wolf_zp

Эт понятно. Но если снять мех.,который постоянно крутиться, и поставить электрический. Изменит ситуацию с прогревом? Я Механику вообще снимал в конце октября при наступлении +3..5. Ездил зиму до марта опять до наступления +5..7. Стало чуток лучше, но все равно не супер. Закрывал шторкой радиатор. А когда надоело 2 раза в год снимать и ставить механику - поставил электро. А вообще нужно ставить хороший термостат, непрогрев зависит от него.

какое напряжение вы снимаете в головке блока? какие датчики используете? В чем + плавность регулировки? И зачем это нужно?

Попробую донести свои мысли, смысл такой: рабочая температура двигателя колеблется около 90 грд. Чем меньше градиент (вектор) температуры между сгораемыми смесями и окружающей средой, тем КПД выше. В реалиях, чтобы не допустить разрущение материалов цилиндра и тд. его охлаждают. В итоге 30-35% мощьности тратиться просто на обогрев. Вот. Поэтому я думаю, что лучше ставить "жаркий" датчик. НО!!! только в нижний патрубок, потому, что нужно мерять температуру ОЖ, которая поступает в двигатель, а не в систему охлаждения. Т.е. если ты поставишь датчик на входе, то будешь мерять температуру входящей, а не охлажденной ОЖ. ОЖ на выходе будет значительно ниже температуры срабатывания датчика. Мощьность (тепловую) основного радиатора не помню, а вот мощьность радиатора печки составляет около 3 кВт. А 1 кВт = 1,4 лошадиные силы. Так что делайте выводы. Может выразил сумбурно, но как то так....

А в чем сей тайный смысл? Чтоб чаще включалось и температура ОЖ была ниже рабочей температуры двигателя?

Я тарюсь тут Посилання . Правда асортимент начал у них хромать...... Какой выбрать решать вам. По опыту скажу LSA редукторный с постоянными магнитами здох через 2 года на шестерке. Купили недавно херсонский аналогичный. Ну а у меня на копейке еще стоковый работает.

разница - в отсутствии обмотки статора. Следовательно - уменьшение габаритных размеров и, в теории, уменьшенное потребление "электричества" на величину этой отсутствующей обмотки

Далеко ехать до Старвольта - взял херсонский, а там время покажет

проработал 2 года и похоже на обрыв в роторе

нормальное напряжение, 15,3 для зимы даже хорошо, летом - не очень. По идее в электронных регуляторах должна быть обратная термокомпенсация напряжения, но в моём я что то такого не наблюдаю к сожалению Надеюсь мне опять бан не всучат за умные слова))))

каким чудом это у вас вентилятор получился в 237 грн, если он стоит на сате 285 ? Поделитесь секретом. И к стати за ценой на него я наблюдаю уже пол года Гоню, там же без НДС, пересчитал - все сходится

не мните о себе гуру, ибо я просто высказал свои мысли. И не факт, что если Вы старше, то умнее меня. Возраст - НЕ показатель!!!! если не хотите поделиться опытом - пишите розовый дневничок и прячьте его под подушку ну так в чем вопрос - удалите профиль с форума и делов то)))) Я писал, что у Вас провод сечением 1,5-2 квадрата и прочитав это могли бы просто уточнить, что сечение Вашего провода намного больше. Вместо этого Вы начали упрекать меня за мой возраст (как Вам показалось) и всячески показывать своё "превосходство". ЗЫ: Я не упрекаю, а просто пытаюсь донести принцип

если это провод всей "массы", то я даже не могу себе представить как оно еще работает!!!! провод сечением в 1,5-2 квадрата для стартера слабоват..... Это только на один прикуриватель. Да и если учились в школе, то должны знать закон Ома (хотя бы для участка цепи) и понимать, что проводник (провод, кабель) сопротивлением даже в 0,01 Ом (ориентировочно как на картинке WAZ на один метр) даст падение напряжения при токе в 100 ампер 1 вольт. Если его протянуть метра 2-3, то уже получится 2-3 вольта падения. В этом случае, чем короче (меньше), тем лучше Если хочется дистанционный (удаленный), то поставьте лучше электронный (правда не могу Вам тут ничего посоветовать по типу и марке) ЗЫ: Я не упрекаю в незнании, а просто пытаюсь донести принцип

