tdyardT

Стояла полностью в сборе трапеция "Кедр", откатал под 40тыс(по разным дорагам),брал точно заводскую,в принципе нормально!

Можно ещё ВИС посоветоввать.Ну и Трек конечно!!!

Братья ругаться не нужно!На СТО тебе очертили довольно большой круг смены(наверно машинка с большим пробегом?),конечно(если ты ещё собираешься поездить некоторое время)то верно с тормозами не шутят (в любом случае) их наладь в первую очередь!!!За тем шаровые с рулевым,а потом остальное.Если РАБОТЫ будут делать на СТО то твоё дело сведется только к оплате и контролю(ну как вариант:съезди с ними за запчастями,если согласятся?)

Скрип может появляться ещё по ряду причин(не только из-за материала дисков и колодок)-это мелкая вибрация колодки относительно диска;закисание одного(или двух поршеньков, по разным сторонам суппортов)цилиндров.Для исключения 1-го:смазка(спец смазкой для суппортов)поверхности железка-поршень,установка термоизалирующей пластины (есть в комплекте колодок"АБС");2-го разборка и последующая полировка "поршенька" с заменой возвращающей резинки

Как говорят" вставлю и я свои 5-ть копеек",где-то года полтора назад поставил себе 80А гену ШНивы(брал его потому что:со шкивом делать ничего не надо;достался за 520грв;пр-ва Россия).У нас на лоске с первого раза купил все нужные запчасти(даже регулируемую "таблэтку":multi:,но сходу не ставил т.к хотел глянуть как оно будет в "стоке"),самая дорогая деталь это кронштейн(некоторые особо осведомлённые продавцы "лупили=80 грв).Работает всё нормально,на ХХ 13,7В.Но практически во всех "генах" наблюдаются различные огрехи пр-ва,поэтому после покупки его нужно перебрать(т.е посмотреть визуально "потроха")подтянуть, смазать подшипники ну и т.п. Иногда возможен вариант ,что с подбором "таблетки",невозможно будет добиться нормального напряжения(т.к там в ней есть ещё как бы тремокомпенсирующее реле,т.е зависит от температуры окр среды),тогда ставите регулируемую и порядок!!!

С начало стояли как с завода -обычные красные(замерял сопротивления-там разброс,мама не горюй!),заменил на "Теслу"(отходили 5-ть лет).Сейчас поставил "Хорс"(нормально) ток сейчас они сильно дорогие(прорядка 120грв,мне года 2-ва назад друган типа подарка из России привёз).А так,моё ИМХО:самые стабильные цена/качество-Тесла,Финвал,Хола

На Салтовке не подскажу,скажу по блоку: можно на Солоницевке(сразу за ЛОСКОМ),делают хорошо по цене сейчас точно не знаю(где-то 220грв),по колену мастерская есть возле завода ХЭЛЗ(где-то180грв с прочисткой и заменойзаглушек)

А где этот Никола находится(или находился,в каком городе?),телефон можеш кинуть?

По поводу именно био-добавок, немогу ничего сказать,но пару лет тому назад у нас(в Харькове на заправках сети Параллель)был био- бензин мне (к сожалению или к радости?)не удалось им заправиться(был ощютимо дороже обычного).Но народ говорил что особо там хвастать нечем. По поводу присадки в бензин Немецкой фирмы "БАСФ"(называется "керопур4853N"):использую её около полугода,это своего рода "Топливный витамин",т.е возвращает топливу его "подутраченные" характеристики(не повышая и не понижая его октановое число).Чистая химическая присадка на основе полиамида(которую к стати добавляют во все брендовые бензины на запрвках типа:ШЕЛЛ,ВОГ,ОККО),так вот на выходе получаю:хороший пуск(в любой сезон),малый нагар камеры сгорания и клапанов,очиску (и поддержание в чистоте)топливную систему,+зимой нет обмерзания карба и топливной системы.Норма расхода 0,6мл на 10л топлива(цена:1,2мл=5грв)

в основном на 92-м(последние пол года на российском с ЛукОйла)-нормально.До этого на Нашем -тоже ничего,попадался и белорусский(а вот тут разница была заметна:и по расзоду и по тяге)причём в очень хорошую сторону.

