funof325

Власне авто ваз 2106 - дійшов час капітально відремонтувати двері, при чому всі чотири - корозія... Тепер постало питання - чи переварювати тільки зовнішні панелі (шкарлупи) чи шукати б/у двері у зборі. Проблема в першому варіанті, що теперішня кузовщина бажає бути кращою і після переварки панелей можуть бути проблеми із зазорами. В другому варіанті проблема в тому чи реально найти чотири дверки до ваз 2106 в нормальному стані. Можливо ще якісь нюанси можуть тут бути? Одним словом, прошу поради в цьому питанні...

Спробую максимально точно описати симптоми несправності зі штатним спідометром 2106. В ідеалі стрілка спідометра має рухатися плавно під час набору швидкості і чітко стояти на певній позначці шкали спідометра, коли швидкість автомобіля стабільна. На моїй же машині під час набору швидкості стрілка переміщається ривками, а під час стабільної швидкості авто - "скаче" в межах +/- 3 км/год. В принципі це не дуже напружує під час їзди, гірше інше: при цьому від спідометра лунає звук схожий на цокання годинника, але з інтервалом менше ніж 0,5 секунди. Раніше починалося таке цокання в районі 80-90 км/год, тепер же практично це відбувається на всьому інтервалі вимірювання швидкості. Чи можна "полікувати" таку особливість спідометра і, якщо можна, то як це зробити. PS. Коробка швидкостей Полонез. Панель приладів і відповідно спідометр знімався з машини пару раз, сам спідометр не розбирався.

З'ясував причину - від старості або від сильного удару прогнулася права нижня опорна чашка пружини (номер 5 на малюнку) і товкла до болта поперечної тяги в місці кріплення до "солдатика" (номер 19 на малюнку)

Ще ні, але в процесі... Ну і як перші враження?

"Краса" вимагає жертв... От людина і вирішила пожертвувати собою

Ось моя на продаж, як варіант... Посилання

Хе, мене підмакував, а сам давно продав... Бажаю вдалого вибору з новим авто.

Задні тяги (реактивні вони називаються) міняти повністю не потрібно, достатньо тільки поміняти втулки цих тяг. А з ричагами що не так? Бампер за 200 грн, що тобі пропонували трохи вище я б не став ігнорувати. Подивився б фотки, поторгувався... За плівку і за її поклейку також прийдеться заплатити (а самостійно без досвіду ти нормально її не приклеїш). Удачі з пошуком роботи.

Ну дружина може і чує, але не усвідомлює, що це саме звук ЕБН або не хоче тебе розчаровувати. Бачив фото твоєї установки ЕБН і згоден з Veteran, що більше ніж на тимчасовий монтаж це не тягне, але це твоя особиста справа.

Буду пробувати... Ближче до вихідних у нас передають потепління, напевне прийдеться посидіти під машиною у ямі...

Щось чим дальше в ліс, тим товстіші партизани. В якому місці міряти і які розміри мають бути?

Глухий стукіт із задньої частини автомобіля в моменти. коли задні колеса "падають" в яму. Працівники сервісу в результаті танців з бубном на підйомнику якось не дуже переконливо порекомендували поміняти втулки амортизаторів (амортизатори Hola - я десь раніше на форумі читав, що втулки їхні не ходять довго). Можливо ще у когось є якісь думки з цього приводу (виключаємо із списку причин: мотлох в багажнику, кріплення вихлопної і саму вихлопну трубу, втулки реактивних тяг, "солдатик").

