупки машины) прочищен продут, жиклеры все заводские. Для проверки состава смеси установлен лямбда зонд. При работе на бензине мотор троит и на всех режимах. Как при холодном так и прогретом двигателе лямбда показывает бедную смесь, кроме почти полностью закрытой воздушной заслонки. На бензине расход точно не знаю но большой. Винтом качества смесь никак не регулируется и характер работы двигателя не меняется. Надо заметить что винт качества в какой- то момент выкрутился на ходу и потерялся, заменен на винт от другого Озона, может он не подходит для этого карбюратора. При работе на газу удается отрегулировать смесь до обогащенной на холостом ходу и немного обедненной на всех остальных режимах. Однако при такой регулировке 10 л. газа хватает на 60...65 км. Итак в чем может быть причина? Я уже все возможные варианты перебрал.

Значительно. Расход сократился на 1,5-2 литра. Если бы сейчас делал то еще голову бы минимум на 1 мм сфрезеровал. Еще существенно можно снизить расход если установлена система ЭПХХ и научится правильно ней пользоваться.

Совершенно верно. Двигатель то проектировался в шестидесятых годах, а тогда качественного топлива было мало, вот и заложили конструкторы несколько более низкую СЖ для безопасности. Например конструктивно схожий двигатель 21083 имеет СЖ 9,9. PS Перегревом страдает только позднее зажигание, а ранее недоиспользует энергию топлива.

Специально вварил в штаны что бы газ настраваить

Прочитай первый пост.

Пилил блок. За один проход снял где то 1,8-1,9. Теоретически недоход 1,8, но у меня поршни чуть чуть выступали над поверхностью блока. Чистота не очень получилась, но и заплатил всего 120 грн. А вот шлифование стоило на тот момент 200. Можно и вручную, а если установлено электронное микропроцессорное зажигание с функцией октан корректора то можно прямо на ходу. Я включал пару раз бензин с углом 10-12, если не давить тапку в пол то ездить можно. Детонирует только если резко нажать на газ. На прогреве то вообще по барабану какой бензин, его в цилиндры поступает очень мало и топливовздушная смесь сильно перемешана с отработавшими газами, так что никакой опасности во время прогрева нет.

Лучше поздно чем никогда! Итак: 1. Потраивало потому что износилась ось дроссельной заслонки первой камеры и плотно не закрывалась. Поставил другой карбюратор и все стало в норме. 2. Ездить выгодно на бедной смеси. Если ставить побогаче расход растет, а динамики почти не прибавляется. У меня обычная лямбда на бензине показывает примерно 50 милливольт, на газу отрегулировал на 30-35. Если не бензине надавить тапку в пол срабатывает клапан ускоритель и показания вольтметра прыгают до 950 милливольт, на газу наоборот немного падают, оно и не удивительно - ускорительного клапана в редукторе нет. Было бы не плохо что нибудь такое придумать что бы на 2-3 секунды впрыскивалась дополнительная порция газа при резком нажатии на педаль газа. 3. Побороть повышенный расход и неправильный угол зажигания удалось увеличением степени сжатия с 8,8 до 10,4. Для этого пришлось полностью разобрать двигатель и сфрезеровать в месте прилегания головки 1,9 мм, Если кто надумает повторить то лучше фрезеровать на 1,6 мм, а потом еще 0,3 мм сошлифовать. Потому что из-за грубой обработки (глубокие риски) у меня погнало масло из под прокладки и пришлось очень сильно обтянуть головку что бы устранить течь. Хорошо хоть взял самую дешевую асбестовую прокладку и она хорошо ужалась. Ну в крайнем случае хотя бы мелкой шкуркой на бруске загладить неровности, но я не сторонник таких методов. В результате доработки машина отлично едет без детонации на 95 бензине при штатных 5-7 градусов. Для газа угол установлен 10-12 градусов. Расход при этом сократился на 1,5-2 литра, и сейчас составляет 7,2-7,5 литра газа по трассе, 10-11 литров газа по городу. На бензине расход не проверял, но должно быть меньше. Для тех кто ездит на бензине и имеет стробоскоп я бы порекомендовал подобрать такое соотношение 80-го и 92-го (если смешать 1 к 1 то получится 86-й бензин) и при котором угол опережения зажигания был бы 5 градусов без детонации. Уверен вы сразу почувствуете что мотор стал резвее, а расход немного уменьшился. Этот пост я написал тем кто хоть немного думает и разбирается в технике для того что бы поделится собственным опытом. Жертв маркетинга сразу предупреждаю - не надо спамить в теме, молча лейте 95+ дороже значит лучше. PS Диск сцепления я поменял, а вот на корзину денег зажал. А зря...

Может быть гнутый. После того как вал хотя бы несколько часов поработал он должен легко проворачиваться в пенале. Новый может туго входить, но все равно от руки должен крутится.

Вопрос не соответствует теме. Клеммы на аккумуляторе почисть и вазелином смажь.

зачетно

А такие шильдики кто нибудь может восстановить?