YurCHECK

Не совсем понятен вопрос, что именно Вас привело в тупик? Электровентилятор это отдельная цепь, заизолированные провода лучше чем не заизолированные Подключение указателя температуры на приборном щитке - три соединения ( "+", "-", и от датчика t ). Подключение самой приборной панели правильней рассматривать в комплексе, в соединительных колодках могут быть провода и от других цепей ( например в колодке вместе с проводом от датчика t , "минусовым", помоему ещё подходит провод на тахометр и подсветку приборки, точнее надо будет глянуть по схеме для Вашего авто, т.к. есть разные модификации "четверочек" и схемы могут незначительно отличатся и дополнятся ) А вот "+" проводок приходит через другую колодку вот как-то так. Удачи в ремонте, что не понятно - спрашивайте.

Свет моргать и не будет т.к. АКБ хорошо зарядился. С остальным надо хорошо проверить схему подключения, похоже что или подключение РР перепутано, или дополнительный "+" где-то проскакивает на провод 67 РР - 67 генератор, увидеть бы хотябы что там у Вас сделано. Создается впечатление, что не работает РР "+" с генератора прямым ходом идёт на АКБ, замок, предохранитель, 15кл. РР и дальше тот-же "+" без ограничения на возбуждение генератора? В любом случае удачи в поиске и ждём найденную причину. Интересно.

Проверьте сам АКБ, или попросите у кого для проверки, возможно это он "имеет мозог". АКБ какой, старенький?

Смотря какой стартер с "родным" будут проблемы а с новыми редукторными может быть и не заметно.

Согласен, но добавил бы ещё цепь "-" АКБ --- корпус генератора ( двигателя)

Для начала стоит проверить качество "минусовых" соединений ( " -" АКБ кузов авто, "-" с кузова на двигатель, "-" РР на кузов, чистоту крепежа генератора), всё зачистить и сделать хороший контакт. Дальше будет видно. Удачи.

Ай да "молодэць", для наглядности что всё можно сделать самому - отлично. Мелочи по вкусу хозяина конечно и как говорится на его совести, но как основа самостоятельной реанимации авто и продления его жизни всё очень наглядно! "Мы работы не боимся, пусть она нас боится" - удачи, сил, здоровья и терпения на новый проект (в т.ч. и членам семьи)! Буду следить, очень потом интересно сравнивать фото "было - стало".

antoniovaz2106 для начала с праздником, здоровья Вам и Вашей семье. Слежу за Вашими проектами, очень интересно читать, смотреть как происходит воскрешение автомобилей. Не прибедняйтесь, при настоящем разнообразии и развитии материалов и технологий, хороший гуру наверно и сам сейчас не сможет дать 100% ответ (т.к. работать и следить за всеми новшествами сложно), но то что проверено личным опытом и то что действительно даёт хороший результат для многих людей уже какой-то шанс " не выкинуть деньги на ветер" и сделать нормально ремонт своего авто. За этот опыт подтверждённый описаниями и фото огромное спасибо, с пожеланиями успехов в работе. Да и где как не на форуме делиться знаниями, технологиями, методами и т.д. Сам когда-то по молодости пробовал выгонять поверхность под покраску на своём ещё М-412, начал сразу со всех сторон (так сказать в первый раз и сразу штурмом , зачем-же пробовать на одном элементе) но как всегда не рассчитал "подводные течения" в любой работе и промучился почти три недели, ну никак не получалось перетирать шпаклю, то бугор, то начинаю перетирать до получения плавного перехода и при грунтовке опять проявляется ямка. Спасибо другу, он тогда помог, за пол дня доделали всю машину с карандашом и финишкой, дунули грунтом слегка перетёрли, потом грунт-шпатлёвкой, перемыли просушили, закатили к нему в бокс обезжирили и он всё задул краской . Долго потом не брался за это дело А у Вас вон как всё справно выходит (аж у самого руки начинают чесаться что-то сделать). Посему спасибо за подробные отчёты и советы, успехов, и конечно не останавливаться на достигнутом!

denya_os, а он (АКБ) после зимы обслужен, проверен, заряжен, его электрические цепи (хотя-бы клеммы на АКБ, на генераторе, на РР) проверены, зачищены ? Если пробег от "завёл-заглушил" маленький (+работа на ХХ+печка+свет+музыка+перепады температур), то АКБ хронически не получает полноценный заряд и может быть такое напряжение как у Вас. Плюс мы не знаем какой у Вас генератор, реле-регулятор и как правильно заметил yurecgod в какой точке меряется напряжение. Для "успокоения души" проверьте тестером напряжение на АКБ, проверьте сам АКБ (уровень электролита, его плотность, напряжение при необходимости зарядите), зачистите клеммы на АКБ, РР, генераторе (все), сверьте показатели и надеюсь всё у Вас в норме . Удачи !