Ну на счёт:"Плавали знаем"я конечно понимаю,но могу сказать(из личного так сказать опыта)у друга на "Тройке" мы это сделать попробовали и он благополучно ездил почти 2-ва года и ничего нигде не забило. А тут я просто предложил так сказать "безразборный" метод.но конечно чтобы результат был100% нужно делать под давлением в воде

на счёт обозначений:согласен так и есть,но я так написал чтобы сэкономить к-во букв в слове :объем. По поводу "мата от сломанного резца".есть действенный метод:не говворить расточнику что Вы что-то добавляли в масло,и его(мата)не будет,а так ремонтники видят что двиг классический и знают(движков-точерез них сотни проходит)что народ льёт всё что не попадя,вот и пытаются хоть немного(типа за сложность/трудность),немного цену за роботу поднять.

Ребята!сейчас вовсю на базарах(и уже и в магазинах видели),пошли "МАНы" пр-ва КНР,хрен отличиш от оригинального!,на паках(в которых фильтры упакованны по20шт)ни каких надписей об этом,но наши досматрели на больших ящиках(где по 10 паков)в самом низу мелкими буквами,надпись присутствует!!! А так по качеству не плохие:ЧЕМПИОН,ФРАМ,КИКНЭКТ,и "наш"ФИЛЬТРОН.

Если не желаеш его снимать,то в продаже есть специальный антифриз с красителем,берёш его литра 2,вливаеш и он(за щёт своих свойств)показует где.если течь не большая,то докупаеш(американскую или голанскую)добавку в тосол:"Стоп антифриз",её в радиато(по инструкции строго!) и сможеш поездить(иногда года и до 3-х)

Согласен,если авто только куплено и в принципе не известно что туда лили(а там могут быть какие-либо "мега" присадки),или как ездил/эксплуатировался автомобиль,ЧТО туда заливалось,то да!Действительно людская глупость большая,но в данном вопросе(о выборе масла) я думаю что марка и брэнд под которым выпускается имеет далеко идущие последствия(и поэтому посто необходимо знать проверенных поставщиков).

Сосед месяц назад делал капиталку двигателя(двиг 1300см3).я его двиг возил к мастеру и ездил по детали,так вот мастер сказал:всё навесное(т.е гену, трамблёр,сцепу,страртёр,маховик)оставить дома. Работа (без деталей)-160уев Детали(после проведения дефектовки)200уев Поэтому я думаю что всё зависит от правильно сделанной дефектовки(и конечно от "стиля" езды) т.енасколько всё изношено. Хотя знаю что многие мастера предпочитают не заморачиваться например с шатунами и кулачками р/вала(ну если скажем их нужно просто "довести до ума" шлифовкой),а говорят бери новые! А так соглашусь,что цены на оригинальные(т.е так называемые "конвеерные")детали прилично "задраны"вверх,и причины тут разные(по словам продавцов),то какие-то заводы стоят,то доставка сложно-дорогая,то инфляция,то ещё что-то в этом духе. Да действительно двиг можно сделать самому, если кто-то на время одолжит некоторый специнструмент,а расточку и замену направляющих клапанов и зенкерование сёдел клапанов сделают в мастерской, специализированной,то тогда неспешно можно собрать!

Вот тут товарищи ещё подсказуют:можно в инете глянуть на фоты вскрытых движков после масел различных брендов,то же интересно ЧТО на это скажете Я конечно ничего доказывать не хочу,но мне интересно,собственно, как можно подстраховаться, чтобы брать одно и тоже хорошее масло,и это при тех условиях что поставщики меняются с завидной регулярностью!

Крепко я призадумался о том что написал по поводу моих наблюдений:Солекс Делортович!!!,такое впечатление создалось,что готов он и в душу мне на...рать!из-за того что я тут написал. Мне не всёравно что лить!,но когда ВЫ Ув.Солекс Делортович,пару раз из-за подделки попадёте на капремонт то я погляжу ЧТО Вы скажете и какими словами будете выражаться про тех КТО эти масла "набадяживал",а у нас в Харькове,скажу Вам для примера,продать могут(причём не важно СВОЙ Вы или ЧУЖОЙ)обычное МГ-8 как за МОТЮЛЬ. Да а ВЫ к стате наверное только всё время МОБИЛ льёте(или ещё какое ИМЕНИТОЕ),так советую поспрашивать у ВАШИХ хороших знакомых(я уверен,что там где покупаете/берёте,они есть!)откуда идёт поставка и я думаю многое станет на свои места,и не будете удивляться почему некоторые перепробовали столько брендов(хотя если глянуть то выйдет смена раз в 2-ва года)