нет, ну я тоже разонял до 140, но наверное из-за задраной подвески такие чудеса. Или просто жим жим и бензин сразу ведрами У меня полный сток - ни шумовки, ни других наворотов. Если ехать 110, то двигатель очень громко слышно и прыгать начинает по дороге У дружбана на тройке ездили на море 140-170 почти постоянно, но она у него ниже намного и тверже и спортивный распредвал, и микропроцессорное зажигание, цепь однорядная, и маслонасос усиленный, и две катушки зажигания, ну и короче много всего Так, что то много флудим))))

Яким це чином така форма з додатнім кутом дно "присмокче" ? Дуже сумніваюсь. Але і спорити не буду. А ось мастило охолоджувати не треба - для цього є система охолоджування з тосолом та радіатором я тоже больше 110 не езжу, а то взлетать начинает))))

ну ребра не ребра, а от кирпича или бордюра (не на всей скорости) спасет. А вот в аэродимамике думаю тут плюсов мало - плоская большая поверхность с положительным углом атаки по трассе "прижатия" не прибавит точно. С другой стороны, если ездить по городу, то тут пофигу

Ну тогда спорить не буду

крепится на штатное крепление? И чем она лучше штатной?

АндрейКузьма, К стати, а работает громко? Моего за двигателем не слышно, но с выключенным двигателем гудит приблизительно как электровентилятор, т.е очень заметно. Ради эксперемента включил зажигание, двигатель не запускал. Насос проработал минут 20 - рукой держать сложно, т.е. градусов 70 я думаю. И обороты после 15 минут работы, то больше, то меньше. В общем нашел в гараже часть бензонасоса с клапанами и поставил все в зад. Найденная средняя часть оказалась лучше (герметичней) чем моя. Надеюсь все наладится. А вот электро поеду наверное менять ЗЫ: насос точно как у Вас

как сильно греется сам электонасос? У меня на заглушеном двигателе за минуту работы нагревается до градусов 60

в принципе логика есть - когда выключен двигатель помпа все равно не работает и основная часть энергии (тепловой) не переносится в радиатор. С другой стороны так хоть обдув будет и можно снизить "стрессовый" нагрев двигателя в момент остановки - ведь ОЖ уже не циркулирует, а остается неподвижна => не отводит тепло. Благо тосол начинает кипеть при 110 градусах + давление в системе добавляет температуру кипения. Да и эфективность обдува "гладкой болванки железа" в виде двигателя очень сомнительна. А вот если к нему прицепить игольчатый радиатор.... короче я бы тоже прицепил через замок, но через какую нибудь релюшку, а то знаете уж эти замки современные....

мойка мне очень понравилась Ждем фоток в собранном состоянии. Особенно вид сверху, чтоб было видно зазор до двигателя. И объясните мне зачем краники, не совсем улавливаю их целесобразность

ну как успехи?

Барыги не пропадут Да, я в курсе, новый у нас в городе (Запорожье) в магазине 297,64 кажется, короче 300.

А мне пытались втулить Б\У за 500 грн тоже хочу пойти этим путем, но пока не нашел вентилятора по приемлимой стоимости

непокатит. У Вас напряжение в сети плавае от 10 (на рязряженном аккумуляторе при незаведенном двигатела) до 14,5 вольта. Плюс нужно учитывать падение на самом стабилизаторе ( от 0,3 вольта до 3 в зависимости от самой кренки). Так что застабилизировать 12-ти вольтной кренкой не получится. Разве что на заведенном двигателе. Это раз. Два. Вентилятором управляет не приборная панель, а датчик в радиаторе (возможны вариации снижения тока через сам датчик в виде реле и транзисторных усилителей тока в режиме ключа (или попросту ключ). Ну а в целом, делают все как им нравится и насколько хватает денег и понимания