, а попробуйте к самому фонарю (к минусовой обоймочке цоколя), если напряжения не будет - проверяйте минусовые соединения патрона к корпусу фонаря, т.к. на чёрном проводе "-" есть то остаётся сам фонарь .

deshuk а на втором фото куда подключили минусовой провод тестера?, минус на самом корпусе фонаря есть? Всё правильно пишет Dizeli$t Удачи

AlexBond2010, читал, вчитывался и не совсем понял, Вы собрали дома "сокращённую" схему датчика температуры и подключали один и тот-же ДТ на разные приборные панели и получали разные показатели? Подключали на приборки или прямо на датчик (с дополнительным диодом)? Если на приборки, то стоит проверить плату приборки (качество дорожек и соединения с разъёмами - штекерами), возможно там есть окисления или плохое соединение которое влечёт изменение сопротивления и тем самым отклонения в показании прибора. Попробуйте проверить непосредственно на сам указатель температуры (исключив приборную панель) естественно собрав по схеме и сверив все показатели сделать вывод. Электрическая схема соединений комбинации приборов (вид сзади) 1 – указатель температуры охлаждающей жидкости; 11 – диод защиты приборов; А – порядок условной нумерации штекеров в колодках комбинации приборов. Удачи.

02universal не совсем всё так На проводке 2106, для проверке контр. лампочки, с реле надо снять провод который идёт на контр. лампочку, а это чёрный провод с клеммы 30/51 и на него подать плюс лампочка должна светиться. Реле может "клацать" и не работать чтобы проверить надо подсоединить плюс тестера или контр. ламочки на клемму 30/51, а минус на корпус (кузов авто или минус АКБ) и при вкл зажигания (без запуска) тестер показывает напряжение как на АКБ (в идеале) или чуть меньше (в зависимости от потерь в цепи), а контр. лампа светить. Как-то так удачи.

Пора повторять буквари РР управляет обмоткой возбуждения (ротор генератора), та в свою очередь статорной обмоткой, та в свою очередь выходным каскадом генератора, далее через замок зажигания и предохранитель на 15 клемму РР, далее сравнение напряжения (если больше паспортных данных - отключается возбуждение, если меньше - включается) Минус такой цепочки в возникновении перезаряда АКБ при плохих контактах в цепи.

Сколько уже раз везде говорилось, что так делать низ-з-з-з-я! Это-же не 51 ГАЗ-он. Простой тестер или вольтметр покажет информацию намного лучше и дешевле. Согласен Emissions и USSRMoto полностью кроме фразы Клемма 15 РР нечто иное как вход и скажем так, что при перегоревшем 10 предохранителе можно выкинуть все РР (реле регуляторы). А вот проверить тестером или контролькой напряжение на клемме 67 РР (это выход) или клемме питания обмотки возбуждения 67 генератора (машина заглушена, зажигание включено) полностью согласен. Но опять-же проводка не любит и наказывает за суету и спешку! Всё делать надо по порядку, в данном случае с проверок блока предохранителей, может в нём уже от старости предохранители болтаются и не зажимаются как надо (вот вчера было и пропало, а на кочке появилось и т.д.), а человек полезет менять РР разбирать генератор . Morreti чтоб понять как объяснять, ответьте пожалуйста Вы с электрикой дружите? Электросхемы читаете? Технику электробезопасности знаете? Если очень от этого далеки то если элементарные проверки не дали результата и надо лезть глубже, то лучше и безопасней ехать к электрику. Если не работают приборы то или нет "+" или нет "-" (на стандартной проводке , иначе сложнее). Так как у них разные "-" и общий "+" , то скорее всего теряется именно он. При включении замка зажигания плюс приходит на предохранители №9 и №10 и с пр.№10 идет на РР, а с пр.№9 (как правило оранжевый провод) через соединительную колодку находящуюся под торпедой на приборы, посему, берём тестер или контрольку и проверяем плюс на входе и выходе предохранителей, соединительных колодок и на приборах. Если нет плюса на предохранителях проверяем контактные пластины блока и сами предохранители, далее проверяем как одеты клеммы на блоке предохранителей и далее смотрим клеммы и работоспособность контактных колец замка зажигания. Сделав это можно будет понять, что делать дальше. Если что-то не понятно-спрашивайте, если всё непонятно - к электрику!!! Как-то так удачи.