Пробовал себе залить,из положительных результатов: двиг стал работать тише трошки компрессию подняло,где-то на еденичку,мотору 63280 пробегу),из отрицательных сторон могу сказать только пока о его цене(200грв-75мл,а мин 2-ве обработки!!!). МОЁ ИМХО: лучше взять(Питерский, а не Запорожский!!!) "РЕСУРС" и дешевле и эффект заметней(пробовал на старом движке,V:1300,так при регулярном применении,совокупный пробег составил:158000),сейчас V:1500 пока 63 с копейками

Прочитав 19-ть страниц,решил,так сказать,поделиться своими наблюдениями. Машина у меня 12-ть лет, с момента покупки заливал МАНОЛ(по качеству и цене-отлично,использовал года 4),затем появилась возможность брать МОБИЛ-1(причём именно штатовское,тут конечно всё было на высоте),но как бакс скаканул встал вопрос что лить,пробовал: АРЕКА(терпимо),ЕЛЬФ(хорошо ,но горит больно много),КАСТРОЛ(нормально,но как не странно хватает не более чем на 6тыщ),АДИНОЛ(хорошо,но мыть ,по моим наблюдениям,начинает как-то в растяжку,т.е на болеё большем промежутке пробега),ЗИК (тоже вроде ничего,однако особого "кайфа" не наблюдал),сейчас по скромному лью ЛОТОС(по качеству в норме и по цене тоже,пользую 2-ва года замена на 7-ми тыс., ПОЛЬША его только разливает, завозится туда из ГРЕЦИИ ) Хотя побеседовав с людьми которые занимаются маслами понял ,что добрая половина брэндовых масел разливают на ОДЕССКОМ маслоперерабатывающем заводе,наши рабочие,и толком это дело не контролируется. А моё скромное мнение такое:если в ВАШЕМ городе есть офф. представитель брэнда, то можно брать смело!

Вот выше меня тебе правильно подсказывают+ к этому: Проверка датчика 1. Признак неисправности - стрелка указателя уровня топлива в комбинации приборов находится постоянно в начале шкалы. Порядок проверки. Отсоедините провод от вывода “Т” датчика и соедините наконечник провода с “массой”. Включите зажигание. Если стрелка отклонится - датчик неисправен и подлежит замене. Если стрелка не отклонится - датчик исправен, необходимо продолжить поиск неисправности. 2. Признак неисправности - стрелка указателя уровня топлива в комбинации приборов находится постоянно в конце шкалы (деление 4/4). Порядок проверки. Отсоедините провод от вывода “Т” датчика. Включите зажигание. Если стрелка вернулась в начало шкалы - датчик неисправен и подлежит замене. Если стрелка осталась на месте - датчик исправен, необходимо продолжить поиск неисправности. Слушай а у нивы ж короткая тяга поплавока ,как ты его присобачил?т.е поставил только механизм "учёта",а остальное от "01",но там ведь(внутри механической части)у тебя по другому(для нивы)намотана навивка для изменения сопротивления.В этом случае диапазон хода механизма привода поплавка очень мал и конечно показывать не будет толком!

завтра к вечеру возьму книгу от авто и тебе сюда чиркну точно(а метода там такая: провода поочередно на массу,там их всего 2-ва на датчике,только не помню что именно должно показывать,какие показатели)

Для начала проверь прибор который в приборке(метода достаточно подробно описана во многих "мурзилках/руководствах).затем попробуй заведомо исправный датчик,так и прояснишь ситуацию!!

Да разница по деньгам есть ,это точно!!!(Да и СОНАР ставится гораздо проще:только смена контактной группы на СОНАР),но его поставить канитель ещё та(с Выставлением расстояния за мучаешься) я его так и не выставил, поставил БЗС(а он в гараже так и лежит-надо за 100 грв вышлю "Н/П").БЗС лучше!!!

А, тогда понятно!!!Просто покупают готовые изделия.На счёт покупки п\у,:зачем его покупать нам?, тут на форуме мало у кого есть производственные мощности(да и чтоб делать надо знать как) И ещё немного,а цена в прайсе у ВАС ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА(т.е за одну штуку?)