піддомкрачуєш і знімаєш колесо, знімаєш колодки і пшикаєш під пильник поршня робочого гільмівного циліндра на вибір або ВД40 або за допомогою шпріца гальмівною рідиною, потім за допомогою монтіровки розводиш поршні гальмівних циліндрів (в залежності від ступеня закисання це буде або важко або дуже важко). Сідаєш в машину і качаєш педалькою гальм, щоб поршні циліндрів знов зійшлися, при цьому потрібно слідкувати, щоб їх не повипирало (для перестраховки можна поставити старі зношені колодки). Знов пшикаєш або бризкаєш під пильники вибраною раніше рідиною, знов розводиш поршні монтіровкою, знов качаєш... ці операції повторюєш до тих пір, поки поршні циліндрів легко (під дією пальців рук) починають ховатися в циліндри. Міняєш пильники робочих гальмівних циліндрів, повторюєш описані операції з іншою стороною. Деякий час радуєшся одночасній роботі двох сторін передніх гальм. Як будеш розводити колодки зусилля монтіровки прикладай ближче до центру гальмівного диска, інакше його можна погнути або навіть і зломати.

Треба було голосування у першому пості додати, але і без голосування я так розумію, що все-таки більшість людей рекомендують ставити нові панелі замість б/у дверей.

Ярослав 75,якщо чесно не знаю як первинний вал впливає на включення 4 передачі. "Майстрі" багато чого можуть розказувати, але якщо коробка проблемна, то буває дешевше поміняти на нову б/у ніж ремонтувати стару б/у.

VETERAN, часом агрегат "доходить" до такого стану, що "ремонту" не підлягає або він економічно недоцільний. Хоча 100 000 км це для коробки не показник, але все ж таки пробіг суттєвий і не виключено, що і заводський брак десь закрався (навіть по допусках чи по марці сталі) і коробка "вмерла". Викидати її не потрібно, може пригодитися в якості донора... Ну, не мені Вам розказувати...

Ось ця "штука", яку на фото тримають у руці (називається шток включення передачі) напевне виновата. На цьому штоці є канавки куди заходять ось ці пімпики (називаються сухарі) і передача ніби зашчолкується. Коли канавки вже зношені, то сухарі не можуть втримати муфту, яка під дією пружини (називається пружина синхронізатора) "вибиває передачу в нейтральне положення. Крім того блокувальні сухарі (передостаннє фото) підпираються ось цими пружинами Які (як і всі пружини) можуть з часом "просісти" і також не фіксувати сухарі в тому положенні, в якому вони мають бути. Ховаються пружини ось тут і плутати місцями їх не можна: Ось така мурзилка...

barracuda, Makar372, Zir, самостійно роботи не буду, бо нема ні технічної можливості ні часу на "пробні заїзди", машина потрібна для роботи. Взнавав по цінах - накладки (фільонки) 300 грн за 4 штуки, робота (поварка, фарбування) - 1500 грн, плюс ціна фарби, зборка-розборка дверей - самостійно. Крім того нові б/у передні двері потрібно переробляти під 2105 стьокла і під установку ЕСП. В принципі був із самого початку налаштований на заміну панелей, але під час вивчення пропозиції по даній послузі один з майстрів забив мені цвяха у вигляді зауваження, що нові накладки ніколи по зазорах не встануть. Тому і звернувся на форум за порадою...

borzoj,ти не зрозумів, питання стоїть чи переварувати ось це: чи міняти повністю дверку на б/у:

А можете мітку на фото поставити?

А контактний номер того Долинського шроту не помінявся (маю на увазі чи дійсний номер 050 80 64 111) і, якщо можна, то адресу вкажіть або схему проїзду.

Чи все ж таки навпаки??? (БУВ НЕ ПРАВИЙ, ПОМИЛКУ ВИЗНАЮ) Хоча ідею придбання такої "приблуди" не підтримую... borzoj, спробуй зробити самостійно, раз вже вирішив... Не думаю, що вдасться знайти таку штуку промислового виробництва.

Таке враження, що ніхто ніколи не мив соляркою окремих деталей двигуна. Хто мив - пригадайте, скільки часу потрібно шурати щіткою, щоб змити нагар, скажім, на внутрішній стороні передньої кришки блоку. А тепер уявіть, що це саме має зробити промивка, але без щітки - в цілому це нереально. Я проти промивки двигуна "спеціальними промивками". Промивка, якщо можна так це назвати, тільки за рахунок зменшення періоду заміни масла. пс. Не ломайте машини і вони не будуть ломатися.