В это время (после зимы с колебаниями температуры и повышенной влажностью) распространённое явление. Первое нужно проверить исправность и заряженность АКБ, чистоту клемм АКБ и самих клемм с проводами (снять и всё перечистить, особенно если клеммы с проводами "типа латунные"). Второе - проверить соединение клеммы с проводом (чтоб не болтались и не закисли ). Далее целостность, чистоту и надёжность крепления массовых проводов (минусового провода на кузов и на двигатель). Процентов на 70 должно помочь, если нет проверяем и чистим оставшуюся часть схемы 1 – стартер; 2 – удерживающая обмотка тягового реле; 3 – выключатель зажигания; 4 – генератор; 5 – блок предохранителей; 6 – втягивающая обмотка тягового реле; 7 – аккумуляторная батарея

Как узнали? тестером проверяли или по контрольной лампочке? Лампочка ручника мигает? Машина долго простояла без движения? А самих габаритов нет? По Вашему описанию могу предложить для на чала проверить и зачистить предохранители: №7 Габаритный свет (левый подфарник, правый задний фонарь). Лампа освещения багажника. Правый фонарь освещения номерного знака. Лампы освещения приборов. Лампа подсветки прикуривателя №8 Габаритный свет (правый подфарник, левый задний фонарь). Левый фонарь освещения номерного знака. Подкапотная лампа. Лампа сигнализатора габаритного света №9 Указатель давления масла с лампой сигнализатора. Указатель температуры охлаждающей жидкости. Указатель уровня топлива. Лампа сигнализатора заряда аккумуляторной батареи. Указатели поворота и соответствующая лампа сигнализатора. Сигнализатор приоткрытия воздушной заслонки карбюратора. Обмотка реле обогрева заднего стекла. Если машина долго стояла (да ещё и во влажной среде) то на контактах предохранителя и пластин куда он вставляется может образоваться "оксидная плёночка" и даже при целом предохранителе через него ток может не проходить. Проверьте для начала это и зачистите "нулёвочкой" (мелкой наждачной бумагой), если не поможет будем искать дальше но только при подробном описании проблемы. Удачи.

Вы напишите какие проблемы решили, а какие нет?

Какая сигнализация и есть ли отдельный блок центрального замка? Такое впечатление, что нет хорошего контакта на концевиках дверей, именно минусового (достать концевик, нажать кнопочку и зачистить само колечко и "розочку" рядом с клеммой) скорее всего сигнализация не видит открывания дверей. Салонные плафончики загораются сейчас хорошо? Точку соединения сигнализации с цепью концевиков проверили?

Общая масса на 011 прикручена на шпильке под приборным щитком (левая часть) и иногда крутят под шпильку крепления торпеды, может Вы что-то подкладывали под крепёж торпеды чтоб не скрипела? Плюс приходит (при включенном зажигании), масса есть (бывает отдельное крепление прямо к нижней поперечине крепления торпеды или совместная масса с щитком приборов)? Дворники и лампочка датчика контрольной лампы уровня тормозной жидкости работают?

Печально. У себя пере-прессовал только венец.

В магазинах есть "набор" для ремонта баков (что-то на основе быстро самозатвердевающих смол ), говорят что при выполнении требований инструкции держит очень хорошо.

По бордюрам прыгал? Это тот с обломленными шпильками?

Вот Вам и причина. Это и есть розетка для лампы. Смотрите схему и восстановите её правильно (если с електрикой не дружите то к электрику от греха подальше) 1 – подфарники; 2 – подкапотная лампа; 3 – аккумуляторная батарея; 4 – генератор; 5 – выключатель света заднего хода; 6 – блок предохранителей; 7 – контрольная лампа наружного освещения в комбинации приборов; 8 – лампа освещения вещевого ящика; 9 – лампа освещения комбинации приборов; 10 – штепсельная розетка для переносной лампы; 11 – выключатель освещения приборов; 12 – выключатель наружного освещения; 13 – выключатель стоп-сигнала; 14 – выключатель зажигания; 15 – выключатели плафонов, расположенные в стойках передних дверей; 16 – выключатели плафонов, расположенные в стойках задних дверей; 17 – плафоны; 18 – лампа освещения багажника; 19 – задние фонари; 20 – фонарь освещения номерного знака; 21 – фонарь света заднего хода. Удачи!

ups Проверьте соединение на штепсельной розетке для переносной лампы (низ рулевой колонки возле педали тормоза), саму точку соединения сигнализации с проводом плафонов и на соединительной колодке заднего жгута (левая сторона в районе от порожка до ручки открывания капота). Удачи.