Rysalev

Михалик, где-то в гараже валялись парочку. Ты в каком районе?

Скорее всего блок предохранителей с инжекторной машины. Там вентилятор управляется мозгом. Сравни схемы.

А как ты вообще натянул ремень? Шкивы стоят соосно, или шкив генератора тоже смещен?

Скорее всего между передней крышкой генератора и кронштейном стояла шайба. Мне попадались короткие или обрезанные кронштейны. Ты мог не заметить ее при снятии генератора и потерять, из-за этого он стал ближе к салону.

Перед заменой почитай тему Посилання

бери 1 л. лишним не будет. Уйдем грамм 300-400

Возможен, но нежелателен. Лучше менять сразу все 4. Если поменяешь только на одной стороне, то машину при торможении может уводить встору, т.к. время срабатывания и сила прижатия колодок будут отличаться. По этой же причине желательно менять внутренний и наружный цилиндры одновременно.

на твоем фото видно, что это свернутый штуцер. Его можно попробовать высверлить и вкрутить новый. Но по мне, проще поменять цилиндры. Их там 4 шт и все разные. стоят в районе 50-60 грн за штуку. как пример, Посилання

Зачем суппорт менять? Достаточно только тормозные цилиндры поменять.

OggyTheCat, шпатлевка гигроскопична. Она имеет свойство впитывать влагу, поэтому ее желательно перекрывать хотя бы грунтом. Шпатлевку начинаешь выравнивать 80-кой. Года поверхность почти готова, берешь бумагу 150-180. Это все на колодке (рубанке) Затем проходишь 240 на шлифовальной машинке и грунтуешь. Грунт начинаешь перетирать 320 (400 если по мокрому) абразивом. Затем 400 по сухому на машинке или 800 с водичкой под акрил и темные металики и 500 (1000 с водой) под светлые металики.

В каком районе города ищешь мастера?

dimon_21061, Под верхнюю шаровую можно подложить проставки. Был подобный случай. Мне на развале сказали, что под правую верхнюю шаровую надо набрать прокладки общей толщиной 20 мм поставив при этом удлиненные болты и на эту же величину подрезать буфер сжатия. Только после этого получилось выставить нормальные углы.

Скорее всего надо проверить цепь возбуждения генератора. Там были отличия подключения в разных версиях.

mazai57, коробку не вскрывали? Там промежуточная шестерня заднего хода бывает двух видов.

Нет не надо.

Как правило, сигнализация срабатывает, когда машина стоит на охране. В этот момент напряжение на аккумуляторе не превышает 12,5-13 вольт. Так,что я думаю ничего страшного в таком варианте подключения нет.

Я очень сильно сомневаюсь в этом.

Насколько я понял, у него и так на насос подается постоянно +12в при включении зажигания минуя реле бензонасоса.

Если проводка в порядке, вижу два варианта: 1. Сгорело реле. Попробуй поменять их местами. 2. Проблема в самом блоке управления. Проверяется заменой на заведомо исправный.

Все правильно. Это поначалу кажется, что проводов много сразу и не поймешь что куда. А немного посидеть, разобраться, так там ничего криминального и нет.

Правильно. А заодно и постоянные +12 на 12 клемме

Не совсем так. Когда на 13 клемме появляется напряжение при включении зажигания мозг подает минус на 14 клемму, которая соединена с контактом 85 главного реле (на схеме поз.24). При выключении зажигания минус остается еще некоторое время. Это задержка отключения главного реле. Плюс на 86 контакт реле подается постоянно (по схеме красный провод S5), он же но уже через предохранитель (на схеме поз.25) подается и на контакты этого реле. Посмотри схему, что выше ты выкладывал.

Я уже писал. Проверь плюс на 13 клемме блока управления

Я в свое время поменял три привода спидометра, пока не попался нормальный. Качество запчастей оставляет желать лучшего.

Если эти синие провода обрезаны, то может до мозга недоходят +12 при включении зажигания (на 13 клемму). Они же должны появиться и на среднем клемме модуля зажигания. Мы можем долго обсуждать, надо брать прибор и проверять. В крайнем случае можно попробовать лампочкой отследить наличие напряжения.